Parfüm szentély:

Kérdezz meg bármelyik törekvő parfümöst az aldehidekről, és azt fogod hallani, hogy ezek szintetikus anyagok, amelyeket először a Chanel No.5-ben használtak, hogy nekik köszönhetően ez az első és a szintetikus illatok prototípusa, és hogy az aldehideknek pezsgőszerű, csillogó, pezsgő illata van, amitől az illat lepereg a bőrről. Ezt újra és újra elmondták nekik. Kérdezzenek meg bármelyik tapasztalt parfümrajongót, és azt fogják hallani, hogy az aldehideknek viaszos, citrusos vagy rózsás illata van, mint a kifújt gyertyáknak (Luca Turin is hozzájárult ehhez az “Emperor of Scent”-ben megjelenő utalásaival). Az igazság? Egy kicsit bonyolultabb, mint bármelyik!
Tény, hogy az aldehidek azáltal váltak híressé, hogy 1921-ben bőséges mennyiségben bevezették őket a Chanel No.5 formulájába. A No.5 azonban határozottan NEM az első illat, amelyben szintetikus aldehideket használtak:

~”Bár a Chanel No. 5-öt az első aldehides illatként ismerik el, amelyet a húszas évek közepén alkottak, az igazság az, hogy az első aldehides illat a Rêve D’Or (Aranyálom) volt, amelyet 1905-ben Armingeat alkotott.” (sic).

A No.5 nem az első modern parfüm, amely szintetikus összetevőket tartalmazott (ez a megtiszteltetés a Fougère Royale -Royal Fern-é, amelyet Paul Parquet készített 1882-ben a Houbigant számára). Maguk az aldehidek szerves vegyületek, amelyek különböző természetes anyagokban vannak jelen (például természetes citrusesszenciák, mint a narancshéj, rózsaolaj, fenyőesszencia, citronella és fahéj kéreg ~még a szarvasmarha szívizomban is előfordulnak!). A vegyészek számos esszencia-rekonstrukciója során aldehideket használtak, mivel a különböző típusok laboratóriumban is szintetizálhatók.
Az aldehidek (ugyanúgy, mint a ketonok) olyan szerves vegyületek, amelyek egy karbonil funkciós csoportot (ez a C=O) tartalmaznak. Ennek a csoportnak a szénatomján két maradék kötés van, amelyeket hidrogén vagy alkil- vagy arilszubsztituensek foglalhatnak el. Ha e szubsztituensek közül legalább az egyik hidrogén, akkor a vegyület aldehid. Ha egyik sem hidrogén, a vegyület keton. Az aldehidek és ketonok többsége erős szagú. A ketonok általában kellemes illatúak, és gyakran megtalálhatók a parfümökben (pl. a muskon a pézsmaillatú kölnivízben). Élelmiszer-ízesítőkben is használják őket. Az aldehidek szaga változó, az alacsonyabb molekulatömegűek többsége rossz szagú (rothadt gyümölcsök), ugyanakkor a nagyobb molekulatömegű aldehidek és aromás aldehidek némelyike igen kellemes szagú, ezért használják őket a parfümökben. A formaldehid a legegyszerűbb aldehid, amelynek központi szénatomja két hidrogénatomhoz kapcsolódik (H2C=O). A. M. Butlerov fedezte fel Oroszországban 1859-ben, nagyon reaktív, festékekben, gyógyszerekben, rovarölő szerekben és híres tartósítószerként és balzsamozó folyadékként használják.

Az alfás aldehidek érdekes illatokkal rendelkeznek a leegyszerűsítve kellemes szagokon kívül: a butiraldehidnek például avasodott vaj szaga van (a βούτυρο/butyro szóból, ami görögül “vajat” jelent)! Az acetaldehid a legrövidebb szénláncú aldehid neve, és az egyik legrégebbi ismert aldehid (először 1774-ben Carl Wilhelm Scheele alkotta meg). Szerkezetét azonban nem értették meg teljesen, amíg Justus von Liebig 60 évvel később meg nem határozta az acetaldehid felépítését, le nem írta az etanolból való előállítását, és el nem keresztelte ezt a kémiai csoportot “aldehideknek”.
Nemigen létezik olyan illat, amelyben ne lenne valamilyen aldehid, ami egyébként ahhoz hasonlítja azt az állítást, hogy a No.5 nagyszerűsége a szintetikus anyagainak köszönhető, mintha azt mondanánk, hogy a piramisok csak a formájuk miatt monumentálisak. A marketing ügyessége és annak a mítosznak a terjesztése, hogy a No.5 természetellenes illatot hivatott kelteni (mert állítólag Coco Chanel ragaszkodott ahhoz, hogy nőillatú parfümöt akar, nem pedig virágillatot ~”a nők nem akarnak rózsaágyás illatát érezni”), ez okozta ezt a zavart. A Chanel No.5 és No.22 később az aldehidek egy sajátos alcsoportjának köszönheti élénk sprakliját, amelyeket “zsírosnak” neveznek: szénatomok (8 és 13 közötti) sorai, amelyek az atomok számának megfelelően kódoltak (pl. C8), a görög számmisztikából származó elnevezésekkel, mint például az octanal az οκτώ/octo (=nyolc) szóból, amelyben a 8 szénatom mindegyikéhez két hidrogénatom kapcsolódik. A Chanel No.5-ben található C10, C11 és C12 aldehidekből álló “csokor” annyira népszerűvé vált, hogy az összes későbbi “aldehides illat” az aldehideknek ezt a sorrendjét használta, ami egy pezsgő, parfümös illatot eredményez, ami elég jellegzetes, és egyenes következménye, hogy a parfümök szerelmese összezavarodik azzal kapcsolatban, hogy maguk az aldehidek milyen illatúak. A zsíros aldehideknek van egy citrusos vagy virágos jegyük, és egy kifejezett zsíros/viaszos/szappanos tónusuk, ami nagyon nyilvánvaló, ha egy modern illatot tekintünk, amely nagy arányban használja őket: Sicily by Dolce & Gabbana. A szappanos érzés összetéveszthetetlen! Gyakorlatként hasonlítsd össze ezt az illatot a Chanel No.5 illatoddal: abban is ki fogod venni a szappanos aspektusokat. A másik ok, amiért “szappanosnak” olvasható, pontosan az, hogy évek óta használják a szappangyártásban, hogy friss citromos érzetet adjon.
A parfümériában leggyakrabban használt aldehidek a következők: C7 (heptanal, amely természetesen előfordul a szegfűszegfűben, és gyógynövényes zöld illattal rendelkezik), C8 (oktanal, narancsszerű), C9 (nonanal, rózsaillatú), C10 (dekanal, erőteljesen narancshéjat idéző; Citral, egy bonyolultabb 10 szénatomos aldehid, citrom illatú), C11 (undekanal , “tiszta” aldehid, természetesen jelen van a korianderlevél olajban ~ szintén használt telítetlen C11 undecen-1-al), C12 (Lauril aldehid, amely a lilát vagy ibolyát idézi), C13 (viaszos, grapefruitos tónusú)és a Mitsouko hírhedt C14 barackbőrös illata: technikailag nem aldehid, hanem egy lakton ~gamma undekalakton.

