20 vins qui définissent le Haut-Adige en ce moment

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Les vins du Haut-Adige déçoivent rarement. Dans ce coin alpin de l’Italie, ils sont fastidieusement entretenus de la vigne au verre avec un niveau de soin et de précision scientifique qui doit être salué. En termes de volume, la région est loin derrière les mastodontes que sont le Piémont et la Toscane, mais dans une catégorie obscure mais importante – les prix Tre Bicchieri, les plus prestigieux d’Italie – le Haut-Adige domine. Au fil des prix, le Haut-Adige a obtenu en moyenne près de quatre fois plus de récompenses par hectare que le Piémont et la Toscane.

Je suis récemment rentré du Haut-Adige (mon deuxième voyage cette année) où j’ai assisté au sommet annuel du vin du consorzio. C’était une occasion unique de rencontrer des vignerons et de canaliser autant de vins de la région que possible. Voici les 20 vins que j’ai trouvés les plus convaincants.

Un peu d’histoire sur les raisins

Vous ne connaissez pas encore les vins du Haut-Adige ? Laissez-moi essayer de résumer rapidement le paysage des raisins.

Les têtes d’affiche du Haut-Adige sont sans aucun doute les vins blancs. Les vignerons d’ici prennent le Pinot Grigio très au sérieux. Si vous reculez au son de ces deux mots, vous devez jeter un second regard sur les versions du Haut-Adige. Presque toutes celles que j’ai goûtées ont le potentiel de changer votre perception du raisin. L’accent est également mis sur le Pinot Bianco (souvent considéré comme le meilleur du monde), le Gewürztraminer, le Chardonnay et le Sauvignon Blanc – ce dernier ayant tendance à vraiment surprendre.

Mais pour mes goûts et mon intérêt, les meilleurs vins blancs sont soit des assemblages, soit les variétés autrichiennes de la Valle Isarco, dont des exemples de choix sont détaillés ci-dessous.

Le raisin le plus largement planté est en fait un rouge – le Schiava, qui donne un vin simple mais racé que nous aborderons dans un prochain Guide de la première dégustation. Il y a aussi le Lagrein, un cousin pruneux et riche de la Syrah, ainsi qu’un spectre de Pinot Noir et même le Cabernet Sauvignon occasionnel.

Il y avait moins de vins superstars sur le spectre rouge dans le Haut-Adige. Le Schiava est amusant, mais limité ; le Lagrein semble souvent perdu ; et si vous allez ajouter un Pinot Noir ou un Cabernet Sauvignon à la conversation globale du vin, la capacité de dire quelque chose de nouveau est un ordre élevé. (Oui, on pourrait dire la même chose du Chardonnay, et notez que je n’ai pas de cépage Chardonnay dans la liste ci-dessous). Cependant, quelques-uns ont repoussé les limites à ce sujet, et je pense que c’est une catégorie importante à surveiller pour les prochains millésimes – en particulier lorsque l’Alto Adige commence à se réchauffer.

(Une note rapide : le Pinot Noir est appelé Pinot Nero ou Blauburgunder dans l’Alto Adige. Je ne m’en remettrai à ces noms que lorsqu’il s’agira d’un vin étiqueté comme tel, sinon, je le désignerai comme Pinot Noir.)

Vinificateurs essentiels

En ce qui concerne les producteurs, j’en ai deux qui sont répertoriés comme des vignerons essentiels d’Italie – Abbazia di Novacella et Alois Lageder – et après avoir revisité chacun de leurs vins le mois dernier, je maintiens ces honneurs. Cependant, plusieurs autres vignobles ont émergé que je vais suivre de près pour l’inclusion. Parmi eux :

• Cantina Terlano
• Cantina Kurtatsch
• Cantina Valle Isarco
• Pacher Hof
• Pfitscher (non importé aux États-Unis.)

En raison de l’étendue des portefeuilles de ces domaines, il me faudra plus de temps pour étudier suffisamment de leurs vins pour leur donner un avis favorable ou défavorable sur ce classement – une étape que j’ai franchie il y a longtemps avec Abbazia di Novacella et Alois Lageder.

