Ist dies die unentdeckte Insel Griechenlands?

Bei den Einheimischen wegen ihrer bergigen Küste als „Felsen“ bekannt, ist sie der einzige Teil des Archipels mit Wasserfällen und Heilquellen. Die Heimat der großen Reederfamilien, die die Straßen mit Marmor gepflastert und imposante Villen und Museen mit milliardenschwerer Kunst gebaut haben, beherbergt heute einige ganz besondere Unterkünfte, von einem alten Bauernhof inmitten von Zitrusplantagen bis zu einem Gästehaus über Ruinen….

Montse Garriga

‚Hören Sie auf die Bogenschützen?‘ ist nicht die Art von Frage, die man erwartet, wenn man auf einer griechischen Insel Hühner füttert. Aber Andros ist kein typischer Außenposten der Kykladen, und Efi Raptaki ist keine typische griechische Bäuerin. Genau genommen ist sie überhaupt kein Bauer. Wie viele Einheimische hat Efi eine starke Verbindung zu den Seefahrern, die für die Einführung der kosmopolitischen Urbanität an diesem großen und weitgehend unentdeckten Ort verantwortlich waren. Raptaki verbringt ihre Tage in ihrem bescheidenen, aber stilvollen Bauernhaus in Livadia, einem Tal im Herzen des einst blühenden Zitronenhandels der Insel. Die Zitronen von Andros waren so wertvoll, dass sie einzeln verpackt und verkauft wurden; heute glänzen die Wege zwischen den ummauerten Anwesen von Fallobst. Tagsüber kümmert sie sich um ihre Hühner, Gänse und Kaninchen, kocht Pflaumen- und Aprikosenmarmelade und bietet den Wanderern, die gelegentlich vorbeikommen, Minze- und Eisenkrautlimonade an. Sie werden von Andros Routes angelockt, einer Initiative, die Hunderte von Kilometern alter Wanderwege wieder zugänglich machen will. Abends kehrt sie in ihr elegantes Stadthaus in Chora, der Hauptstadt der Insel, zurück und näht Patchwork-Quilts, während sie BBC Radio 4 hört. Ihre Wohnung im Erdgeschoss, eine bunte Mischung aus bemalten Kommoden und gemusterten Kacheln, ist einer der gemütlichsten Orte, an denen man übernachten kann, und auf Airbnb ist sie ein Schnäppchen.

Die Insel ist als Micra Anglia (Klein-England) bekannt, seit die großen griechischen Reederdynastien – Embiricos, Goulandris, Polemis – Anfang des 20. Jahrhunderts Niederlassungen in London eröffneten. Die Reeder brachten englische Gouvernanten mit nach Andros und auch großartige Ideen für einen Wohlfahrtsstaat: Sie bauten das erste Gymnasium der Insel, ein Krankenhaus und das wohl schönste Altersheim der Welt – das Embiricos, das auf den strahlenden Goulandris-Platz in Chora blickt. In der Abenddämmerung stellen die Bewohner Stühle auf, um den Jungen beim Dribbeln von Fußbällen zwischen Sockeln zuzusehen, die mit Büsten von Dichtern, Professoren und Kriegshelden geschmückt sind. Der örtliche Künstler George Hadoulis sagte zu mir: „Dies ist kein Ort, an den man zum Sterben geht“. Beim Anblick der lachenden Kinder, der auf den Fliesen tanzenden Dämmerung und der trägen Paare, die auf Marmorbänken rauchen, war ich froh, am Leben zu sein.

Chora widerspricht dem üblichen Kykladen-Ideal von kubistischer Architektur und gepflasterten Straßen. Die Straßen sind mit grauem Marmor gepflastert und gesäumt von neoklassizistischen Villen mit schmiedeeisernen Schwänen auf den Balkonen, geschnitzten Familienwappen über den Türen, blattvergoldeten Decken und Kristalllüstern aus Venedig, Marseille und Odessa. Ungewöhnlich ist auch, dass die Stadt kühn ins Meer hinausragt und sich an eine Landzunge klammert, die von zwei sandigen Buchten flankiert wird. Die wohlhabendsten Einwohner leben in Kato Kastro, dem mittelalterlichen Viertel an der Spitze der Landzunge. Eine kolossale Bronzestatue eines Matrosen des einheimischen Künstlers Michalis Tombros schaut teilnahmslos auf die Wellen, die gegen die bröckelnden Flanken einer venezianischen Burg schlagen, die 1207 erbaut und im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Bomben fast vollständig zerstört wurde.

