Città sul mare: sei grandi città balneari in Europa
Cádiz, Spagna
È stata una vera e propria vista a volo di piccione. La guida in cima alla Torre Tavira di Cadice (6 euro) ha manovrato la parabola concava su, giù e intorno, mostrandoci torri di guardia, chiese, palazzi, arsenali – e dozzine di tetti a terrazza con biancheria sventolante. La camera oscura in cima a questa torre di 45 metri, la più alta delle 129 costruite nel 1700 per osservare le navi mercantili, è una perfetta introduzione alla città più antica della Spagna, e in particolare alla sua posizione marittima, con il mare su tre lati e mezzo.
Questa camera oscura fa un uso ingegnoso di ingrandimenti e specchi, ma è enormemente aiutata dalla luce intensa di questa città, capitale della Costa de la Luz in Spagna. Cádiz è anche soprannominata tacita de plata – coppa d’argento – per il modo in cui il sole di ponente scintilla sul mare; fa anche brillare come una palla da discoteca la facciata ovest in marmo bianco della cattedrale di Santa Cruz.
Quello che è ovvio dalla torre è che Cádiz è una destinazione perfetta per chi ama il mare e la sabbia ma anche un po’ di fermento urbano. Proprio nel centro storico, La Caleta è la più piccola spiaggia della città, ma comunque lunga 450 metri, e abbastanza bella da sostituire L’Avana in Die Another Day (Halle Berry, binocolo, bikini arancione). Una passeggiata a sud, la spiaggia di Santa Maria è una delle preferite dalle famiglie, con acque calme e un paio di chiringuitos (bar sulla spiaggia) su un’ampia sabbia chiara tra due frangiflutti.
E queste sono solo un sipario per le quattro miglia di sabbia ininterrotta che si estende verso sud, a partire da La Victoria (autobus 1 o 7 dalla città vecchia), preferita da molti giovani gaditani, che offre chiringuitos, pedalò, sport da spiaggia, cinema all’aperto sulla spiaggia, e molti bar e club sul lungomare dietro.
Anche 15 anni fa, Cadice era un posto poco raccomandabile, noto più per la droga e la prostituzione che per le tapas e i boutique hotel. Le cose sono cambiate molto, ma non nella misura in cui il turismo spinge la vita dei locali ai margini. A pochi minuti dalla piazza della cattedrale, le strade strette ospitano bar di basso profilo e fruttivendoli, e uno storico mercato coperto che tratta principalmente pesce e frutti di mare come le ostriche pescate la mattina stessa. Le viste sul mare dai parchi e dalle piazze piene di alberi con il canto degli uccelli sono semplici piaceri, ma non perdetevi attrazioni come il più antico anfiteatro romano in Spagna (ingresso in Calle Meson, gratuito); due fortezze, San Sebastián e Santa Catalina, che fiancheggiano La Caleta con mostre d’arte e splendide viste sulla città; e le catacombe di Beaterio (€6) per una visione sobria della vita e della morte a Cadice nei secoli passati.
Dove mangiare
Le tapas sono la strada da percorrere, con l’opzione in molti posti di “sovradimensionare” una racione media. Cadice non ha un quartiere gay, ma la nostra guida, il ballerino Sam Gordillo Conejo, ci ha portato al suo “angolo gay” e al tapas bar La Gorda te da de Comer (la donna grassa ti nutre), dipinto di viola e decorato da David Hockney. Tapas come la salsa di pomodoro salmorejo e le croquetas di spinaci verde brillante costano a partire da €2. Il Restaurante Balandro, che si affaccia a nord sulla baia, è del tutto più elegante, ma sedendosi su sgabelli alti al bar sul retro si mangia lo stesso cibo (piccoli piatti da €5) del ristorante principale. La sera, vai alla Taperia de Columela, la preferita dai locali, prima della ressa delle 21, per tapas interessanti come le “patatine” alle melanzane e le lasagne al tonno (circa 18€ in due, incluso un bicchiere di vino).