A vegyületeket gyakran kereskedelmi nevek alatt szabadalmaztatják; ezért valódi természetük még a parfümök szerelmesei számára is rejtélyes marad, akik esetleg már látták őket említeni. Például a Triplal, az IFF által szabadalmaztatott molekula: kémiai neve 2,4-dimetil-3-ciklohexen-1-karboxaldehid. Az illata? Erőteljesen zöld és gyógynövényes, mintha ligustra leveleket zúznánk össze az ujjaink között. Semmi a Chanel No.5 jellegzetes aldehidjeiből!
Az egyik érdekes összetevő a fenilacetaldehid, amelynek hangsúlyos zöld jegye van (a természetes nárciszban van a csúcs, ezért a parfümériában a nárcisz jegyének rekonstruálására használják). A hidrocinnamikus aldehidek egy másik anyagcsalád a benzol manipulálásából származnak, és illatprofiljuk a gyöngyvirágra (muguet) és a ciklámenre hasonlít. Egyikük a híres Lilial (a liliomaldehid szabadalmaztatott neve; Lilistralis néven is ismert), amelyet széles körben használnak a megfoghatatlan természetes esszencia, a gyöngyvirág utánzásában. Egy másik a ciklámenaldehid (általában kuménből mint kiindulási anyagból állítják elő).
Az aromás aldehidek nagyon bonyolult kémiai szerkezetűek, de szaglás alapján a legkönnyebben azonosíthatók. Az aniszaldehidnek olyan szaga van, mint az édesgyökérnek. A benzaldehidnek viszont mandula szagprofilja van, és több kémiai összetevője van: fahéjaldehid, amilcinnámialdehid, hexilcinnámialdehid. A benzaldehid kondenzációja más aldehidekkel α-szubsztituált fahéjaldehidek sorozatát adja, amelyek legalsó tagját a fűszeres parfümök előállításában nagyon fontos fahéjalkohol előállítására használják (fahéjjegyzet). A magasabb tagok, mint például az amilcinnámialdehidek (ACA) és a hexilcinnámialdehid (HCA) viszont zsíros jázmin benyomását keltik, annak ellenére, hogy a természetes jázminolajokból hiányoznak! A legtöbb szintetikus jázminparfüm manapság az egyiket vagy mindkettőt használja, mivel ezek olcsók (rosttartó tulajdonságaik miatt tökéletes jelöltek a mosószerek és a textilkondicionálók számára is). A galagonya vagy aubépine jegyet, amelyet több évtizede szintetikusan állítanak elő parfümökben, anizil-aldehiddel (p-metoxi benzaldehid) állítják elő, és a Guerlain által készített Après L’Ondée (ahol a heliotropinnal együtt énekel) fenségesen beleszövődött a parfümökbe. Ezenkívül az aldehid vanillin számos vaníliaillatú parfüm alkotóeleme. Tehát semmi sem olyan egyszerű, mint ahogyan azt feltételeznénk!
Az aldehides illatok közé tartoznak (a linkekre kattintva elolvashatja a megfelelő cikkeket/értékeléseket): Chanel No.5 és No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu és Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine , Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (nem Fleur, egyes szám), Infini és Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas és Mystère by Rochas, Rive Gauche by Yves Saint Laurent , Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina by Nina Ricci (a régi formula a bordázott üvegben), E.Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche egyes taxonómiákban a virágos aldehid és a virágos chypre között helyezkedik el.
Bernand Chant, British Society of Perfumers 1982
Armigeat Pierre Armigeant (1874-1955) parfümőr, aki a Floramye és Azurea illatokat komponálta L.T.Piver számára

Painting Gueridon 1913 by Georges Braques, courtesy of allposters.com. Chanel sminkreklám a Bellasugaron keresztül.