Buenos Aires: a város ereje és ígérete

“Amikor ideköltöztem, meg kellett tanulni spanyolul beszélni” – mondja Wendy Gosselin, a michigani Brightonból származó fordító, aki saját vállalkozást vezet, és egy évtizede költözött Buenos Airesbe. “Most bemész egy étterembe, és mindenki angolul beszél.”

Nem sokkal azután, hogy Michael Legee 2004-ben Londonból Buenos Airesbe költözött, a 34 éves vezetési tanácsadó megnyitotta a Natural Deli-t, egy bioételeket kínáló piacot és kávézót. Az egészséges élelmiszerek koncepciója annyira idegennek tűnt, hogy egy helyi nő megkérdezte: “Mit akarsz gyógyítani?”. De az üzlet beindult, és egy éven belül Legee egy második csemegeboltot is nyitott. Célja, hogy tíz legyen. “Nincs nagy konkurenciám” – mondja.

Sam Nadler és Jordan Metzner, akik mindketten az Indiana Egyetemen végeztek 2005-ben, egy belvárosi burrito étterem franchise-üzletet nyitottak, annak ellenére, hogy figyelmeztették őket, hogy az argentinok, akik híresen konzervatívak az ételválasztásban, nem fognak Tex-Mexet választani. Két évvel később, a California Burrito Company-ban gyakran félórás sorok kígyóznak az ebédidőben. “Az első néhány hónapban fogalmunk sem volt arról, hogy mit csinálunk” – mondja Nadler. De, mint mondja, a vállalkozás indításának alacsony költségei lehetővé tették számukra, hogy hibázhassanak. “Most már jól érezzük magunkat, amikor megpróbálunk valami újat hozni a piacra.”

“Buenos Aires olyan helynek tűnik, ahová az emberek azért jönnek, hogy kitalálják az életüket” – mondja Kristie Robinson, 30 éves, aki több mint három évvel ezelőtt Londonból költözött a városba, és megalapította a The Argentimes című, kéthetente megjelenő angol nyelvű újságot. “Ha valaki némi megtakarított pénzzel érkezik, hat hónapig, egy évig kényelmesen élhet. Úgy tehetsz, mintha Európában lennél itt, a költségek negyedéért.”

Buenos Aires – spanyolul “szép szelek” – számos inkarnáción ment keresztül, és újra és újra feltalálja magát. És a külföldiek ezúttal is nagy szerepet játszanak, köszönhetően a gyenge pesónak, amely mindenhonnan vonzza az embereket. A Río de la Plata, a világ egyik legnagyobb torkolatánál fekvő fővárost régóta Dél-Amerika Párizsaként emlegetik, de az utóbbi időben az emberek az 1920-as évek Párizsához kezdték hasonlítani, amely emblematikus volt, mint az a hely, ahol művészek, értelmiségiek és mások a világ minden tájáról szenvedélyeiknek éltek.

“New Yorkban állandóan csak a lakbért próbáltam kifizetni” – mondja Seth Wulsin, egy 28 éves konceptuális művész, aki 2005-ben költözött Buenos Airesbe. “Az, hogy van időm és helyem, nagyon hasznos. Ez a legnagyobb ajándék.” Wulsin első ottani projektje az volt, hogy stratégiailag betörte a külső ablakokat egy korábbi Buenos Aires-i börtönben, amely akkoriban üresen állt és a lebontás szélén állt, és amelyben az Argentínát 1976-tól 1983-ig irányító hírhedt katonai diktatúra politikai ellenfelei voltak fogva, amikor a választások helyreállították a demokratikus kormányt.

A körülmények, amelyek az utóbbi időben annyi külföldit vonzottak Buenos Airesbe, 2001-ben merültek fel, amikor az ország gazdasága összeomlott. Ennek egyik fő oka az 1990-es évek monetáris politikája volt, amely az argentin pesót az amerikai dollárhoz kötötte, egy olyan inflációellenes intézkedés, amely végül megfojtotta a gazdaságot. Az ebből eredő depresszió, valamint a nemzetközi hitelekből finanszírozott hiányos kiadások aláásták az argentinok bizalmát, és 2001 végén bankrohamhoz vezettek. A kormány a pénzfelvétel korlátozásával válaszolt, ami zavargásokhoz és rendőri összecsapásokhoz vezetett, amelyekben országszerte több tucat ember vesztette életét. Fernando de la Rúa elnök lemondott. Argentína nem törlesztette hiteleit. A peso zuhanórepülésbe kezdett, és az argentinok megtakarításai majdnem semmivé váltak.