Dove alloggiare
Presso la cattedrale, Casa Nautilus è una casa d’epoca riconvertita con atrio centrale, terrazza sul tetto e 15 camere, alcune con i tradizionali balconi a vetri (doppie da 59€, solo pernottamento, ma caffè, tè e biscotti a volontà). Di proprietà delle stesse persone, lo Spanish Galleon è più in stile ostello (doppie con servizi in comune da 35 €, appartamenti da 65 €). Ha una vista incredibile dalla sua grande terrazza sul tetto, e un nuovo caffè al piano terra che offre colazioni a partire da €2 e un pranzo vegano a €6.
Come arrivare
I treni vanno a Cadice da Londra via Parigi, Perpignan (in vagone letto) e Madrid. Vedi loco2.com per i dettagli.
Liz Boulter
Tolone, Francia
La sensazione della Costa Azzurra inizia subito dopo che il treno diretto a est lascia Marsiglia: case rosa pallido con tetti color albicocca, guglie appuntite di cipressi, mare blu che si intravede attraverso i rami dei pini a ombrello. La linea prosegue verso i parchi giochi milionari di Cannes e Monaco, ma la sua prima fermata è Tolone, capitale della meno frequentata e più accessibile Riviera occidentale.
Fondata dai Romani e importante base navale dal 15° secolo, Tolone ha anche il clima più caldo e soleggiato della Francia continentale, e spiagge di ogni tipo lungo 30 miglia di insenature e penisole.
Come molti porti, un tempo aveva una reputazione piuttosto pericolosa, ma oggi è accogliente e adatta ai visitatori, con un sistema di trasporto pubblico integrato che copre gli autobus e i traghetti blu cielo che solcano il suo enorme porto naturale, collegando la città vecchia con le località balneari sul suo bordo meridionale (biglietto di 10 corse €10/€6,90 sotto i 26 anni).
C’è quindi una scelta: fare base sulla spiaggia e prendere il traghetto per andare in città per lo shopping e la cultura, o rimanere nella vivace città vecchia e fare escursioni giornaliere al mare. In entrambi i casi, ci sono 25 minuti di traghetto tra il porto (in fondo a rue d’Alger) e l’ampia spiaggia sabbiosa di Les Sablettes, con il giardino botanico Fernand Braudel. Da qui il sentiero costiero corre intorno al promontorio di Cap Sicié, passando per altre spiagge e calette, tra cui la piccola La Verne e Fabrégas, con sabbia vulcanica nera. Gli amanti degli sport acquatici possono esplorare con il paddleboard o il kayak dallo yacht club di Sablettes.
I traghetti portano anche alla penisola di Saint-Mandrier, che ha spiagge sulla sua costa meridionale e un bel porto turistico sul lato della città, e ci sono altre baie sabbiose nel raffinato sobborgo orientale di Le Mourillon (autobus 3 da Boulevard Strasbourg). L’ex borgo di pescatori di Anse Mejean è particolarmente speciale: una baia semicircolare di acqua cristallina nascosta sotto la fortezza di Cap Brun e sede di L’Escale, un ristorante sull’acqua gestito da un ex stella del rugby di Tolone. (Di solito è possibile arrivarci a piedi da Le Mourillon, ma il sentiero costiero è in fase di ricostruzione quest’anno; prendi un taxi. Fotografia: Liz Boulter
La città vecchia di Tolone è vibrante grazie a un programma che offre agevolazioni fiscali alle giovani start-up: le strade atmosferiche sono fiancheggiate da piccoli bistrot stagionali, negozi vintage e gallerie. Le autorità hanno anche recentemente riaperto i vicoli precedentemente murati (simili ai traboules di Lione) sotto gli edifici medievali e hanno reso tutti i musei (tranne il Museo Storico Navale) gratuiti. Dai un’occhiata alla galleria d’arte asiatica, al museo della fotografia e al contemporaneo Hotel des Arts. E se hai difficoltà a capire la geografia acquatica di Tolone, sali sulla funivia fino alla cima dei 584 metri del Mont Faron (7,80€, prendi l’autobus 40 fino ai suoi piedi), ed è tutto spiegato qui sotto.
Dove dormire
Le Cannier è un ristorante di pesce con i piedi nella sabbia (piatto del giorno 13€) gestito dalle sorelle Nathalie ed Emmanuelle Frizzi. Otto semplici doppie con ventilatore (a partire da 75 euro per la sola camera) al primo piano hanno un balcone con vista sulla spiaggia. In città, il Little Palace, sbiadito ma amichevole e centrale, ha delle doppie con aria condizionata a partire da €67 per camera. Gîtes per quattro persone vicino a Les Sablettes costano da €500 a settimana, e il Camping La Presqu’île ha una piscina, un club per bambini e case mobili da €420 per quattro persone (controlla le offerte last-minute).
