Villes au bord de la mer : six grandes villes de plage en Europe
Cadix, Espagne
C’était une véritable vue de pigeon. Le guide au sommet de la Torre Tavira de Cadix (6 €) a manœuvré la parabole d’observation concave vers le haut, vers le bas et autour, nous montrant des tours de guet, des églises, des palais, des chantiers navals – et des dizaines de toits-terrasses avec du linge battant. La camera obscura au sommet de cette tour de 45 mètres, la plus haute des 129 construites dans les années 1700 pour observer les navires marchands, est une introduction parfaite à la plus ancienne ville d’Espagne, et en particulier à sa position maritime, avec la mer sur trois côtés et demi.
Cette camera obscura fait un usage ingénieux du grossissement et des miroirs, mais elle est énormément aidée par la lumière intense de cette ville, capitale de la Costa de la Luz espagnole. Cadix est également surnommée tacita de plata – coupe d’argent – pour la façon dont le soleil d’ouest scintille sur la mer ; il fait également scintiller la face ouest en marbre blanc de la cathédrale Santa Cruz comme une boule disco.
Ce qui est également évident depuis la tour, c’est que Cadix est une destination parfaite pour ceux qui aiment la mer et le sable mais aussi un peu d’animation urbaine. Située dans la vieille ville, La Caleta est la plus petite plage de la ville, mais elle mesure tout de même 450 mètres de long et est suffisamment belle pour remplacer La Havane dans Meurs un autre jour (Halle Berry, jumelles, bikini orange). Une promenade au sud, la plage de Santa Maria est un favori des familles, avec une eau calme et un couple de chiringuitos (bars de plage) sur un large sable pâle entre deux brise-lames.
Et celles-ci ne sont qu’un lever de rideau pour les quatre miles de sable ininterrompu qui s’étendent au sud, en commençant par La Victoria (bus 1 ou 7 depuis la vieille ville), préférée par de nombreux jeunes gaditanos, offrant chiringuitos, pédalos, sports de plage, cinéma en plein air sur la plage, et beaucoup de bars et de clubs sur la promenade derrière.
Il y a encore 15 ans, Cadix était un endroit douteux, plus connu pour la drogue et la prostitution que pour les tapas et les hôtels de charme. Les choses ont beaucoup changé, mais pas au point que le tourisme rejette la vie des habitants à la marge. À quelques minutes de la place de la cathédrale, les rues étroites abritent des bars et des primeurs discrets, ainsi qu’un marché couvert historique qui vend principalement du poisson et des fruits de mer, comme les huîtres draguées le matin même. Les vues sur la mer depuis les parcs et les places arborées bruyantes du chant des oiseaux sont des plaisirs simples, mais ne manquez pas les sites tels que le plus ancien amphithéâtre romain d’Espagne (entrée sur la Calle Meson, gratuite) ; les deux forteresses, San Sebastián et Santa Catalina, flanquant La Caleta avec des expositions d’art et de superbes vues sur la ville ; et les catacombes du Beaterio (6 €) pour une vue sobre de la vie et de la mort à Cadix dans les siècles passés.
Où manger
Les tapas sont la voie à suivre, avec l’option dans de nombreux endroits de « supersizing » à une racione de médias. Cadix n’a pas vraiment de quartier gay, mais notre guide, le danseur Sam Gordillo Conejo, nous a emmenés dans son « coin gay » et dans le bar à tapas La Gorda te da de Comer (la grosse femme te nourrit), décoré par David Hockney et peint en violet. Des tapas comme la sauce tomate salmorejo et les croquetas aux épinards d’un vert vif coûtent à partir de 2 €. Le Restaurante Balandro, qui fait face au nord de la baie, est un peu plus chic, mais il suffit de s’asseoir sur des tabourets hauts au bar pour manger les mêmes plats (petites assiettes à partir de 5 €) que dans le restaurant principal. Le soir, rendez-vous à la Taperia de Columela, la préférée des locaux, avant la ruée de 21 heures pour des tapas intéressantes comme les « frites » d’aubergine et les lasagnes au thon (environ 18 € pour deux, y compris un verre de vin).