Weitere Skulpturen von Tombros befinden sich im Museum für zeitgenössische Kunst, das sich gleich um die Klippe herum befindet. Das Museum wurde 1979 von dem Schiffseigentümer-Ehepaar Basil und Elise Goulandris errichtet, um ihre 3 Milliarden Dollar teure Sammlung moderner Kunst zu präsentieren. Das Museum hat sich mit den großen Sommerausstellungen von Künstlern wie Picasso, Braque, Moore und Miró einen Namen gemacht. Heutzutage sind die Ausstellungen nicht mehr ganz so bemerkenswert (Basil und Elise, die die Direktoren der Met und der Tate auf Kurzwahl hatten, sind vor einigen Jahren gestorben), aber es ist trotzdem aufregend, diese Fundgrube griechischer Kunst des 20. Jahrhunderts zu erkunden, während man noch barfuß und salzig vom Strand kommt.

Montse Garriga

Da die Schifffahrtsfamilien der Insel das Mäzenatentum als Machtdemonstration nutzten, verfügt Chora über eine Fülle von kulturellen Schätzen. Es gibt ein archäologisches Museum, ein Schifffahrtsmuseum, die Kaireios-Bibliothek mit Archiven, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen, und ein Freilichttheater, in dem Pandelis Voulgaris, einer der erfolgreichsten Regisseure Griechenlands, das Andros International Festival veranstaltet, ein sommerlanges Fest der Künste. Voulgaris drehte 2013 auf Andros seinen Film Micra Anglia, eine melodramatische Geschichte über zwei Schwestern, die in denselben Kapitän verliebt sind. Er stellt die strengen Konventionen der lokalen Bourgeoisie nach, als die florierende Schifffahrtsindustrie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer neuen sozialen Klasse führt.

„Früher war jeder bei den Schifffahrtsfamilien angestellt“, sagt Vangelis Loukisas, ein Dokumentarfilmer, der den Andros Cinema Club leitet. Es war fast ein feudales System. Loukisas beschreibt seinen eigenen Vater als einen Einwanderer aus Nord-Andros.

Montse Garriga

Diese ‚Arvaniten‘, hauptsächlich albanischer Abstammung, wurden auf die untersten Ränge der Handelsschiffe verbannt. Ihre Frauen und Töchter kamen nach Chora, um als Dienerinnen und Näherinnen für die Damen zu arbeiten, die im Andros Social Club mit schneidigen Kapitänen den Foxtrott tanzten. Der 1925 gegründete Club war ausschließlich wohlhabenden Andrioten vorbehalten – selbst Athener galten als Außenseiter.

Die Einheimischen scherzen immer noch, dass man seinen Reisepass abstempeln lassen muss, um Chora zu betreten. In den 1960er und 70er Jahren war Chora noch eine sehr geschlossene Gesellschaft, und die einheimischen Seeleute fürchteten die Verlockungen, die Touristen ihren einsamen Frauen und alleinstehenden Töchtern bringen könnten, während sie auf See waren. Dank ihres finanziellen Erfolgs konnten sie es sich leisten, den Tourismus zu meiden, der auf anderen griechischen Inseln immer mehr Fuß fasste. In den 1990er Jahren erkannten die Athener schließlich, dass Andros – nur zwei Stunden vom Festland entfernt – das perfekte Wochenendziel war, aber ihr Einfluss beschränkt sich meist auf eine Handvoll protziger Villen rund um den verschlafenen Hafen von Gavrion.

Montse Garriga

Nur langsam dringt eine sanfte Art von Reisenden in das Hinterland der Insel vor. In die dicht bewaldeten Hügel und die von Bächen durchzogenen Schluchten sind Steinmauern gemeißelt, die im lokalen Dialekt „emasies“ genannt werden und ein Netz von Wegen bilden, das gerade breit genug für einen Esel ist. Dank der Arbeit einer Gruppe von Freiwilligen wurden viele dieser Wege gerodet und markiert, darunter auch die 60 Meilen lange Andros-Route, die Sie in 10 Tagen von Norden nach Süden führt. Als ich hierher zog, begann ich, zufälligen Pfaden zu folgen und zu sehen, wohin sie mich führten“, sagt Olga Karayiannis, die sanftmütige Umweltschützerin, die hinter dieser Route steht. Ich habe eine völlig andere Insel entdeckt. Die Seele von Andros liegt eindeutig im Landesinneren und nicht an der Küste.“