Az ország azonban olcsó célponttá vált a külföldi valutával rendelkezők számára. Az árfolyam tavaly áprilisban 3,7 peso volt egy amerikai dollárért. A turizmus, legalábbis a világ pénzügyi összeomlásáig idén ősszel, fellendült: 2008-ban mintegy 2,5 millióan látogattak Buenos Airesbe, ami több mint hatszoros növekedés 2001 óta.

Kiderült, hogy meglepően sokan közülük itt is maradnak. Martin Frankel, az angolul beszélő külföldieknek kirándulásokat és szemináriumokat szervező Expat Connection vezetője szerint sokan, akik Buenos Airesbe költöznek, nem szándékoznak örökre maradni, de nem is csak turisták. “A határvonal a külföldiek és a turisták között már nem olyan világos, mint régen” – mondja.

Van egy vicc, amelyet általában Octavio Paz mexikói írónak tulajdonítanak: “A mexikóiak az aztékoktól származnak, a peruiak az inkáktól, az argentinok pedig… a hajókról.”

Argentína csak azután kezdett igazán megnyílni a bevándorlók előtt, hogy elnyerte függetlenségét Spanyolországtól, amely 1580-ban gyarmatosította, és 1776-ban Buenos Aires lett a fővárosa. A spanyol haditengerészeti erők 1805-ös brit vereségével Argentína criollói, vagyis az európai származású, Latin-Amerikában született emberek elkezdtek szabadságot keresni a spanyol uralom alól. A criolló vezetők 1810. május 25-én Buenos Airesben megszavazták a spanyol alkirály leváltását.

A Cabildo – az épület, amelyben a criollók ezt az akciót megvitatták – ma múzeumként emlékezik meg a májusi forradalomról. Az épület a Plaza de Mayo térrel szemben áll, amelyet az eseményről neveztek el, és amely a polgári és politikai élet egyik fókuszpontja.

Az argentinok közül mégis sokan hűek maradtak Spanyolországhoz. José de San Martínnak, egy spanyol tiszt bennszülött fiának kellett megszerveznie egy hadsereget és sürgetnie a törvényhozókat, hogy kikiáltsák a függetlenséget Spanyolországtól, amit 1816. július 9-én meg is tettek. Martín ezután felszabadító hadsereget vezetett az egész kontinensen, mielőtt 1824-től Belgiumba, Angliába és Franciaországba száműzte magát. Holtteste ma a Buenos Aires-i Fővárosi Katedrálisban található mauzóleumban nyugszik, pár lépésre a Cabildótól, három női szoborral körülvéve, amelyek a Mártont felszabadítóként tisztelő nemzeteket képviselik: Argentína, Peru és Chile.

A tágas terekkel és a világ legtermékenyebb földjeivel megáldott új nemzet – amelynek 1853-as alkotmánya az Egyesült Államok mintájára készült – Angliához fordult tőkeért. Nagy-Britannia a vasúttól kezdve a bankokon át a húsfeldolgozó üzemekig mindenbe befektetett. Ma már rengeteg a brit nevezetesség. Az 1915-ös Retiro pályaudvar kupoláját brit építészek tervezték, és liverpooli acélból készült, a metróhálózatot pedig, amely az első volt Dél-Amerikában, egy brit cég tervezte 1913-ban. Az egyik metróvonal – az “A” – még mindig az eredeti fakocsikkal közlekedik.

Az újonnan függetlenné vált Argentínának azonban hiányzott egy fontos eleme: az ember. Az argentin politikai gondolkodó, Juan Bautista Alberdi 1853-ban kijelentette, hogy “kormányozni annyi, mint benépesíteni”, és Argentína befogadta a bevándorlókat, többségük Spanyolországból és Olaszországból. A lakosság 1869 és 1914 között 1,8 millióról 7,8 millióra nőtt. 1914-re Argentína lakosságának mintegy 30 százaléka volt külföldi születésű, ami majdnem kétszerese az Egyesült Államok akkori bevándorlói arányának.

Ma a Hotel de Inmigrantes, ahol az 1950-es évekig az újonnan érkezők öt napig ingyen tartózkodhattak, a Bevándorlási Múzeumnak ad otthont. A Boca negyed, a régi kikötő közelében, a bevándorlók életének központja volt, különösen az olaszok számára. Ma már turistalátványosság; vasárnaponként a Caminito utcát szuvenírárusok és tangótáncosok szegélyezik.