Où séjourner
Près de la cathédrale, la Casa Nautilus est une maison d’époque reconvertie avec un atrium central, une terrasse sur le toit et 15 chambres, certaines avec des balcons vitrés traditionnels (doubles à partir de 59 €, chambre seule, mais café, thé et biscuits à volonté). Propriété des mêmes personnes, le Spanish Galleon est plus proche du style auberge (chambres doubles avec installations communes à partir de 35 €, appartements à partir de 65 €). Il offre des vues incroyables depuis sa grande terrasse sur le toit, et un nouveau café au rez-de-chaussée qui propose des petits-déjeuners à partir de 2 € et un déjeuner végétalien à 6 €.
Pour s’y rendre
Des trains relient Cadix à Londres via Paris, Perpignan (wagon-lit) et Madrid. Voir loco2.com pour plus de détails.
Liz Boulter
Toulon, France
L’impression de Côte d’Azur commence peu après que le train en direction de l’est quitte Marseille : maisons rose pâle aux toits couleur abricot, flèches acérées des cyprès, mer bleue aperçue à travers les branches étalées des pins parasols. La ligne se dirige ensuite vers les terrains de jeu des millionnaires que sont Cannes et Monaco, mais son premier arrêt est Toulon, capitale de la Riviera occidentale, moins fréquentée et plus abordable.
Fondée par les Romains et importante base navale depuis le XVe siècle, Toulon se trouve aussi avoir le climat le plus chaud et le plus ensoleillé de France métropolitaine, et des plages de toutes sortes le long de 30 kilomètres de criques et de presqu’îles.
Comme beaucoup de ports, elle avait autrefois une réputation plutôt dangereuse, mais aujourd’hui elle est accueillante et conviviale, avec un système de transport public intégré couvrant les bus et les ferries bleu ciel qui sillonnent son énorme port naturel, reliant la vieille ville aux stations balnéaires sur sa rive sud (billet de 10 voyages 10€/6,90€ moins de 26 ans).
On a donc le choix : se baser sur la plage et prendre le ferry jusqu’à la ville pour le shopping et la culture, ou rester dans la vieille ville animée et faire des excursions en bord de mer. D’une manière ou d’une autre, il y a 25 minutes de traversée en ferry entre le port (en bas de la rue d’Alger) et la grande plage de sable des Sablettes, avec le jardin botanique Fernand Braudel. De là, le sentier côtier fait le tour de la pointe du Cap Sicié, en passant par d’autres plages et criques, dont la petite La Verne, couverte de galets, et Fabrégas, au sable noir volcanique. Les amateurs de sports nautiques peuvent l’explorer en paddleboard ou en kayak à partir du club nautique des Sablettes.
Les ferries vont également jusqu’à la presqu’île de Saint-Mandrier, qui possède des plages sur sa côte sud et un joli port de plaisance du côté de la ville, et il y a d’autres baies sablonneuses dans la banlieue est haut de gamme du Mourillon (bus 3 depuis le boulevard Strasbourg). L’ancien hameau de pêcheurs de l’Anse Mejean est particulièrement spécial : une baie semi-circulaire d’eau claire nichée sous la forteresse du Cap Brun et abritant L’Escale, un restaurant au bord de l’eau dirigé par une ancienne star du rugby de Toulon. (Il est généralement possible de s’y rendre à pied depuis Le Mourillon, mais le sentier côtier fait l’objet d’une importante reconstruction cette année ; prenez un taxi.)
La vieille ville de Toulon est animée grâce à un dispositif offrant des avantages fiscaux aux jeunes startups : les rues atmosphériques sont bordées de petits bistrots saisonniers, de boutiques vintage et de galeries. Les autorités ont aussi récemment rouvert des ruelles autrefois murées (comme les traboules de Lyon) sous des bâtiments médiévaux et ont rendu tous les musées (sauf le musée d’histoire de la marine) gratuits. Allez voir la galerie d’art asiatique, le musée de la photographie et l’Hôtel des Arts contemporain. Et si vous avez du mal à vous faire une idée de la géographie aquatique de Toulon, montez en téléphérique jusqu’au sommet du Mont Faron de 584 mètres (7,80 €, prenez le bus 40 jusqu’à son pied), et tout est exposé en dessous.