Une note finale

De nombreux domaines du Haut-Adige ont deux noms – un allemand et un italien. Ce trait se rapporte surtout aux coopératives, qui sont nombreuses. J’ai décidé d’opter pour le nom le plus répandu sur les étiquettes que vous verrez aux États-Unis. Lire un article inondé de barres obliques et de noms multilingues à chaque paragraphe serait trop décourageant, j’ai donc simplifié du mieux que j’ai pu.

Notez que trois domaines viticoles inclus ci-dessous ne sont pas exportés aux États-Unis : Pfitscher, Baron Longo et Tröpfltalhof. (Si vous êtes un importateur, veuillez aider à changer ce fait en fixant un rendez-vous avec eux !)

Voici les 20 vins qui m’ont fait tourner la tête au Sommet du vin du Haut-Adige.

Des blancs plus légers

2018 Cantina Valle Isarco « Aristos » Sylvaner

Notre premier vin provient du paysage féerique de Valle Isarco, où le Sylvaner gagne tranquillement en réputation. Le Sylvaner de la Cantina Valle Isarco (★★★★ 3/4) provient des environs du monastère de Sabiona, une imposante maison de Dieu située au sommet de falaises accidentées. La moitié du vin est fermentée dans de grands fûts en bois d’acacia, ce qui semble transmettre la texture du chêne sans la saveur dominante de vanille ou de noix de coco qui lui est associée. Un vin délicieux et intriguant. En savoir plus.

2016 Cantina Terlano « Vorberg » Pinot Bianco Riserva

Le pinot bianco est le raisin dormant du Haut-Adige. Les vignerons de la région (et les initiés du vin italien) en parlent avec un haut degré de révérence. Mais d’après mon expérience, le consommateur général le considère comme aussi à la mode qu’une paire de tongs avec un jean.

Quelques vins ont pu s’élever au-dessus de cette idée fausse et susciter une demande importante, et le Pinot Bianco Riserva « Vorberg » de Cantina Terlano (★★★★ 3/4) est à juste titre l’un d’entre eux. Issu d’un seul vignoble de haute altitude au sol volcanique, le « Vorberg » transforme des éléments diamétralement opposés en quelque chose de singulier et de magnifique : la tension entre les fleurs et le fumé, les herbes et les fruits, pourrait retenir mon attention toute la nuit. Avec un prix avoisinant les 40 dollars, on est en droit de se demander si cela en vaut la peine. Pour un Pinot Bianco ?

C’est le cas. En savoir plus.

2018 Baron Longo Weinberg Dolomiten Solaris Sichlburg

Je me suis arrêté à la table de Baron Longo à l’avant-première du millésime parce que j’étais curieux du Solaris, un raisin que j’avais vu dans quelques assemblages. Ils étaient là, servant un embouteillage variétal de celui-ci. Le Solaris est une variété à maturité précoce qui a été sélectionnée en Allemagne pour résister aux maladies fongiques. Un autre croisement, le Kerner, a connu son heure de gloire dans la Valle Isarco. Le Solaris pourrait-il être le prochain ?

Le Weinberg Dolomiten Solaris Sichlburg de Baron Longo (★★★★ 3/4) suggère que ce pourrait être le cas. C’est un vin blanc généreux et complexe qui change de forme à plusieurs reprises, évoquant des pensées de citronnelle, de fleurs jaunes et de soufre au nez, ainsi que de pamplemousse et de pêche en bouche.  » Comme si quelqu’un avait allumé une lumière « , ai-je écrit dans mes notes, pour décrire l’acidité parfaite du vin. En savoir plus.

Blancs : Sauvignon Blanc

Je suis surpris de me retrouver – un ardent sceptique de la hype du Sauvignon Blanc – à profiler trois vins de ce raisin herbacé et parfois odieux. Mais plusieurs vignerons du Haut-Adige savent faire ces vins avec élégance, retenue et sens de la texture, et ils méritent d’être félicités pour cela.

2018 Kellerei Schreckbichl Sauvignon Lafóa

Kellerei Schreckbichl représente 300 vignerons familiaux dans et autour du village de Schreckbichl (également connu sous le nom de Colterenzio, le nom alternatif de la cave également) juste au sud de Bolzano. Leur vignoble le plus prisé s’appelle Lafóa, et c’est à partir de celui-ci qu’ils produisent leurs quatre vins les plus prestigieux. Le Lafóa Sauvignon Blanc (★★★★ 3/4) est l’une des versions les plus enjouées que j’aie goûtées depuis des années, avec des arômes de nectarines, de fruits confits et un soupçon de quelque chose d’inhabituel que je ne peux que comparer à du bubblegum. Il y a aussi une acidité vive et une longue finale.

Malgré l’étiquette sérieuse, inspirée de Gustav Klimt, le Lafóa Sauvignon Blanc est l’équivalent d’une chanson pop que vous adorez secrètement. En savoir plus.

2016 Tröpfltalhof « Garnellen » Anphora Sauvignon

Parfois, lors d’événements comme celui-ci, on ne voit pas beaucoup de vignerons naturels. Ils opèrent souvent en dehors des règles d’appellation du consorzio, et n’ont donc pas de place à la table.

Par chance, le vigneron biodynamique Andreas Dichristin du minuscule domaine Tröpfltalhof avait une table pour lui tout seul, et il a attiré pas mal d’attention du contingent international de sommeliers. Sa version vibrante du Sauvignon Blanc, appelée « Garnellen » (★★★★ 3/4), avait des tons dorés et des arômes succulents d’ananas et d’herbe. Vieilli entièrement en amphore avec sept mois de contact avec la peau et 14 mois sur les lies, suivi d’un an en bouteille, il était vibrant, riche et texturé, contrairement à tout autre vin Sauvignon Blanc que j’ai eu. En savoir plus.

2018 Kellerei St. Pauls « Passion » Sauvignon

Le 2018 Kellerei St. Pauls « Passion » Sauvignon (★★★★ 1/2) m’a frappé comme le meilleur ambassadeur du style le plus familier du sauvignon blanc : croquant, fruité, herbacé et tonique. Il était plus sérieux que le Lafóa de Kellerei Schreckbichl, et sa texture avait des qualités salées et savoureuses. Issu de vignes de près de 40 ans, il a la maturité nécessaire pour ne pas fatiguer le palais. C’est un vin qui provient clairement de grands fruits. En savoir plus.

Vins blancs : Variétés germaniques

2018 Pacher Hof Grüner Veltliner

Connu pour son profil léger et zesté et ses notes de  » poivre blanc  » au nez, le Grüner Veltliner peut s’écarter passablement de son type de vin lorsqu’on le lui permet. Le Grüner Veltliner de Pacher Hof (★★★★ 3/4) a démontré le côté mystérieux du cépage, en évoquant des arômes de tilleul, d’iris et de pain grillé, mais sans le poivre associé au raisin. Il y avait aussi un côté sulfureux au milieu que j’ai apprécié. Parfaitement équilibré, avec une finale qui ne s’arrête jamais. En savoir plus.

2018 Cantina Isarco « Aristos » Grüner Veltliner

L’autre vin de la Cantina Valle Isarco à figurer sur ma liste est l’un des deux meilleurs vins que j’ai dégustés en Haut-Adige (voir le Pacherhof Kerner 2018 ci-dessous pour l’autre). Le Grüner Veltliner « Aristo » (★★★★★) est un vin robuste mais athlétique – il ne tombe pas dans l’anonymat ou la mollesse comme le font tant de vins blancs de style international. Doté d’arômes détaillés rappelant la nectarine croquante, le zeste d’agrume, le thym et de légers grains de poivre, le vin a suivi avec une présence amplifiée en bouche et une finale nette. C’est la texture – encore une fois la texture ! – de ce vin qui l’a mis en valeur. Il se sent caressant et doux, le résultat peut-être, de ses sept mois sur les lies fines et de sa fermentation partielle en fûts de bois d’acacia. En savoir plus.

2018 Abbazia di Novacella Praepositus Riesling

J’ai vérifié une fois de plus l’Abbazia di Novacella, même si seulement trois mois me séparent de ma visite à l’ancienne cave. Ils versaient deux vins blancs du nouveau millésime 2018, le Praepositus Grüner Veltliner et le Praepositus Riesling (★★★★ 3/4), ce dernier m’ayant davantage impressionné. Invoquant des fruits à noyau frais et des fleurs sauvages en bouche, c’était comme l’été dans le verre, sans aucune des tonalités huileuses et pétrolières qui trahissent souvent le riesling. En savoir plus.

Les blancs : Plus substantiels

2018 Alois Lageder « Porer » Pinot Grigio

J’ai examiné le « Porer » 2017 de Lageder en février et c’était le premier pinot grigio italien à recevoir une note dans mon échelon le plus élevé. Le mois dernier, j’ai revisité le nouveau Porer Pinot Grigio 2018 (★★★★★), et il est toujours de premier ordre. Un mélange magique de trois techniques de vinification différentes – acier inoxydable, 14 heures sur les peaux et plusieurs mois sur les peaux – pour créer le Pinot Grigio le plus rond et le plus crémeux de ce côté des Alpes. Le premier de deux vins à réaffirmer le statut d’Essential Winemaker of Italy d’Alois Lageder. En savoir plus.

2018 Pacher Hof Kerner

Le Kerner de Pacher Hof (★★★★★) a également obtenu les meilleures notes. Mon Dieu, j’ai adoré ce vin. J’ai demandé un deuxième versement de dégustateur, ce qui est probablement mal vu, mais je n’avais tout simplement pas fini de l’analyser/de l’apprécier. (Voici la vérité : lors de ces dégustations, on se lasse parfois de couper un vin au milieu d’une phrase. C’est comme le speed dating, et ce Kerner était le bon.)

Le nez riche en parfums rappelle l’ananas juteux, l’écorce d’orange, l’abricot et une poignée de fleurs blanches, tandis que sa texture riche mais glissante glisse facilement sur le palais. Si vibrant. Tellement stupéfiant. L’un des meilleurs vins du Haut-Adige. En savoir plus.

2015 Kellerei St. Michael Eppan « Appius » Südtirol Weiß

Pendant ma recherche de suivi sur ce vin tout à l’heure sur le site Web de Kelleri St. Michael Eppan, j’ai remarqué qu’ils ont un compte à rebours pour le lancement de ce vin – un peu comme CNN teasant le prochain débat des candidats démocrates à la présidence. L' »Appius » (★★★★ 3/4) que j’ai goûté était dans une simple étiquette blanche avec un texte noir – la nouvelle étiquette n’était pas encore prête (elle le sera mercredi, apparemment !). Chaque année est un mélange différent, et la sortie de cette année est une cuvée de Chardonnay (55%), Pinot Grigio (25%), Pinot Bianco (15%) et Sauvignon Blanc (10%).

Si cela ressemble à un film se vantant d’un casting de stars – mais que vous ne pouvez pas imaginer comment ces acteurs vont se mêler à l’écran – cela fait deux d’entre nous. En effet, Appius est l’un des vins les plus fascinants, mais aussi les plus difficiles, que j’ai dégustés cette année. Il était chargé de notes grillées ainsi que de tons périphériques de pétrole, de fleurs et de noix. Qu’est-ce qui lui manquait ? Le fruit. Était-il encore délicieux ? Oui. Ce vin aura certainement une vie intéressante en cave. Apprenez-en davantage.