A 20. század eleji fellendülés éveiben Buenos Aires felsőbb osztályai kialakították azt, amit egyesek “pénzfétisnek” neveztek, és az európai arisztokráciát – különösen Párizsét – utánozták. Ennek eredményeként Buenos Aires megszerezte a maga válaszát az Avenue de l’Opéra-ra (és egy világszínvonalú operaházat). Buenos Aires “Európa nagyvárosa, amely a korai növekedés érzetét kelti, de roppant fejlődése révén egy kontinens fővárosa” – írta Georges Clemenceau francia államférfi 1910-es látogatása után. Az utazásairól szóló 1913-as könyvében pedig James Bryce brit diplomata csatlakozott ehhez a gondolathoz: “Buenos Aires valami Párizs és New York között van. Úgy tűnik, mindenkinek van pénze, és szereti elkölteni, és szereti, ha mindenki más is tudja, hogy elköltik.”

Nem mindenkit nyűgözött le a nemzet buzgósága a kontinentális divat másolása iránt. Miután 1923-ban ellátogatott Buenos Airesbe, José María Vargas Vila kolumbiai író “A plagizálás nemzetének” nevezte Argentínát.

A város mindenesetre egy sétálós, érdekes városrészekből álló város. Míg a középosztálybeli Palermo negyed vadul felértékelődött, elegáns éttermekkel és butikhotelekkel, San Telmo nagyrészt megőrizte a hátizsákos utazók által kedvelt lehangoló jellegét, akik a szűk, macskaköves utcák mentén található számos hostelben szállnak meg. A turisták zsúfolásig megtöltik a vasárnapi kézműves vásárt a Plaza Dorregón, egy másik helyen, ahol tangótáncosok mutatkoznak be, és a látogatók régiségeket, kézműves termékeket és ékszereket vásárolhatnak.

Majdnem minden negyedben megtalálhatóak a modern kor két legmeghatározóbb alakjának, Juan Domingo Perón elnöknek és feleségének, Eva Duarténak, vagy Evitának a nyomai. Perón az 1940-es években a hadügyminisztérium tisztviselőjeként a munkásszakszervezetekkel szövetkezve jutott hatalomra, és alelnökké nevezték ki. Népszerűsége azonban megzavarta Edelmiro Farrell elnök katonai kormányát; 1945. október 9-én lemondásra kényszerítette Perónt, majd letartóztatta. Nyolc nappal később a szakszervezeti vezetők, a katonai szövetségesek és Perón leendő felesége által szervezett hatalmas felvonulás vezetett Perón szabadon bocsátásához. A támogatásnak ez a megnyilvánulása megerősítette Perónt. Megnyerte az 1946-os elnökválasztást, majd folytatta az iparágak államosítását és a munkások helyzetének középpontba állítását, ami széles körben népszerűvé tette őt.

De Perónnak sok ellenzője volt, és nem érdekelte, hogy meghallgassák őket, amit sok mai lojalista inkább elfelejt. Elhallgattatta a kritikusokat, bebörtönözte az ellenzékieket, és a rádióhálózatok államosításával és az ellenzéki újságok bezárásával nagyjából megsemmisítette a szabad sajtó minden látszatát. Kulcsszerepet játszott abban is, hogy Argentína a nácik menedékévé vált. Becslések szerint valahol 3.000 és 8.000 közötti, a nácikkal kapcsolatban álló német, osztrák és horvát érkezett az országba a háború utáni időszakban; körülbelül 300-an állítólag háborús bűnösök voltak.

Evita, Argentína legkedveltebb first ladyje gyakran közvetített a szakszervezetek és férje kormánya között, és segített a szegényeken egy névadó alapítványon keresztül, amely iskolákat épített, orvosi ellátást, lakhatást és élelmet biztosított. Szorgalmazta a nők választójogát, amelyet 1947-ben szerzett meg. Nyaki méhnyakrákban halt meg 1952-ben, 33 évesen. “Evita Vive” (Evita él) még mindig gyakori graffito Buenos Aires utcáin. Sokat látogatott sírja a Duarte család sírboltjában található a Recoleta temetőben, és az Evita Múzeum, amely az általa alapított, nincstelen egyedülálló anyák egykori otthonában található, számos extravagáns ruháját mutatja be, és elmeséli a színésznőből nagyhatalmú politikussá és kultikus figurává válásának történetét.