Où séjourner
Le Cannier est un restaurant de poissons à pieds dans le sable (plat du jour 13 €) tenu par les sœurs Nathalie et Emmanuelle Frizzi. Huit chambres doubles simples et ventilées (à partir de 75 € en chambre seule) au premier étage ont des balcons donnant sur la plage. En ville, le Little Palace, décoloré mais sympathique et central, propose des chambres doubles climatisées à partir de 67 € la chambre. Les gîtes pouvant accueillir quatre personnes près des Sablettes coûtent à partir de 500 € par semaine, et le camping La Presqu’île dispose d’une piscine, d’un club pour enfants et de mobil-homes à partir de 420 € pour quatre personnes (vérifiez les offres de dernière minute).
Où manger
À Fabrégas, Il Gusto (anciennement Chez Didier) fait de la cuisine italienne et un grand aioli le vendredi (le plat provençal de poissons, crustacés et légumes avec une mayonnaise à l’ail). Parmi les nombreux restaurants de plage du Mourillon, La Note Bleue est un bon choix, spécialisé dans les poissons locaux cuits au barbecue. En ville, le minuscule Le Baron Perché, sur une petite place près du port, propose un menu court et changeant tous les jours, comprenant des plats principaux végétariens et des spécialités corses.
Pour s’y rendre
Des trains desservent Toulon depuis Londres St Pancras International via Lille ou Marseille, ce qui prend généralement un peu plus de sept heures. Voir eurostar.com pour plus de détails.
LB
Rovinj, Croatie
Idéalement, votre premier aperçu de Rovinj devrait être depuis l’Adriatique. Vous verrez alors l’élégant clocher de l’église baroque de St Euphemia s’élever au-dessus d’une mer de toits en terre cuite et de maisons aux couleurs pastel. Mais quelle que soit la façon dont vous arrivez (la gare la plus proche, Kanfanar, est à 15 minutes, tandis que l’aéroport de Pula est à 40 minutes au sud), les charmes de ce qui est sans doute la plus jolie ville côtière d’Istrie seront vite évidents.
Les Vénitiens ont laissé leur empreinte sur Rovinj après cinq siècles de domination – les Italiens aussi, de 1918 à 1947. La péninsule istrienne est officiellement bilingue, les panneaux indiquant aussi bien Rovigno que Rovinj. Peut-être parce que la vieille ville était une île jusqu’en 1763, date à laquelle le canal a été comblé, les ruelles pavées médiévales et les charmantes petites places n’ont pas vraiment changé. C’est l’un des principaux plaisirs de la ville – il suffit de flâner le long des ruelles avant d’en trouver une qui vous mène au bord de l’eau.
Une ruelle à repérer est Ulica Grisia, qui est bordée d’ateliers d’artistes et de galeries. Le deuxième dimanche d’août, elle se transforme en une longue galerie d’art en plein air.
Alors que la péninsule de la vieille ville est entourée de zones de baignade rocheuses, notamment une série de marches en béton créant une plage près de St Euphemia, les meilleures plages se trouvent au sud. À l’extérieur de deux des hôtels les plus chics de Rovinj, le Monte Mulini et l’Hotel Lone, se trouve une baie abritée avec des plages de galets et des chaises longues très élégantes à louer. De là, des pistes cyclables et des sentiers de randonnée à travers Zlatni Rt mènent à des plages plus isolées ainsi qu’à une zone d’escalade sur le côté ouest du cap.
Le saupoudrage d’îles autour de Rovinj permet une excursion satisfaisante d’une journée – ou d’une soirée. L’île de Sveta Katarina est à 10 minutes de bateau (3,65 £ aller-retour), et offre une vue de rêve sur Rovinj qui est encore plus merveilleuse au coucher du soleil. Crveni Otok (l’île rouge), à 20 minutes en bateau (5 £ aller-retour), est un lieu de détente où l’on peut se baigner, faire de la plongée et se promener dans les sentiers forestiers. Il s’agit en fait de deux îles reliées par une chaussée et, sans voitures, c’est un endroit sublimement paisible. Mais prévoyez des chaussures de bain pour profiter au maximum des plages de galets et de rochers.