2017 Kellerei Kurtatsch « Amos » Südtirol Weiß

Plusieurs des vins les plus convaincants et détaillés du Haut-Adige se présentent sous la forme de mélanges blancs. L' »Amos » Südtirol Weiß (★★★★ 3/4) de Kellerei Kurtatsch est certainement l’un d’eux. Mélange de Chardonnay, Pinot Bianco et Pinot Grigio, il provient de vignobles de haute altitude (600-900 mètres) situés au-dessus du village de Kurtatsch/Cortaccia. Le vin passe 14 mois sur les lies fines dans de grands fûts en bois. Drapé dans des arômes décadents rappelant la pêche, la lavande et les amandes, c’est un vin qui a certainement attiré mon attention par sa beauté et sa grâce. Aussi : puis-je accorder des points bonus pour l’étiquette inspirée de Wassily Kandinsky ? En savoir plus.

2010 et 2017 Cantina Terlano « Nova Domus » Südtirol Terlaner

L’un des vins blancs les plus célèbres du Haut-Adige, le « Nova Domus » de Cantina Terlano est un assemblage de Pinot Bianco (toujours l’acteur principal), de Chardonnay (pour arrondir le corps) et de Sauvignon Blanc (pour ajouter un soupçon de prouesses aromatiques). Il y a quelques variations dans les pourcentages selon les millésimes.

Je l’ai goûté deux fois, une fois lors du dîner d’ouverture (un 2010) et lors de l’avant-première du nouveau millésime (2017). Le 2010 (★★★★★) a démontré pourquoi ce vin est si emblématique : il semble pouvoir vieillir pendant des décennies. Chaque portion est vinifiée séparément en chêne puis assemblée avant la mise en bouteille. C’est un vin qui a jeté quelques illusions tout au long de la soirée, rappelant par moments des notes si distinctes de pêche et d’ananas que j’ai eu l’impression de douceur, alors qu’il était complètement sec. C’est un vin généreux avec quelques bords savoureux et floraux. Le 2017 (★★★★ 1/2) – qui contient un pourcentage plus élevé de Chardonnay – est encore un vin remarquable, mais c’est un blanc rare dans la mesure où, de toute évidence, il a besoin de temps en cave pour se révéler pleinement. En savoir plus.

Les rouges plus légers

2018 Obermoser « Noblis » St. Magdalener Classico

Le Schiava a le vent en poupe car une poignée de producteurs s’y consacrent davantage. Il ne s’agit plus seulement d’un rouge bon marché et léger à expédier par-delà les Alpes à leurs voisins germaniques. Le Schiava peut être sérieux, en particulier lorsqu’il est agrémenté d’une touche de Lagrein – un mélange connu sous le nom de St. Magdalener/Santa Maddalena d’après le flanc de la montagne où se trouvent les vignobles. Le St-Magdalener Classico d’Obermoser appelé « Noblis » (★★★★ 1/2) est aussi intense que tous les St-Magdalener que j’ai essayés. Les saveurs kirschées, semblables à celles de la cerise, ont une douceur qui surprend, car le Schiava est souvent un vin maigre et vif. Cette vivacité n’arrive pas avant la finale – juste au moment où vous en avez besoin pour une deuxième gorgée – ce qui fait de ce vin une interprétation convaincante. En savoir plus.

2018 Pfitscher Fuchsleiten Pinot Nero

Oh, comme j’aimerais que Pfitscher soit importé aux États-Unis. Nous pourrions utiliser plus de pinots noirs comme celui-ci sur nos étagères. Cette exploitation familiale est fière de ses vignobles en pente raide dans le village bien nommé de Montagna, et le pinot noir appelé Fuchsleiten (★★★★ 3/4) est un ambassadeur impressionnant du pinot noir de l’Alto Adige. Il est épicé à l’attaque, fruité au milieu, et charnu et savoureux en finale. Mieux encore, son prix est raisonnable, mais vous devrez vous le procurer en Italie. En savoir plus.

2006 et 2016 Pfitscher Matan Pinot Nero Riserva

Si le Fuchsleiten de Pfitscher est un feu d’artifice, le Matan Pinot Nero Riserva est un ballet. Plus tôt, j’ai noté que si vous allez faire un Pinot Noir qui ajoute quelque chose à la conversation mondiale du vin, il vaut mieux dire quelque chose d’unique. Le Matan Pinot Nero Riserva est le seul vin qui a failli le faire, et ce parce que la famille Pfitscher a partagé le millésime 2006 (★★★★★) avec le millésime 2016 (★★★★ 3/4). Avec le temps et la patience, le Matan conserve sa forme parfaite mais divulgue une panoplie d’arômes et de saveurs : cerises bing, thé noir, roses, bâton de cannelle, gousse de vanille, aiguilles de pin et menthe verte surgissent du verre. Si l’on se réfère à la version plus récente, certains de ces détails étaient présents, mais le vin était plus étroit. Il avait besoin de se déballer pour en révéler davantage. C’est bien. J’attendrai.

Si Matan « dit quelque chose de nouveau » ou non, je ne suis pas encore sûr, mais il montre certainement que l’Alto Adige a un potentiel impressionnant pour le pinot noir. En savoir plus.

Les rouges plus chaleureux

2016 Cantina Girlan Trattman Pinot Nero Riserva

Dans mon rapport sur ce qui est remarquable dans les vins du Haut-Adige, j’ai décrit le Pinot Noir de Cantina Girlan comme un « rallye de monster trucks ». Peut-être leur puissance était-elle amplifiée par le fait que je les ai dégustés aux côtés de leurs contemporains de Pfitscher, Castelfeder et Franz Haas. En réalité, le pinot noir du vignoble Mazzone bénéficie de plus de chaleur et de maturation que les vignobles de haute altitude du Pfitscher. Par conséquent, ils semblent presque provenir de la Russian River.

Le Trattman Pinot Nero Riserva 2016 (★★★★ 1/2) s’enorgueillissait de fruits rouges intensément mûrs avec des bords d’églantier et de cuir, ainsi qu’une gravité boisée. Par moments, l’alcool élevé interférait un peu, mais c’était un vin qui représentait quelque chose, et je connais beaucoup d’amateurs de vin qui apprécient plus que moi les pinots noirs plus audacieux et plus riches. Ils adoreraient ce monster truck. En savoir plus.

2016 Tröpfltalhof « Barleith Anphora » Cabernet Sauvignon

Le deuxième vin de Tröpfltalhof à faire partie de ma liste est la prise fraîche et vitale du vignoble sur le Cabernet Sauvignon, appelé Barleith (★★★★ 3/4). Le vinificateur Andreas Dichristin a choisi de stabiliser le vin pendant 21 mois dans l’amphore, ce qui laisse les caractères variétaux du Cab non vernis et plutôt nus dans le verre : il y a des tonnes de poivre croquant provenant du niveau élevé de pyrazines du raisin, ainsi qu’un contrepoint doux de cacao et de cerise. « Avec des tanins légers » n’est pas souvent un descripteur pour le cabernet sauvignon, mais des vins comme le Barleith font un argument convaincant pour que ce soit plus courant. En savoir plus.

2016 Alois Lageder Römigberg Cabernet Sauvignon

Exactement l’opposé de Barleith à bien des égards, le 2016 Alois Lageder Cabernet Sauvignon provenant de l’estimé vignoble Römigberg (★★★★ 1/2) est un cabernet de style classique, audacieux et effronté qui veut monter sur le ring et lancer quelques coups de poing à Bordeaux et Napa. Parsemé de fruits ressemblant à des framboises et de notes poivrées substantielles, c’est un grand vin, même s’il est peu surprenant et attendu. Mais le message est clair : tout ce que vous faites, nous pouvons le faire aussi, et – dans le cas d’Alois Lageder – le faire en biodynamie, aussi. En savoir plus.

Note : Cet article a été rendu possible par des voyages de presse consécutifs qui ont payé mon déplacement : l’un par Wines of Alto Adige pour leur Wine Summit, et l’autre par Trentodoc, qui a payé le billet d’avion. En savoir plus sur ma politique éditoriale et publicitaire.

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