Die von vier hoch aufragenden Gebirgsketten geteilte Landschaft ist überraschend abwechslungsreich und das Wetter kann sich hinter jeder Kurve ändern. Im einen Moment sieht es aus wie in der Toskana, im nächsten wie in den schottischen Highlands. Wassermühlen, Taubenschläge und Wachtürme tauchen in nebligen Tälern auf. Als ich nach Vourkoti, dem höchstgelegenen Dorf der Kykladen, hinauffahre, verdichten sich die Wolken zu so dichtem Nebel, dass ich nicht erkennen kann, wo die Straße endet und die Schlucht beginnt. Im Weiler Episkopio, der sich in einem permanenten Zustand der Siesta zu befinden scheint, sind kryptische Botschaften auf die Wände aus geschichtetem Schiefer getüncht: VORSICHTIG SEIN. SCHAUEN. LAUFEN. Ein Gewirr von Stufen führt zu einer gewölbten Brücke, wo ein zerknitterter Hirte eine Zigarette raucht. Als ich winke, verschwindet er in einer Rauchwolke im Unterholz.

Im Gegensatz zum Rest des ausgetrockneten Archipels gibt es auf Andros reichlich Quellen und Bäche, Wasserfälle und Feuchtgebiete. Jedes Dorf hat ein Gemeinschaftswaschbecken aus Marmor, das mit eiskaltem Bergwasser gespeist wird. Wenn man tiefer in die Berge vordringt, findet man auf den Dorfplätzen geschnitzte Brunnen und Wasserfälle, die durch Kastanien-, Weißpappel-, Eichen- und Ahornwälder stürzen. Das Mineralwasser aus Sariza, der berühmtesten Quelle der Insel, soll ein Wundermittel gegen Nierensteine sein. Im Dorf Menites sind die löwenköpfigen Brunnen sogar noch magischer: Angeblich verwandelt sich das Wasser einmal im Jahr, am Festtag des Dionysos, des Gottes der guten Zeiten, in Wein.

Montse Garriga

Ein kühler Bach fließt durch Lamyra, das prächtigste der 84 Dörfer der Insel. Versteckt zwischen Obstgärten und Herrenhäusern liegt Ktima Lemonies, ein alter Bauernhof, der von Nelly Gryparis und ihrem Architekten Michalis in ein Gästehaus umgewandelt wurde. Es ist die Art von Haus, die ihre Stammgäste eher für sich behalten. Selbst der Taxifahrer weiß nicht, wo es ist.

Ktima Lemonies hat nur vier Zimmer, die aus Ställen und Scheunen umgebaut wurden, die in den duftenden Gärten verstreut sind. Ein türkisfarbener Pool glitzert inmitten der Zitrushaine. Nachtigallen singen, als ich mit einem Glas hausgemachtem Limoncello auf der Veranda ausatme, die fernen Umrisse von Chora umrahmt von Zypressen in der Talsohle.

Montse Garriga

Nelly ist eine brillante Gastgeberin: Sie packt ein Picknick ein, reserviert einen Tisch bei Nonas, ihrer Lieblingstaverne – und sorgt dafür, dass Kyria Koula ein paar ihrer berühmten Fleischbällchen für Sie aufhebt – und kommt mit Kaffee herein, sobald Sie sich zum Frühstück an den zierlich gedeckten Gemeinschaftstisch unter Zitronenbäumen setzen. Und was für ein Festmahl! Ein Dutzend hausgemachter Marmeladen, von Quitte bis Kumquat, fünf Brotsorten, Weich-, Hart- und Kräuterkäse, Zitronen-Mohn-Kuchen, Joghurt und Pflaumenkompott, winzige Erdbeeren und pralle Aprikosen aus dem Küchengarten.

‚Andros ist sehr traditionell, sehr diskret‘, sagt Nelly. Sicher, man kann sich im Neo, einem ehemaligen Schlachthof in Chora, mit Mango-Mojitos elegant betrinken und in Waikiki einen Arm voll von Kiki Sintelis wunderschönen bestickten Kaftanen kaufen, aber dies ist keine Insel, auf der man sich aufdonnern muss. Selbst Batsi, der einzige echte Urlaubsort, ist altmodisch und bescheiden. In der verblassten Küstenstadt Korthi esse ich Feigeneis und beobachte Kinder, die sich vom Pier aus in die Luft stürzen. Alte Damen dümpeln mit verschnörkelten Badekappen herum. Es ist eine Szene wie aus den 1950er Jahren.

Einundzwanzigste-Jahrhundert-Flüchtlinge neigen dazu, in Mèlisses auszusteigen, einem Gästehaus, das über den antiken Unterwasserruinen von Paläopolis steht. Die Steingebäude sind so gestaltet, dass sie mit dem Hang verschmelzen, und zwei Salzwasserpools verschmelzen mit dem Horizont. Es wird von der glamourösen italienischen Food-Stylistin und Fotografin Allegra Pomilio geleitet, die hier Kreativ- und Kochkurse anbietet. Wenn Sie aber lieber auf eigene Faust auf Entdeckungsreise gehen möchten, packt sie Ihnen ein Picknick mit Zucchiniblumentorte, hausgemachten Grissini und Zitronen- und Orangenblütenkuchen ein, das Sie in der Einsamkeit einer der verlassenen Buchten in der Nähe genießen können.

Die wildesten und schönsten Strände – die Sandstrände von Zorkos, Vitali, Vori und Achla – reihen sich an der Nordostküste aneinander. (Machen Sie einen Abstecher zu den Lammkoteletts auf dem Bauernhof der Familie Kossis in Ano Fellos.) Ziegen wippen auf Felsbrocken und bewundern die Aussicht, während ich die knochenknirschende Schotterstraße hinunter zu den Feuchtgebieten von Achla bewältige, einem Naturschutzgebiet, in dem es von Rebhühnern, Hasen und Schildkröten nur so wimmelt. Die Straße endet bei Onar (altgriechisch für Traum“), einem netzunabhängigen Öko-Resort mit 15 Steinhäusern, das von Mateo Pantzopoulos, einem lokalen Schiffsmakler, der mit der TV-Persönlichkeit Eleni Menegaki verheiratet ist, errichtet wurde. Ursprünglich war Onar als glorifizierter Campingplatz für das Paar und seine Jetset-Freunde gedacht, aber die Nachfrage ist so groß, dass in diesem Sommer fünf elegantere Villen mit Pools und bepflanzten Dächern hinzukommen, auch wenn Pantzopoulos die Paparazzi in Schach hält, indem er sich standhaft weigert, die holprige Straße zu reparieren.

Montse Garriga

Die einfachen, offenen Häuser von Onar enthalten nicht viel mehr als ein großes Bett, eine gute Dusche und eine Hängematte, die groß genug für zwei ist. Es gibt keine Liegestühle, keinen Zimmerservice und schon gar kein Wi-Fi. Die Melonen-Daiquiris, die von einem dienstfreien Snowboarder zubereitet werden, sind nicht besonders gut. Doch alles andere an diesem Ort hat mich voll und ganz überzeugt: die Geckos, die meine Terrasse bewachen; der strahlende Fischer, der mit meinem Abendessen an Land springt; der verschmitzte Manager Panagiotis, der mir anbietet, mir den „Swimmingpool“ zu zeigen – und mich flussaufwärts zu einem Felsenpool führt, in dem elektrisch blaue Libellen zwischen den Schlingpflanzen flattern. Schafe huschen in den Wald, während wir flussabwärts zu einem halbmondförmigen, leeren Strand schlendern. Das Wasser ist komisch grün, wie Crème de Menthe. Als gelegentlich eine Yacht in Sicht kommt, ärgere ich mich nicht über die Störung, sondern freue mich über die Abwechslung.

Nach Einbruch der Dunkelheit versammeln sich alle um einen Tisch unter den Platanen, um über Pantzopoulos‘ Erzählungen zu lachen und Tomaten-Basilikum-Bruschetta, Wassermelone mit Honig und Feta sowie Froutalia, ein Omelett aus Würstchen und Kartoffeln, zu essen. Die meisten Zutaten stammen aus dem eigenen Bio-Garten oder von einem Bauernhof im Tal. Viele meiner Tischnachbarn – ein österreichischer Chirurg, ein schottischer Gastronom, ein Architekt aus Athen – waren schon einmal hier. Wenn man diesen Ort einmal gefunden hat, kommt man immer wieder zurück“, grinst Pantzopoulos. Genau wie Andros.

Montse Garriga

Like this? Lesen Sie jetzt:

Unser Führer zu Patmos, der spirituellen griechischen Insel

Patmos: die spirituelle griechische Insel

Die besten griechischen Inselhotels für 2019

Die besten griechischen Inselhotels für 2021

Die 22 besten griechischen Inseln

Die besten griechischen Inseln zu besuchen im Jahr 2021