Où manger
Laissez les restaurants du port aux autres touristes et réservez à l’avance pour La Puntulina (plats principaux à partir de £18), où une petite terrasse surplombe une plage de rochers près de St Euphemia. Les cuisines de l’Italie et de l’Istrie sont si étroitement fusionnées qu’il est difficile de savoir où l’une se termine et où l’autre commence. Cela se traduit par beaucoup de truffes – avec des raviolis, du steak, du fromage pecorino ou du bar – ainsi que des langoustines, des crevettes et du poulpe grillés. Niché dans une ruelle étroite, Mali Raj (plats à partir de 12 £), sert des pâtes, du risotto et des viandes et fruits de mer grillés sur une terrasse couverte de vignes.
Où séjourner
Installé dans une maison de ville restaurée, le petit Melegran intime a l’impression d’être un hôtel de charme et se trouve dans une ruelle pavée au milieu de la vieille ville.
Pour s’y rendre
La plus belle façon d’arriver à Rovinj est probablement de prendre un train pour Venise puis un ferry au terminal de San Basilio (2h45).
Mary Novakovich
Cagliari, Sardaigne
« Et soudain, il y a Cagliari : une ville nue qui s’élève, raide, d’aspect doré, empilée nue vers le ciel… » C’est ce qu’écrivait DH Lawrence en 1921 lors d’un voyage en Sardaigne. Près de 100 ans plus tard, la ville qui a fait « penser à Jérusalem » à l’écrivain est tout aussi impressionnante.
Les Phéniciens y avaient un port de commerce au huitième siècle avant JC, et la ville a ensuite été disputée par les Carthaginois, les Romains, les Pisans, les Espagnols et les Piémontais. On ne sait pas ce que ces divers envahisseurs pensaient du soleil, du sable blanc et de la mer turquoise, mais ils pouvaient les obtenir tous à la plage du Poetto, huit kilomètres de splendeur bordée de palmiers à 15 minutes de bus du centre (ligne PF ou PQ, 1,20 €).
Décrochez à la Via Gorgona pour une mer peu profonde adaptée aux tout-petits, ou restez trois arrêts jusqu’à la Torre Spagnola du XVIe siècle : au-delà, il y a quelques kilomètres de « plage libre ». Le chemin du front de mer est bien utilisé par les joggeurs, les rollers et les cyclistes ; il y a aussi des clubs de plongée et de voile, du beach volley et plus encore.
Poetto est assez longue pour ne pas se sentir trop encombrée même en août, et l’eau reste chaude jusqu’en automne. Les soirs d’été, elle est animée par les travailleurs de la ville qui fréquentent ses bars et ses restaurants de poisson. Derrière se trouve le parc naturel Molentargius, avec des lagunes, des flamants roses et des vélos à louer.
Pour une pause de la plage, ou pour ceux qui ne veulent pas s’allonger au soleil, Cagliari a plus d’offres culturelles que ce que l’on pourrait attendre d’une ville de 150 000 habitants. L’ancien arsenal royal est maintenant la citadelle des musées, qui abrite la galerie d’art nationale (bonne pour les artistes sardes contemporains) et le musée d’archéologie, ainsi qu’une galerie asiatique, un musée ethnographique et un musée de cires anatomiques au graphisme saisissant.
Près de là, l’amphithéâtre romain de Cagliari (3 €) est en cours de restauration : on parle d’une inscription à l’Unesco, même si pour l’instant, il reste désordonné et croulant. En dessous, le jardin botanique de l’université (4 €) est frais et ombragé par une chaude journée.
Le bastion de Saint-Rémy en granit et calcaire, construit en 1896, possède des marches courbes menant à une vaste terrasse avec des bancs et des palmiers, où se tient un marché aux puces le dimanche. La promenade couverte située en dessous a été restaurée pour devenir un espace artistique. Derrière lui, la Via dell’Università, très pentue, mène plusieurs siècles en arrière dans la vieille ville médiévale, Castello. Torre del’Elefante, construit en 1307, avec un petit éléphant en pierre sculpté sur un côté, utilisé pour garder son entrée occidentale. Les visiteurs peuvent escalader cette tour et la Torre di San Pancrazio sur un terrain plus élevé au nord, pour des vues incroyables (4 € chacune).
À quelques pas de là, par des ruelles à peine assez larges pour une Fiat Cinquecento, se trouve la cathédrale de Cagliari du XIIe siècle, avec sa saisissante façade or pâle d’arcs superposés. L’ancien hôtel de ville, de l’autre côté de la place, accueille également des expositions d’art contemporain.