Dove mangiare
A Fabrégas, Il Gusto (ex Chez Didier) fa cucina italiana e il venerdì grand aioli (il piatto provenzale di pesce, molluschi e verdure con maionese agliata). Tra i numerosi ristoranti sulla spiaggia di Le Mourillon, La Note Bleue è una buona scommessa, specializzata in pesce locale alla griglia. In città, il piccolo Le Baron Perché, in una piccola piazza vicino al porto, offre un breve menu che cambia ogni giorno e che include piatti vegetariani e specialità corse.
Per arrivare
I treni vanno a Tolone da Londra St Pancras International via Lille o Marsiglia, impiegando in genere poco più di sette ore. Vedi eurostar.com per i dettagli.
LB
Rovigno, Croazia
Il tuo primo sguardo su Rovigno dovrebbe essere dall’Adriatico. Allora vedrete l’elegante campanile della chiesa barocca di Sant’Eufemia che si erge su un mare di tetti di terracotta e case color pastello. Ma in qualunque modo arriviate (la stazione più vicina, Kanfanar, è a 15 minuti, mentre l’aeroporto di Pola è a 40 minuti a sud) il fascino di quella che è senza dubbio la più bella città costiera dell’Istria sarà presto evidente.
I veneziani hanno lasciato il loro segno su Rovigno dopo cinque secoli di dominio – anche gli italiani, dal 1918 al 1947. La penisola istriana è ufficialmente bilingue, i cartelli indicano sia Rovigno che Rovigno. Forse perché la città vecchia era un’isola fino al 1763, quando il canale è stato riempito, i vicoli medievali acciottolati e le piazze minuscole e affascinanti non sono cambiate molto. È uno dei principali piaceri della città – vagare lungo i vicoli prima di trovarne uno che ti porti in riva al mare.
Un vicolo da tenere d’occhio è Ulica Grisia, fiancheggiato da laboratori e gallerie di artisti. La seconda domenica di agosto si trasforma in una lunga galleria d’arte all’aperto.
Mentre la penisola della città vecchia è circondata da zone rocciose per il nuoto, compresa una serie di gradini di cemento che creano una spiaggia vicino a Sant’Eufemia, le migliori spiagge sono a sud. Fuori da due degli hotel più eleganti di Rovigno, il Monte Mulini e l’Hotel Lone, c’è una baia riparata con spiagge di ciottoli e lettini molto eleganti disponibili per l’affitto. Da qui i sentieri ciclabili ed escursionistici attraverso Zlatni Rt portano a spiagge più appartate e ad un’area di arrampicata sul lato occidentale del promontorio.
L’insieme di isole intorno a Rovigno rende possibile una gita giornaliera – o serale – soddisfacente. L’isola di Sveta Katarina è a 10 minuti di barca (£3.65 andata e ritorno) e offre una vista da sogno su Rovigno che è ancora più bella al tramonto. Crveni Otok (Isola Rossa), a 20 minuti di barca (£5 andata e ritorno), è un luogo rilassante dove nuotare, fare snorkeling e passeggiare per sentieri nella foresta. Si tratta in realtà di due isole unite da una strada rialzata e, senza auto, è un luogo di pace sublime. Ma mettete in valigia delle scarpe da bagno per sfruttare al meglio le spiagge di ciottoli e rocce.
Dove mangiare
Lasciate i ristoranti sul porto agli altri turisti e prenotate in anticipo per La Puntulina (piatti principali da £18), dove una piccola terrazza si affaccia su una spiaggia rocciosa vicino a St Euphemia. Le cucine dell’Italia e dell’Istria sono fuse così strettamente che è difficile sapere dove finisce l’una e inizia l’altra. Questo si traduce in un sacco di tartufi – con ravioli, bistecca, formaggio pecorino o branzino – così come scampi alla griglia, gamberi e polpo. Nascosto in uno stretto vicolo, Mali Raj (piatti a partire da £12), serve pasta, risotto e carne e frutti di mare alla griglia su una terrazza coperta di viti.