Juan Perónt 1955-ben egy Eduardo Lonardi által vezetett katonai puccsal megbuktatták, de 1973-ban visszatért spanyolországi száműzetéséből, és harmadszor is megnyerte az elnökséget. Szívrohamban halt meg 1974-ben, 78 éves korában. Holtteste a Quinta de San Vicente mauzóleumban nyugszik, abban a vidéki házban, amelyet Evitával együtt vásárolt a fővárostól mintegy 40 mérföldre. A ház hétvégenként látogatható.

Perón harmadik felesége, Isabel, aki harmadik ciklusa alatt alelnöke volt, halála után közel két évig vezette a kormányt. Aztán 1976-ban a katonaság eltávolította őt – ez volt a modern Argentína legsötétebb napjainak kezdete.

A Perón utáni katonai kormány – amelyet az első öt évben Jorge Videla, majd további két évig két tábornok vezetett – bebörtönözte, megkínozta és meggyilkolta a kormány kritikusait és aktivistáit. Emberi jogi csoportok szerint 30 000 ember tűnt el. A hadsereg 1982-es inváziója a brit Falkland-szigetekre (Islas Malvinas), amelyekre Argentína már régóta igényt tartott, a rezsim támogatásának növelését célzó lépés volt, amely visszafelé sült el, amikor Nagy-Britannia a junta meglepetésére gyorsan lépett a terület védelmére. A népfelkelések és a hadseregen belüli elégedetlenség arra kényszerítette Reynaldo Bignone elnököt, hogy választásokat írjon ki, amelyeket 1983-ban tartottak meg.

Az idén márciusban 82 évesen elhunyt Raúl Alfonsín választott kormánya kezdetben hajlott az atrocitások mögött álló katonai vezetők felelősségre vonására, de a fegyveres erők nyomására 1986-ban és 1987-ben amnesztiatörvényeket fogadott el, amelyek véget vetettek a folyamatban lévő perek többségének. Carlos Saúl Menem elnök, aki 1989-ben került hatalomra, 1989-ben és 1990-ben olyan kegyelmeket írt alá, amelyek szabadon bocsátották az elítélt tiszteket, hogy “lezárják a nemzeti történelem egy szomorú és fekete időszakát”. Felháborodott emberek tízezrei tiltakoztak a kegyelmek ellen.

Az argentinok hamarosan nyíltan kezdték elismerni a közelmúlt eseményeit. Egy sorsfordító esemény során Adolfo Scilingo, a haditengerészet nyugalmazott kapitánya lett az első volt tiszt, aki nyilvánosan kijelentette, hogy a katonai rezsim úgynevezett felforgatókat gyilkolt. 1995-ben azt mondta, hogy a foglyokat elkábították és repülőgépekről a tengerbe dobták. “1996-ban, 1997-ben kezdtek megváltozni a dolgok, és kezdett megnyílni a lehetőség, hogy beszéljünk a kérdésről” – mondja Alejandra Oberti, az Open Memory nevű csoporttól, amely a diktatúra borzalmainak tudatosítását tűzte ki célul. 1998-ban a város törvényhozása törvényt fogadott el az Emlékpark létrehozásáról, amely egy emlékművet tartalmazna a diktatúra áldozatainak emlékére.

A 2001-es gazdasági válságot követően Argentína rövid távú elnökök sorozatát élte át, mígnem 2003-ban megválasztották Néstor Kirchnert, aki négy évig volt hivatalban, és az emberi jogokat hangsúlyozta. (2005-ben az argentin legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította az amnesztiatörvényeket. Az emberi jogi visszaélésekben érintett volt katonatisztek ellen 2007 júliusában kezdődtek új perek). Argentína jelenlegi elnöke Kirchner felesége, Cristina Fernández de Kirchner, aki jogász és volt szenátor. Megígérte, hogy felelősségre vonja a politikai gyilkosságokban érintett kormánytisztviselőket.

Az új politikai és jogi légkör felbátorította az emberi jogok védelmezőit. “Oly sok éven át el kellett viselnünk, hogy az emberek becsukják az ajtót az arcunk előtt, valahányszor elmentünk kérni valamit” – mondta Mabel Gutierrez, a politikai okokból fogva tartott és eltűnt személyek hozzátartozóinak vezetője. Az ő 25 éves fia, Alejandro 1978-ban tűnt el. Mabel Gutierrez tavaly áprilisban, 77 évesen szívrohamban halt meg.

Az emlékpark mellett található az állami terrorizmus áldozatainak emlékműve, amelyet 2007-ben avattak fel. A még építés alatt álló, idén megnyíló emlékhely a washingtoni Vietnami Veteránok Emlékművére emlékeztet. Egy magas falakkal ellátott sétányból áll, amelyen minden ismert áldozat és az eltűnés éve szerepel.

Az Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), a diktatúra évei alatt Argentínában működő mintegy 340 fogva tartási és kínzási hely közül a leghírhedtebb, szintén nem hivatalos emlékhelyként szolgál. A kapuit átlépő mintegy 5000 fogoly közül csak mintegy 200 maradt életben. Emberi jogi szervezetek a tisztviselőkkel együtt azon dolgoznak, hogy az ESMA területének egy részét az államilag támogatott terrorizmus múzeumává alakítsák. Az egykori haditengerészeti iskola megtekintéséhez a látogatónak egy tervezett túrához kell csatlakoznia. A diktatúra éveinek borzalmait közvetíti. Vannak helyiségek, ahol a foglyokat kínozták és kábítószerezték a “halálrepülésük” előtt, és olyan szobák, ahol nők szültek csecsemőket, akiket aztán elvittek, és a katonai rezsimmel szimpatizáló családoknál helyeztek el.

A városban töltött első napján Wulsin, a New Yorkból áttelepült Wulsin egy másik hírhedt helyszínre, a Caseros börtönre bukkant. “Fogalmam sem volt róla, hogy mi ez, de gyorsan láttam, hogy az épületnek milyen erős hatása van a környezetére” – emlékszik vissza. “Egy egész háztömbön át húzódott, 22 emelettel emelkedett egy olyan lakónegyed fölé, ahol a legtöbb épület két- vagy háromemeletes.” Amikor megtudta, hogy az épület mocskos története – és hogy az épületet le fogják bontani -, egy ambiciózus művészeti projektet eszelt ki. A börtön nagy ablakainak üvegtábláit stratégiailag összetörve 18 emeleten keresztül 48 nagy arcnak tűnő képet hozott létre. Wulsin projektje most fényképeken él tovább, és egy dokumentumfilmben is szerepelni fog. Pablo Videla, egy politikai aktivista, akit a junta tíz évre bebörtönzött, és két hónapot töltött ebben az épületben, éppen azért dicséri Wulsin munkáját, mert az azt szimbolizálta, hogyan tartották a rabokat a sötétben. A projekt, mondja, úgy tűnik, “felszínre hozza azoknak az arcát, akik bent voltak.”

Még a populáris kultúra is elkezdte vizsgálni a diktatúra éveit. 2006-ban egy főműsoridős televíziós szappanopera, a “Montecristo”, Alexandre Dumas Monte Cristo grófja című művének adaptációja lekötötte a nézőket az elnyomásról szóló cselekményével. “Soha nem láttam, hogy a katonai diktatúra éveiről ilyen nyíltan beszéltek volna” – mondja Maricel Lobos, egy 31 éves argentin, aki nézte a sorozatot. “Izgalmas volt.”

“A televízió nem nyit új ajtókat” – mondja Oberti, az aktivista. “Ezeket a műsorokat csak akkor lehet megcsinálni, amikor az emberek hajlandóak beszélni ezekről a kérdésekről.”

Buenos Aires valójában kedvelt filmes és televíziós helyszín. A hivatalos adatok szerint 2007-ben és 2008-ban több mint 1000 reklámfilmet forgattak a városban, ezek felét a tengerentúli piacok számára. Richard Shpuntoff, a 44 éves filmes, aki 2002-ben költözött Buenos Airesbe Bronxból, forgatókönyv-fordítóként és forgatási tolmácsként dolgozik. “A reklámok lehetővé teszik a technikai emberek számára, hogy megéljenek” – mondja Shpuntoff – “így aztán kisebb, független produkciókban dolgozhatnak.”

2008-ban Francis Ford Coppola rendező Buenos Airesben forgatta a Tetro című filmet, amely egy olasz bevándorló családról szól a városban. Egy helyi produkciós cég a Wisteria Lane egy változatát építette fel a városon kívül, ahol a “Desperate Housewives” argentin, kolumbiai és brazil változatát forgatták. A holland producerek pedig annyira csábítónak találták a város tájait, hogy egy tévésorozatot forgattak itt – a “Julia tangóját”, amely négy holland nőről szól, akik egy panzióban dolgoznak a Palermo negyedben, a nagy argentin író és költő, Jorge Luis Borges lakhelyén.

A város gyors fejlődése a kulináris életben is megmutatkozik. A Buenos Airesben született Nicolas Vainberg 1996-ban hagyta el a várost, és nyolc évig az Egyesült Államokban élt, főként Hawaiin és Los Angelesben, ahol a szolgáltatóiparban dolgozott. Aztán eladta kaliforniai házát, és visszatért, hogy a bevételt egy Mosoq nevű étterembe és martini bárba fektesse, amelyet perui származású feleségével együtt vezet. Olyan ételeket szolgálnak fel, amelyeket modern perui konyhának lehetne nevezni – szenvedélygyümölcslével pácolt fehérhalas sashimit, lila kukoricával készült cannellonit. Egy évtizeddel ezelőtt, emlékszik vissza, “minden étteremnek nagyjából ugyanaz volt az étlapja”. Mostanra, mondja, “az éttermi színtér drámaian megváltozott.”

Ami a művészeti világot illeti, Argentína leggazdagabb asszonya, María Amalia Lacroze de Fortabat nemrég megnyitotta gyűjteménye kapuit egy új múzeumban a régi Puerto Madero negyedben, ahol a város legdrágább társasházai, lakásai és pazar szállodái magasodnak a folyóparti, drága éttermekkel szegélyezett utcák fölé. A Fortabat Múzeumban olyan ismert nemzetközi művészek alkotásai találhatók, mint Pieter Bruegel, J.M.W. Turner és Andy Warhol, valamint argentin művészek, köztük Antonio Berni és Xul Solar.

A másik jelentős, újonnan hozzáférhető gyűjtemény, az Eduardo Costantini helyi mágnás által alapított magántulajdonú Malba állandó gyűjteménye olyan latin-amerikai alkotásokból áll, mint Frida Kahlo és Fernando Botero. És ott van még az Appetite, egy négyéves avantgárd galéria a San Telmo negyedben.

Tamara Stuby egy 46 éves művész a New York-i Poughkeepsie-ből, aki 1995-ben költözött Buenos Airesbe, és feleségül ment egy argentin művészhez, akivel együtt vezeti az El Basilisco nevű programot, amely tíz hétre különböző művészeknek ad otthont. “Fantasztikus hely élni és dolgozni” – mondja Stuby a városról.

A mai Buenos Aires és az 1920-as évek Párizsa közötti hasonlóságok ellenére van egy nagy különbség: az internet. Minden egyes külföldi, aki megpróbál beilleszkedni a meglévő művészeti szcénába, egy Buenos Aires-i lakásból egy laptopon keresztül dolgozik egy tengerentúli munkaadónak.Tom és Maya Frost, egy 40-es éveik közepén járó házaspár három évvel ezelőtt az oregoni Portlandből Buenos Airesbe települt ki. Tom ugyanazt a munkát végzi, mint korábban – ázsiai ékszereket importál az Egyesült Államokba. “Igazán megütöttük a főnyereményt” – mondja Tom. “Ez egy csodálatos hely.” Frostéknak négy lányuk van, 18 és 22 év közöttiek, és Maya Frost azt mondja, hogy Argentínában élve pénzt spóroltak a tanulmányaikra. “Sokkal kevesebb pénzt költünk havonta, sokkal jobb életmódot élünk, és több időnk van arra, hogy a gyerekeinkkel legyünk” – mondja Maya. “Mi nem tetszik?”

Maya annyira beleszeretett abba, hogy alternatív lehetőségeket találjon a gyerekeknek a tengerentúli oktatásra a drága külföldi tanulmányi programok megkerülésével, hogy könyvet írt erről, The New Global Student címmel, amely a múlt hónapban jelent meg. “Meglepett, milyen könnyű volt” – mondja, utalva arra, hogy e-mailen keresztül talált ügynököt és kiadót az Egyesült Államokban. “Ez azt mutatja, hogy a virtuális dolog tényleg működhet.”

Daniel Politi, aki a Slate Today’s Papers rovatát írja, és Anibal Greco fotós mindketten Buenos Airesben élnek.