Où manger
Les bateaux de croisière font régulièrement escale à Cagliari, et les restaurants des rues entre le port et la vieille ville répondent à cette clientèle captive. Le quartier de Villanova, sur le flanc est de la colline du Castello, est plus intéressant. Ses places et ses rues des XVIIIe et XIXe siècles sont agréables à parcourir et abritent des joyaux tels que la Locanda dei Buoni e Cattivi (auberge des saints et des pécheurs), qui propose des spécialités sardes de slow food comme les palourdes aux tomates confites épicées et un exquis artichaut au jaune d’œuf mou dans une pâte filo.
Pour un dîner moins cher, la Pizzeria Il Fantasma, en haut de la rue piétonne, propose d’excellentes pizzas et antipasti à des tables extérieures. Parmi les nombreux « clubs de plage » du Poetto, l’un des meilleurs est La Caravella, qui fait de grandes choses avec du thon, des palourdes et de la poutargue (déjeuner à trois plats 25 €), ainsi que des pizzas le soir (à partir de 5,50 €).
Où séjourner
Le Buoni e Cattivi dispose de cinq chambres (à partir de 85 € B&B) et de trois appartements indépendants pouvant accueillir quatre personnes (à partir de 80 € par nuit, dans des maisons à proximité. Installé autour d’une élégante cour intérieure, l’Hostel Marina dispose de dortoirs spacieux avec des lits simples (à partir de 20 €) et pas de couchettes. Vous pouvez aussi vous endormir sur un bateau à moteur de neuf mètres amarré dans la petite marina au sud de Poetto (cabine avec salle de bain à partir de 85 €).
Pour s’y rendre
Des ferries relient Cagliari à Civitavecchia (près de Rome), Naples et Palerme. Il y a également des ferries pour d’autres ports sardes depuis Gênes, Livourne, Toulon et Marseille.
LB
Volos, Grèce
Comme la plupart des ports de la Grèce continentale, Volos n’est pas spécialement jolie. Mais cette ville universitaire animée, porte d’entrée des îles de Skiathos, Skopelos et Alonissos, a de nombreux atouts. L’histoire ancienne, la culture moderne et une fantastique scène gastronomique font de Volos une base attrayante pour explorer l’un des plus beaux littoraux de Grèce : la péninsule du Pélion, juste à l’est.
Vous ne croiserez guère d’autres étrangers dans les ruelles derrière le port de Volos. Mais vous trouverez une poignée de points de repère intrigants : le beau musée archéologique, débordant d’artefacts néolithiques et paléolithiques ; le musée de la ville de Volos, qui raconte la vie des travailleurs locaux du tabac, des footballeurs et des réfugiés à travers des photographies et des objets domestiques datant des années 1800 ; et l’ancienne usine de tuiles et de briques Tsalapatas, un monument au patrimoine industriel de la ville, qui se double d’un espace d’exposition et d’événements.
Se promener dans le vieux quartier de Palia revient à éplucher les couches de la longue histoire de la ville. On y trouve des amphores anciennes laissées in situ par les archéologues, un dépôt de poudre à canon ottoman, un château byzantin et la plus jolie gare de toute la Grèce – un bâtiment jaune aux boiseries vertes sculptées construit en 1884. Les immeubles d’habitation sont devenus une toile pour les graffeurs grecs et internationaux. Prenez une carte des quelque 40 peintures murales de la ville à l’office du tourisme, ou réservez une visite à pied avec Pelion Culture (pelionculture.gr), dirigée par l’archéologue local Yota Pantou.
Plate et compacte, Volos est facile à explorer à vélo. Rejoignez les habitants en roue libre le long de l’esplanade du bord de mer jusqu’aux plages de la ville qui commencent à Anavros. Vous pouvez aussi vous rendre sur la luxuriante péninsule du Pélion, qui s’enfonce dans le golfe de Pagasitikos. Les plages bordées d’arbres et de tavernes du côté sud du Pélion sont abritées des vents. Les plages les plus proches de la ville – Gatzea, Kala Nera, Boufa, Lefokastro – peuvent être bondées, surtout le week-end. Les jeunes gens et les flambeurs se rendent dans les bars de plage qui sortent des pins à Afissos. Les familles préfèrent le sable de Milina, où l’on peut faire une excursion en bateau vers les petites îles d’Alatas et de Prasouda, ou jusqu’à la snoozy Trikeri, à la dérive au large de la pointe sud du Pélion.