Dove alloggiare
Situato in una casa di città restaurata, il piccolo e intimo Melegran ha la sensazione di un boutique hotel ed è su un vicolo acciottolato nel centro della città vecchia.
Per arrivare a Rovigno
Il modo migliore per arrivare a Rovigno è probabilmente prendere un treno per Venezia e poi un traghetto dal terminal di San Basilio (2 ore e 45 minuti).
Mary Novakovich
Cagliari, Sardegna
“E all’improvviso ecco Cagliari: una città nuda che sale ripida, scoscesa, dall’aspetto dorato, ammucchiata nuda verso il cielo…” Così scriveva DH Lawrence nel 1921 durante una navigazione in Sardegna. Quasi 100 anni dopo, la città che fece “pensare a Gerusalemme” allo scrittore è altrettanto impressionante.
I Fenici avevano un porto commerciale qui nell’ottavo secolo a.C., e la città fu poi contesa da Cartaginesi, Romani, Pisani, Spagnoli e Piemontesi. Non si sa cosa pensassero questi invasori del sole, della sabbia bianca e del mare turchese, ma potevano averli tutti alla spiaggia del Poetto, cinque miglia di splendore fiancheggiato da palme a 15 minuti di autobus dal centro (linea PF o PQ, 1,20 euro).
Scendete in via Gorgona per un mare poco profondo adatto ai bambini, o proseguite per tre fermate fino alla Torre Spagnola del XVI secolo: oltre questo punto ci sono un paio di miglia di “spiaggia libera”. Il sentiero sul lungomare è ben utilizzato da jogger, rollerblader e ciclisti; ci sono anche club di immersione e vela, beach volley e altro.
Poetto è abbastanza lungo da non essere troppo affollato anche in agosto, e l’acqua rimane calda fino all’autunno. Nelle sere d’estate è animato dai lavoratori della città che frequentano i suoi bar e ristoranti di pesce. Dietro c’è il parco naturale di Molentargius, con lagune, fenicotteri e biciclette a noleggio.
Per una pausa dalla spiaggia, o per chi non vuole stendersi al sole, Cagliari ha più offerte culturali di quanto ci si possa aspettare da una città di 150.000 persone. L’ex Arsenale Reale è ora la Cittadella dei Musei, che ospita la galleria d’arte nazionale (buona per gli artisti sardi contemporanei) e il museo di archeologia, oltre a una galleria asiatica, un museo etnografico e un sorprendente museo grafico di cere anatomiche.
Nelle vicinanze, l’anfiteatro romano di Cagliari (€3) è in fase di restauro: si parla di un’iscrizione all’Unesco, anche se per ora è ancora disordinato e fatiscente. Sotto di esso, il giardino botanico dell’università (€4) è fresco e ombreggiato in una giornata calda.
Il bastione di St Remy in granito e pietra calcarea, costruito nel 1896, ha gradini curvi che portano a una vasta terrazza con panchine e palme, sede di un mercato delle pulci domenicale. La passeggiata coperta sottostante è stata restaurata come spazio artistico. Dietro di esso, la ripida Via dell’Università conduce indietro di diversi secoli nel centro storico medievale, Castello. La Torre del’Elefante, costruita nel 1307, con un piccolo elefante di pietra scolpito su un lato, era usata per sorvegliare il suo ingresso occidentale. I visitatori possono salire su questa e sulla Torre di San Pancrazio su un terreno più alto a nord, per una vista stupefacente (€4 ciascuna).
A breve distanza, attraverso vicoli abbastanza larghi per una Fiat Cinquecento, si trova la cattedrale di Cagliari del XII secolo, con la sua sorprendente facciata in oro pallido di archi sovrapposti. Il vecchio municipio dall’altra parte della piazza ospita anche mostre d’arte contemporanea.
Dove mangiare
Le navi da crociera fanno regolarmente scalo a Cagliari, e i ristoranti nelle strade tra il porto e la città vecchia si rivolgono a questa clientela vincolata. Una scommessa migliore è il quartiere di Villanova, sul fianco orientale della collina di Castello. Le sue piazze e strade del XVIII e XIX secolo sono piacevoli da percorrere e ospitano gemme come la Locanda dei Buoni e Cattivi, che prepara specialità sarde slow food come le vongole con pomodori confit piccanti e uno squisito carciofo con tuorlo d’uovo morbido in pasta filo.
Per una cena più economica, la Pizzeria Il Fantasma sulla strada pedonale fa ottime pizze e antipasti ai tavoli all’aperto. Dei molti “beach club” del Poetto, uno dei migliori è La Caravella, che fa grandi cose con tonno, vongole e bottarga (pranzo di tre portate €25), così come pizze la sera (da €5.50).
Dove alloggiare
Il Buoni e Cattivi ha cinque camere (da €85 B&B) e tre appartamenti per quattro persone (da €80 a notte, in case vicine. Situato intorno ad un elegante cortile interno, l’Hostel Marina ha dormitori spaziosi con letti singoli (da €20) e senza cuccette. Oppure puoi andare a dormire su un motoscafo di nove metri ormeggiato nella piccola marina a sud del Poetto (cabina con bagno privato a partire da €85).
Per arrivare
I traghetti portano a Cagliari da Civitavecchia (vicino a Roma), Napoli e Palermo. Ci sono anche traghetti per altri porti sardi da Genova, Livorno, Tolone e Marsiglia.
LB
Volos, Grecia
Come la maggior parte dei porti della Grecia continentale, Volos non è particolarmente bella. Ma questa vivace città universitaria – la porta d’accesso alle isole di Skiathos, Skopelos e Alonissos – ha molto da offrire. Storia antica, cultura moderna e una fantastica scena gastronomica fanno di Volos una base attraente per esplorare una delle coste più belle della Grecia: la penisola del Pelio a est.
Nei vicoli dietro al porto di Volos non incontrerai quasi mai altri stranieri. Ma troverete una manciata di punti di riferimento intriganti: il bel museo archeologico, pieno di manufatti neolitici e paleolitici; il museo della città di Volos, che racconta la vita dei lavoratori locali del tabacco, dei calciatori e dei rifugiati attraverso fotografie e oggetti domestici risalenti al 1800; e la vecchia fabbrica di piastrelle e mattoni Tsalapatas, un monumento al patrimonio industriale della città, che funge anche da spazio per mostre ed eventi.
Gironzolare nel vecchio quartiere di Palia è come sbucciare gli strati della lunga storia della città. Ci sono antiche anfore lasciate in situ dagli archeologi, un deposito ottomano di polvere da sparo, un castello bizantino e la più bella stazione ferroviaria di tutta la Grecia, un edificio giallo con legno verde intagliato costruito nel 1884. I condomini sono diventati una tela per i graffitari greci e internazionali. Prendi una mappa dei 40 e più murales della città dall’ufficio informazioni turistiche, o prenota un tour a piedi con Pelion Culture (pelionculture.gr), guidato dall’archeologo locale Yota Pantou.
Piatta e compatta, Volos è facile da esplorare in bicicletta. Unisciti alla gente del posto a ruota libera lungo la spianata sul mare fino alle spiagge della città che iniziano ad Anavros. Oppure spingiti verso la lussureggiante penisola del Pelio, che si insinua nel golfo di Pagasitikos. Le spiagge alberate e fiancheggiate da taverne sul lato sud del Pelio sono riparate dai venti. Quelle più vicine alla città – Gatzea, Kala Nera, Boufa, Lefokastro – possono essere affollate, soprattutto nei fine settimana. I giovani e gli amanti del divertimento si dirigono verso i bar sulla spiaggia che spuntano dai pini di Afissos. Le famiglie preferiscono la sabbiosa Milina, dove si può fare una gita in barca alle piccole isole di Alatas e Prasouda, o fino alla pigra Trikeri, alla deriva al largo della punta meridionale del Pelio.
Il montuoso Pelio ha anche il suo lato selvaggio. Da Volos, è un viaggio tortuoso su creste boscose e attraverso villaggi di pietra fino alla costa dell’Egeo, dove la strada scende verso spiagge aperte e baie di un verde brillante orlate da scogliere.
Dove alloggiare
La maggior parte degli hotel di Volos sembrano essere bloccati negli anni ’80. Aegli (doppie da €90 B&B) è l’eccezione, essendo stato rinnovato nel 2016. Le camere migliori hanno balconi con vista sul porto. Al Domotel Xenia Volos (doppie da €125 B&B), gli interni squallidi non sono all’altezza dell’architettura degli anni ’60; ma la posizione sulla spiaggia è uno schianto.
Dove mangiare
Prendi la torta di peperoni rossi, biscotti alle olive e tsoureki (brioche greca) dal panificio Palios Fournos (56 Krokiou Street, Palea) per un picnic sulla spiaggia. Intorno alle 2 del pomeriggio, Volos si ferma perché la gente del posto va al suo tsipouradiko preferito. Ci sono letteralmente centinaia di questi bar di ouzo-e-meze a Volos, per lo più senza fronzoli, locali illuminati al neon dove Anthony Bourdain si sarebbe sentito a casa.
Ogni karafaki (piccola bottiglia) di tsipouro, un distillato d’uva con o senza anice, è servito con un boccone o due. Non si ordina – lo chef-patron porta semplicemente una successione di delizie (per lo più di pesce), che diventano più generose ad ogni giro di bevande. Provate Demiris per il riccio di mare fresco e le capesante, o To Filaraki (Averof 3 Nea Ionia), dove sarete trattati con sgombro stagionato, polpo alla griglia e una perfetta insalata di patate. Per concludere la serata, un gelato alla crema da Minerva (Argonafton 53), un classico caffè sul mare che rimane aperto a tutte le ore.
Come arrivare
La stazione ferroviaria di Volos è vicina al porto ed è servita da treni locali da Larissa (38 miglia di distanza), che è sulla linea principale Atene-Salonicco. Da Salonicco ci sono treni per Belgrado, Sofia e oltre (la tratta per Belgrado è aperta quest’anno solo fino al 16 settembre, vedi seat61.com). EasyJet vola a Volos (aeroporto di Nea Anchialos, a 40 km) due volte a settimana.
Rachel Howard
Ostenda, Belgio
Ostenda è chiamata koningin der badsteden (regina della costa), un soprannome che evoca i suoi maestosi hotel e ville della belle époque. La maggior parte di questi sono stati distrutti durante la seconda guerra mondiale, ma ci sono ancora gioielli dell’epoca come l’ippodromo di Wellington, costruito nel 1883, che ospita regolarmente riunioni di corsa, e la stazione ferroviaria del 1907, dove arriva la maggior parte dei visitatori.
Altre attrazioni storiche includono la spettacolare chiesa neogotica di St-Petrus-en-Pauluskerk, con le sue torri gemelle ornate. Il suo design è stato ispirato dalla cattedrale di Colonia, ma nonostante le apparenze è stata costruita poco più di 100 anni fa. Fuori città, a sud-ovest, il Museo all’aperto del Vallo Atlantico è una grande attrazione, anche se cupa, con i suoi 60 bunker tedeschi della seconda guerra mondiale. Fortunatamente, si trova accanto all’area panoramica di Raversyde, recentemente rinnovata.
Dalla stazione, ci sono 10 minuti a piedi per raggiungere la spiaggia lunga quattro miglia e mezzo: la sua estremità occidentale è circondata da edifici alti, ma la sabbia è bella e può ospitare migliaia di persone. In estate, i treni per Ostenda sono sempre pieni di gitanti che portano l’attrezzatura da spiaggia e riempiono la carrozza di atmosfera vacanziera. Verso il porto un gruppo di bar sulla spiaggia apre in estate, offrendo cocktail, tapas e musica all’ombra di palme e ombrelloni bianchi.
La più grande città costiera del Belgio sta cavalcando un’onda di rinnovamento. Fino a circa 10 anni fa, questa regina aveva un aspetto decisamente trasandato, ma oggi trasuda cool, grazie a eventi come Crystal Ship, un festival artistico annuale che trasforma le strade e gli edifici con vivaci murales e installazioni. L’edizione di quest’anno ha aggiunto 10 nuove opere d’arte permanenti.
A 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria un ex ufficio postale del 1947 è ora un popolare centro culturale chiamato De Grote Post, con eventi artistici nelle sue sale laterali. La sala principale è stata riportata magnificamente al suo antico splendore, e tutti vengono qui per un caffè o un boccone nel popolare CultuurCafé. