20 vinos que definen el Alto Adigio ahora mismo

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Los vinos del Alto Adigio rara vez decepcionan. En este rincón alpino de Italia, se cultivan meticulosamente desde la cepa hasta la copa con un nivel de cuidado y precisión científica que debe ser elogiado. En términos de volumen, la región está muy por detrás de los gigantes del Piamonte y la Toscana, pero en una categoría oscura pero importante -los premios Tre Bicchieri, los más prestigiosos de Italia- el Alto Adigio domina. A lo largo de los premios, el Alto Adigio ha obtenido una media de casi cuatro veces más premios por hectárea que el Piamonte y la Toscana.

Recientemente he regresado de Alto Adigio (mi segundo viaje este año), donde he asistido a la Cumbre Anual del Vino del consorcio. Fue una oportunidad única para conocer a los viticultores y probar la mayor cantidad posible de vinos de la región. A continuación, los 20 vinos que me parecieron más atractivos.

Un poco sobre las uvas

¿Es usted nuevo en los vinos de Alto Adige? Permítame intentar resumir rápidamente el paisaje de las uvas.

Los protagonistas del Alto Adigio son sin duda los vinos blancos. Los bodegueros de aquí se toman muy en serio el Pinot Grigio. Si se echa atrás al oír estas dos palabras, tiene que echar un segundo vistazo a las versiones de Alto Adige. Casi todas las que he probado tienen el potencial de cambiar su percepción de la uva. También hay un gran interés por el Pinot Bianco (a menudo considerado el mejor del mundo), el Gewürztraminer, el Chardonnay y el Sauvignon Blanc, este último con tendencia a sorprender.

Pero, para mi gusto e interés, los mejores vinos blancos son las mezclas o las variedades austriacas del Valle Isarco, de las que a continuación se detallan los mejores ejemplos.

La uva más plantada es, en realidad, una tinta: la Schiava, que produce un vino sencillo pero contundente del que hablaremos en una próxima Guía de Cata. También hay Lagrein, una prima rica y apetitosa de la Syrah, así como un espectro de Pinot Noir e incluso algún Cabernet Sauvignon ocasional.

Hay menos vinos superestrella en el espectro de los tintos en Alto Adige. El Schiava es divertido, pero limitado; el Lagrein a menudo parece perdido; y si vas a añadir un Pinot Noir o un Cabernet Sauvignon a la conversación global del vino, la capacidad de decir algo nuevo es una tarea difícil. (Sí, lo mismo podría decirse del Chardonnay, y nótese que no tengo ningún Chardonnay varietal en la lista). Sin embargo, algunos han superado los límites, y creo que es una categoría importante a la que hay que prestar atención en futuras cosechas, sobre todo cuando el Alto Adigio empieza a calentarse.

(Una nota rápida: el Pinot Noir se llama Pinot Nero o Blauburgunder en el Alto Adigio. Me remitiré a estos nombres sólo cuando me refiera a un vino que esté etiquetado como tal, de lo contrario, me referiré a él como Pinot Noir.)

Vinicultores esenciales

En cuanto a los productores, tengo dos que figuran en la lista de Vinicultores esenciales de Italia – Abbazia di Novacella y Alois Lageder – y después de revisar cada uno de sus vinos el mes pasado, mantengo esos honores. Sin embargo, han surgido otras bodegas a las que seguiré de cerca para incluirlas. Entre ellas:

• Cantina Terlano
• Cantina Kurtatsch
• Cantina Valle Isarco
• Pacher Hof
• Pfitscher (no importado a EE.UU.)

Debido al amplio alcance de las carteras de estas bodegas, me llevará más tiempo examinar suficientes vinos para darles un visto bueno o un visto negativo en esta clasificación, un hito que alcancé hace tiempo con Abbazia di Novacella y Alois Lageder.

Una nota final

Muchas bodegas del Alto Adigio tienen dos nombres: uno alemán y otro italiano. Este rasgo pertenece sobre todo a las cooperativas, de las que hay muchas. He decidido optar por el nombre que más destaca en las etiquetas que se ven en Estados Unidos. Leer un artículo inundado de barras y nombres multilingües en cada párrafo sería demasiado desalentador, así que lo he simplificado lo mejor que he podido.

Nótese que tres bodegas incluidas a continuación no se exportan a Estados Unidos: Pfitscher, Baron Longo y Tröpfltalhof. (Si usted es un importador, ¡ayude a cambiar este hecho concertando una cita con ellos!)

Aquí están los 20 vinos que me hicieron girar la cabeza en la Cumbre del Vino del Alto Adigio.

Los blancos en el lado más ligero

2018 Cantina Valle Isarco «Aristos» Sylvaner

Nuestro primer vino viene del paisaje de cuento de Valle Isarco, donde el Sylvaner está ganando silenciosamente una reputación. El Sylvaner de Cantina Valle Isarco (★★★★ 3/4) procede de los alrededores del Monasterio de Sabiona, una imponente casa de Dios situada en lo alto de escarpados acantilados. La mitad del vino se fermenta en grandes barricas de madera de acacia, lo que parece transmitir la textura del roble sin el dominante sabor a vainilla o coco que se le asocia. Un vino delicioso e intrigante. Más información.

2016 Cantina Terlano «Vorberg» Pinot Bianco Riserva

El Pinot Bianco es la uva durmiente del Alto Adige. Los viticultores de la región (y los conocedores del vino italiano) hablan de ella con un alto grado de reverencia. Pero, según mi experiencia, el consumidor general lo ve tan de moda como unas chanclas con unos vaqueros.

Unos pocos vinos han sido capaces de superar esta idea errónea y conseguir una demanda significativa, y el Pinot Bianco Riserva «Vorberg» de Cantina Terlano (★★★★ 3/4) es justamente uno de ellos. Procedente de un único viñedo de gran altitud con suelo volcánico, «Vorberg» transmite elementos diametralmente opuestos en algo singular y hermoso: la tensión entre las flores y el ahumado, las hierbas y la fruta, podría mantener mi atención toda la noche. Con su precio, que ronda los 40 dólares, estaría en su derecho de preguntarse: ¿merece la pena? Para un Pinot Bianco?

Lo vale. Más información.

2018 Baron Longo Weinberg Dolomiten Solaris Sichlburg

Me pasé por la mesa de Baron Longo en el preestreno de la añada porque tenía curiosidad por el Solaris, una uva que había visto en algunas de las mezclas. Aquí estaban, sirviendo un embotellado varietal de la misma. Solaris es una variedad de maduración precoz que se cultivó en Alemania para resistir las enfermedades fúngicas. Otro cruce, Kerner, ha tenido su momento de explosión en el Valle Isarco. ¿Podría ser Solaris el siguiente?

El Weinberg Dolomiten Solaris Sichlburg de Baron Longo (★★★★ 3/4) sugiere que podría serlo. Es un vino blanco generoso y complejo que cambia de forma repetidamente, evocando pensamientos de hierba de limón, flores amarillas y azufre en la nariz, así como pomelo y melocotones en el paladar. «Como si alguien hubiera encendido una luz», escribí en mis notas, describiendo la acidez perfecta del vino. Más información.

Blancos: Sauvignon Blanc

Me sorprende encontrarme a mí mismo -un ferviente escéptico del bombo del Sauvignon Blanc- perfilando tres vinos de esta uva herbácea y a veces odiosa. Pero varios bodegueros del Alto Adigio saben elaborar estos vinos con elegancia, moderación y sentido de la textura, y merecen ser elogiados por ello.

2018 Kellerei Schreckbichl Sauvignon Lafóa

Kellerei Schreckbichl representa a 300 viticultores familiares del pueblo de Schreckbichl (también conocido como Colterenzio, nombre alternativo de la bodega también) y sus alrededores, justo al sur de Bolzano. Su viñedo más preciado se llama Lafóa, y de él elaboran sus cuatro vinos más prestigiosos. El Lafóa Sauvignon Blanc (★★★★ 3/4) es una de las versiones más juguetonas que he probado en años, con aroma a nectarinas, fruta confitada y un toque de algo inusual que sólo podría comparar con un chicle. También hay una acidez ágil y un final largo.

A pesar de la seriedad de la etiqueta, inspirada en Gustav Klimt, el Lafóa Sauvignon Blanc es el equivalente a una canción pop que adoras en secreto. Más información.

2016 Tröpfltalhof «Garnellen» Anphora Sauvignon

A veces, en eventos como este, no se ven muchos bodegueros naturales. A menudo operan fuera de las regulaciones de las denominaciones de origen del consorcio, por lo que no consiguen un asiento en la mesa.

Afortunadamente, el viticultor biodinámico Andreas Dichristin, de la pequeña finca Tröpfltalhof, tuvo una mesa para él solo, y atrajo bastante la atención del contingente internacional de sumilleres. Su vibrante versión de Sauvignon Blanc, llamada «Garnellen» (★★★★ 3/4) tenía tonos dorados y deliciosos aromas de piñas y hierba. Envejecido íntegramente en ánfora con siete meses de contacto con la piel y 14 meses sobre lías, seguido de un año en botella, era vibrante, rico y con textura, como ningún otro vino Sauvignon Blanc que haya probado. Más información.

Kellerei St. Pauls «Passion» Sauvignon 2018

El Kellerei St. Pauls «Passion» Sauvignon 2018 (★★★★ 1/2) me pareció el mejor embajador del estilo más familiar de Sauvignon Blanc: crujiente, afrutado, herbáceo y vigoroso. Era más serio que el Lafóa de Kellerei Schreckbichl, y con una textura que tenía cualidades saladas y sabrosas. Elaborado a partir de cepas de casi 40 años, tiene la madurez necesaria para no fatigar el paladar. Es un vino que claramente proviene de una gran fruta. Más información.

Blancos: Variedades germánicas

2018 Pacher Hof Grüner Veltliner

Conocido por su perfil ligero y picante y sus notas de «pimienta blanca» en nariz, el Grüner Veltliner puede desviarse bastante de su encasillamiento cuando se le permite. El Grüner Veltliner de Pacher Hof (★★★★ 3/4) demostró el lado misterioso de la variedad, evocando aromas que recordaban a la lima, el lirio y el pan tostado, pero sin la pimienta asociada a la uva. También había una veta sulfurosa en el centro que me gustó. Perfectamente equilibrado y con un final que se prolonga. Más información.

2018 Cantina Isarco «Aristos» Grüner Veltliner

El otro vino de Cantina Valle Isarco que ha entrado en mi lista es uno de los dos mejores que he probado en el Alto Adige (ver el Pacherhof Kerner 2018 más abajo para el otro). El «Aristo» Grüner Veltliner (★★★★★) es un vino robusto pero atlético: no cae en el anonimato ni en la lentitud como muchos vinos blancos de estilo internacional. Con un aroma detallado que recuerda a la nectarina crujiente, la ralladura de cítricos, el tomillo y los débiles granos de pimienta, el vino siguió con una presencia amplificada en el paladar y un final limpio. Fue la textura -¡una vez más la textura! – de este vino lo que lo hizo destacar. Se siente acariciado y suave, el resultado quizás, de sus siete meses en las lías finas y su fermentación parcial en barricas de madera de acacia. Más información.

2018 Abbazia di Novacella Praepositus Riesling

Volví a consultar a Abbazia di Novacella, a pesar de que sólo me separaban tres meses de mi visita a la antigua bodega. Estaban sirviendo dos vinos blancos de la nueva añada 2018, el Praepositus Grüner Veltliner y el Praepositus Riesling (★★★★ 3/4), este último me impresionó más. Invocando fruta de hueso fresca y flores silvestres en el paladar, era como el verano en la copa, sin ninguno de los tonos aceitosos y petroleros que a menudo delatan a los Riesling. Más información.

Los blancos: Más sustanciosos

2018 Alois Lageder «Porer» Pinot Grigio

Revisé el «Porer» 2017 de Lageder en febrero y fue el primer Pinot Grigio italiano en recibir una calificación en mi nivel más alto. El mes pasado, volví a visitar el nuevo Porer Pinot Grigio 2018 (★★★★★), y sigue siendo de primera categoría. Una mezcla mágica de tres técnicas de vinificación diferentes -acero inoxidable, 14 horas sobre las pieles y varios meses sobre las pieles- para crear el Pinot Grigio más redondo y cremoso a este lado de los Alpes. El primero de los dos vinos que reafirman la posición de Enólogo Esencial de Italia de Alois Lageder. Más información.

2018 Pacher Hof Kerner

El Kerner de Pacher Hof (★★★★★) también obtuvo la máxima puntuación. Dios, me encantó este vino. Pedí una segunda degustación, lo cual es probablemente una mala forma, pero simplemente no había terminado de analizarlo/disfrutarlo. (Esta es la verdad: en estos eventos de cata, a veces te cansas de cortar un vino a mitad de frase. Es como una cita rápida, y este Kerner era el elegido.)

La nariz rica en perfume recuerda a la piña jugosa, la piel de naranja, el albaricoque y un puñado de flores blancas, mientras que su textura rica pero resbaladiza se desliza fácilmente en el paladar. Tan vibrante. Tan impresionante. Uno de los mejores vinos de Alto Adige. Más información.

2015 Kellerei St. Michael Eppan «Appius» Südtirol Weiß

Durante mi investigación de seguimiento de este vino justo ahora en el sitio web de Kelleri St. Michael Eppan, me di cuenta de que tienen una cuenta atrás para el lanzamiento de este vino – algo así como la CNN se burla del próximo debate de candidatos presidenciales demócratas. El «Appius» (★★★★ 3/4) que probé tenía una simple etiqueta blanca con texto en negro; la nueva etiqueta aún no estaba lista (al parecer, lo estará el miércoles). Cada año es una mezcla diferente, y el lanzamiento de este año es una cuvée de Chardonnay (55%), Pinot Grigio (25%), Pinot Bianco (15%) y Sauvignon Blanc (10%).

Si eso suena como una película que cuenta con un reparto de estrellas – pero usted no puede imaginar cómo estos actores se engranan en la pantalla – que hace dos de nosotros. En efecto, Appius es uno de los vinos más fascinantes, aunque desafiantes, que he probado este año. Estaba cargado de notas tostadas, así como de tonos periféricos de gasolina, flores y frutos secos. ¿Qué faltaba? La fruta. ¿Seguía siendo delicioso? Sí. Este vino tendrá sin duda una vida interesante en la bodega. Más información.

2017 Kellerei Kurtatsch «Amos» Südtirol Weiß

Muchos de los vinos más convincentes y detallados del Alto Adige vienen en forma de mezclas blancas. El «Amos» Südtirol Weiß (★★★★ 3/4) de Kellerei Kurtatsch es sin duda uno de ellos. Se trata de una mezcla de Chardonnay, Pinot Bianco y Pinot Grigio, procedente de viñedos situados a gran altitud (600-900 metros) sobre el pueblo de Kurtatsch/Cortaccia. El vino pasa 14 meses sobre las lías finas en grandes barricas de madera. Envuelto en aromas decadentes que recuerdan al melocotón, la lavanda y las almendras, fue un vino que sin duda me llamó la atención por su belleza y gracia. Además: ¿puedo conceder puntos extra por la etiqueta inspirada en Wassily Kandinsky? Más información.

2010 y 2017 Cantina Terlano «Nova Domus» Südtirol Terlaner

Uno de los vinos blancos más famosos del Alto Adigio, el «Nova Domus» de Cantina Terlano es una mezcla de Pinot Bianco (siempre el actor principal), Chardonnay (para redondear el cuerpo) y Sauvignon Blanc (para añadir una pizca de destreza aromática). Hay cierta variación en los porcentajes según la añada.

Lo probé dos veces, una en la cena de inauguración (un 2010) y en el preestreno de la nueva añada (2017). El 2010 (★★★★★) demostró por qué este vino es tan icónico: parece que puede envejecer durante décadas. Cada porción se vinifica por separado en roble y luego se mezcla antes del embotellado. Este fue un vino que arrojó algunas ilusiones a lo largo de la noche, recordando a veces notas tan claras de melocotón y piña que tuve la impresión de dulzura, aunque estaba completamente seco. Es un vino generoso con algunas aristas saladas y florales. El 2017 (★★★★ 1/2) – que tiene un mayor porcentaje de Chardonnay en él – sigue siendo un vino notable, pero este es un blanco raro en el que, claramente, necesita tiempo en el sótano para llegar a ser completamente. Más información.

Los tintos más ligeros

2018 Obermoser «Noblis» St. Magdalener Classico

El Schiava está en auge, ya que un puñado de productores se está dedicando a él de forma más completa. Ya no se trata sólo de un tinto barato y ligero para enviar por los Alpes a sus vecinos germanos. El Schiava puede ser serio, sobre todo cuando se le da un toque de Lagrein, una mezcla conocida como St. Magdalener/Santa Maddalena por la ladera de la montaña donde se encuentran los viñedos. El St. Magdalener Classico de Obermoser llamado «Noblis» (★★★★ 1/2) es tan intenso como cualquier St. Magdalener que haya probado. Los sabores kirschy y de cereza tienen una exuberancia que sorprende, ya que el Schiava suele ser un vino magro y animado. Esa vivacidad no llega hasta el final, justo cuando se necesita un segundo sorbo, lo que convierte a este vino en una interpretación convincente. Más información.

2018 Pfitscher Fuchsleiten Pinot Nero

Oh, cómo me gustaría que Pfitscher se importara a los Estados Unidos. Nos vendrían bien más Pinot Noir como este en nuestras estanterías. La bodega familiar se enorgullece de sus viñedos de gran pendiente en el pueblo de Montagna, de nombre acertado, y el Pinot Noir llamado Fuchsleiten (★★★★ 3/4) es un impresionante embajador del Pinot Noir de Alto Adige. Es especiado al principio, afrutado en el medio y carnoso y sabroso al final. Y lo que es mejor, tiene un precio razonable, pero tendrá que conseguirlo en Italia. Más información.

2006 y 2016 Pfitscher Matan Pinot Nero Riserva

Si el Fuchsleiten de Pfitscher es un espectáculo de fuegos artificiales, el Matan Pinot Nero Riserva es un ballet. Anteriormente, señalé que si vas a hacer un Pinot Noir que aporte algo a la conversación global del vino, más vale que diga algo único. El Matan Pinot Nero Riserva es el único vino que estuvo cerca de hacerlo, y eso es porque la familia Pfitscher compartió la cosecha de 2006 (★★★★★) con la de 2016 (★★★★ 3/4). Con tiempo y paciencia, el Matan mantiene su forma perfecta, pero divulga una panoplia de aromas y sabores: cerezas rojas, té negro, rosas, canela en rama, vaina de vainilla, agujas de pino y menta verde surgen de la copa. Con respecto a la versión más reciente, algunos de estos detalles estaban ahí, pero el vino era más estrecho. Necesitaba abrirse para revelar más. Está bien. Esperaré.

Si Matan «dice algo nuevo» o no, aún no estoy seguro, pero ciertamente muestra que el Alto Adige tiene un potencial impresionante para el Pinot Noir. Más información.

Los tintos más duros

2016 Cantina Girlan Trattman Pinot Nero Riserva

En mi informe sobre lo destacable de los vinos de Alto Adige, describí los Pinot Noir de Cantina Girlan como un «rally de camiones monstruosos». Tal vez su potencia se vio amplificada por el hecho de que los probé junto a sus contemporáneos de Pfitscher, Castelfeder y Franz Haas. La verdad es que el Pinot Noir de la bodega procedente del viñedo de Mazzone encuentra más calor y maduración que los viñedos de gran altitud de Pfitscher. Como resultado, casi parecen del Russian River.

El Trattman Pinot Nero Riserva 2016 (★★★★ 1/2) presentaba frutos rojos intensamente maduros con bordes de escaramujos y cuero, así como una gravedad de roble. A veces, el alto alcohol interfería un poco, pero este era un vino que representaba algo, y conozco a muchos entusiastas del vino que aprecian un Pinot Noir más audaz y rico que yo. A ellos les encantaría este camión monstruoso. Más información.

2016 Tröpfltalhof «Barleith Anphora» Cabernet Sauvignon

El segundo vino de Tröpfltalhof que entra en mi lista es la visión fresca y vital de la bodega sobre el Cabernet Sauvignon, llamado Barleith (★★★★ 3/4). El enólogo Andreas Dichristin opta por estabilizar el vino durante 21 meses en ánfora, lo que deja los caracteres varietales del Cab sin barnizar y más bien desnudos en la copa: hay toneladas de pimienta crujiente por el alto nivel de pirazinas de la uva, así como un suave contrapunto de cacao y cereza. «Con tanino ligero» no suele ser un calificativo para el Cabernet Sauvignon, pero vinos como el Barleith argumentan de forma convincente que debería ser más habitual. Más información.

2016 Alois Lageder Römigberg Cabernet Sauvignon

Exactamente lo contrario de Barleith en muchos sentidos, el Alois Lageder Cabernet Sauvignon 2016 del apreciado viñedo de Römigberg (★★★★ 1/2) es un Cabernet de estilo clásico, audaz y descarado que quiere subirse al ring y lanzar unos cuantos puñetazos a Burdeos y Napa. Engalanado con fruta de frambuesa y sustanciosas notas de pimienta, es un gran vino, aunque poco sorprendente y esperado. Pero la cuestión está clara: todo lo que ustedes hacen, nosotros también lo podemos hacer y, en el caso de Alois Lageder, también de forma biodinámica. Más información.

Nota: Este artículo ha sido posible gracias a los viajes de prensa consecutivos que pagaron mi desplazamiento: uno de Wines of Alto Adige para su Cumbre del Vino, y otro de Trentodoc, que pagó el billete de avión. Más información sobre mi política editorial y publicitaria.

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