Le Pélion montagneux a aussi son côté sauvage. Au départ de Volos, la route serpente sur des crêtes boisées et à travers des hameaux de pierre jusqu’au littoral égéen, où la route descend vers des plages immenses et des criques vertes et lumineuses ourlées de falaises.
Où séjourner
La plupart des hôtels de Volos semblent figés dans les années 1980. Aegli (doubles à partir de 90 € B&B) est l’exception ayant été rénové en 2016. Les meilleures chambres ont des balcons donnant sur le port. Au Domotel Xenia Volos (doubles à partir de 125 € B&B), les intérieurs mornes ne sont pas tout à fait à la hauteur de l’architecture des années 1960 ; mais l’emplacement en bord de mer est un knockout.
Où manger
Prélevez de la tarte au poivron rouge, des biscuits aux olives et du tsoureki (brioche grecque) à la boulangerie Palios Fournos (56 rue Krokiou, Palea) pour un pique-nique sur la plage. Vers 14 heures, Volos s’arrête lorsque les habitants se rendent à leur tsipouradiko préféré. Il y a littéralement des centaines de ces bars à ouzo-et-meze à Volos, pour la plupart des joints sans fioritures, éclairés au néon, où Anthony Bourdain se serait senti chez lui.
Chaque karafaki (petite bouteille) de tsipouro, un distillat de raisin qui vient avec ou sans anis, est servi avec un titbit ou deux. Vous ne commandez pas – le chef-patron se contente d’apporter une succession de délices (principalement à base de poisson), qui deviennent plus généreux à chaque tournée de boissons. Essayez Demiris pour les oursins frais et les coquilles Saint-Jacques, ou To Filaraki (Averof 3 Nea Ionia), où vous serez régalé de maquereau salé, de poulpe grillé et de la parfaite salade de pommes de terre. Terminez la soirée avec une coupe glacée au Minerva (Argonafton 53), un café classique de bord de mer qui reste ouvert à toute heure.
S’y rendre
La gare de Volos est proche du port et desservie par des trains locaux depuis Larissa (38 miles), qui se trouve sur la ligne principale Athènes-Thessalonique. De Thessalonique, il y a des trains pour Belgrade, Sofia et au-delà (la ligne de Belgrade n’est ouverte cette année que jusqu’au 16 septembre, voir seat61.com). EasyJet vole vers Volos (aéroport de Nea Anchialos, à 40 km) deux fois par semaine.
Rachel Howard
Ostende, Belgique
Ostende est appelée koningin der badsteden (reine de la côte), un surnom qui évoque ses majestueux hôtels et villas de la belle époque. La plupart d’entre elles ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il reste des joyaux de l’époque, comme l’hippodrome de Wellington, construit en 1883, qui organise régulièrement des réunions de courses, et la gare ferroviaire de 1907, où arrivent la plupart des visiteurs.
Les autres attractions historiques comprennent la spectaculaire église néogothique St-Petrus-en-Pauluskerk, avec ses tours jumelles ornées. Sa conception a été inspirée par la cathédrale de Cologne, mais malgré les apparences, elle a été construite il y a un peu plus de 100 ans. En dehors de la ville, au sud-ouest, le musée en plein air du Mur de l’Atlantique est une attraction majeure, bien que sombre, avec ses 60 bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, il se trouve à côté de la zone panoramique de Raversyde, récemment rénovée.
De la gare, il faut 10 minutes de marche pour rejoindre la plage longue de quatre miles et demi : son extrémité ouest est adossée à des immeubles de grande hauteur, mais le sable est beau et peut accueillir des milliers de personnes. En été, les trains à destination d’Ostende sont toujours bondés d’excursionnistes portant des accessoires de plage et remplissant les wagons d’une atmosphère de vacances. Vers le port, un groupe de bars de plage ouvre en été, proposant des cocktails, des tapas et de la musique à l’ombre des palmiers et des parasols blancs.
La plus grande ville côtière de Belgique surfe sur une vague de renouveau. Jusqu’à il y a une dizaine d’années, cette reine avait l’air décidément minable, mais aujourd’hui elle suinte le cool, grâce à des événements comme Crystal Ship, un festival artistique annuel qui transforme les rues et les bâtiments avec des peintures murales et des installations vives. L’édition de cette année a ajouté 10 nouvelles œuvres d’art permanentes.
À 10 minutes de marche de la gare, un ancien bureau de poste de 1947 est maintenant un centre culturel populaire appelé De Grote Post, avec des événements artistiques dans ses salles latérales. Le hall principal a été magnifiquement restauré pour retrouver sa gloire d’antan, et tout le monde vient ici pour prendre un café ou manger un morceau dans le populaire CultuurCafé. Essayez le geitenkaas (fromage de chèvre) enfermé dans du brickdeeg (littéralement « pâte à briques »).
À l’est du centre et du port, Oosteroever est une étendue de plage plus calme et plus naturelle, dominée initialement par le Fort Napoléon construit en 1811. On peut s’y rendre en voiture ou à vélo, mais il est plus amusant de prendre le ferry gratuit qui part de près du Vistrap, le marché aux poissons. Achetez des crevettes à l’un des étals (3 €) et montez à bord. Il n’y a pas plus Ostendais que cela. À Oosteroever, une passerelle au sommet de l’Oostelijke Strekdam (brise-lames oriental, qui fait partie des défenses du port) mène à la mer. Près du pied de l’Oostelijke Strekdam, le club de voile Phare East propose du kayak, du surf, de la planche à voile et du kitesurf.
Où séjourner
Le nouvel hôtel industriel-chic Upstairs (doubles à partir de 65 € en chambre seule) est à 15 minutes à pied de la gare et juste derrière la plage sur Hertstraat. Le hall dispose d’une table de ping-pong, d’un baby-foot et d’un toboggan jaune très apprécié des enfants (et des adultes). Entre la plage et le canal du port, le Providence by Getaway, récemment rénové (studios à deux lits à partir de 52 €), bénéficie également d’un emplacement de choix et d’une ambiance côtière branchée.
Où manger
Ostende était autrefois associée aux pièges à touristes – la route côtière, Zeedijk, en regorgeait – mais une flopée d’excellents nouveaux restaurants a ouvert. Sanseveria, à 10 minutes à pied de la gare, sert d’excellents bagels et salades (13,50 € pour un bagel, un dessert et une boisson) et est dirigé par Bert Vanheuverzwijn, qui a travaillé au Hof van Cleve, un restaurant étoilé au Michelin, près de Gand. L’intérieur cosy est décoré avec les meubles de ses grands-parents.
Le café est accompagné de biscuits au chocolat faits maison. Un autre nouveau venu est Expo & Kafie, juste derrière le Zeedijk. Les petits-déjeuners proposent du yaourt grec et du miel, du pain artisanal, des œufs, du bacon et du saumon fumé (à partir de 10 €). Cet été, Chez Paulette a ouvert Panorama sur le toit de De Grote Post. Le bar/restaurant offre une vue superbe et sert d’excellentes boissons faites maison (betterave, gingembre et carotte, 6,50 €) et des cocktails (12 €), ainsi que des plats tels que du cabillaud avec de la mozzarella fumée et des herbes fraîches (28 €). Des tapas délicieux aussi, à partir de 9 €. Sachez que Panorama ferme en cas de vent fort.
Pour quelque chose de plus traditionnel, essayez The Old Inn , à cinq minutes de marche de De Grote Post vers la plage. Il n’y a que deux plats au menu de ce charmant restaurant aux murs couverts d’affiches anciennes d’Ostende : le steak (23 €) ou le poisson (pêche du jour, prix variable). Annie a lancé cette affaire en 1969 et règne toujours en maître dans la cuisine. Son mari René apporte à votre table les frites coupées à la main et la mayonnaise faite maison. Les desserts (7 €) sont les classiques locaux dame blanche (glace avec sauce au chocolat chaud) ou pancake mikado (mon préféré).
Pour s’y rendre
Des trains relient Londres St Pancras à Ostende via Bruxelles, en 3h 32min. Voir eurostar.com pour plus de détails.
Veerle Helsen
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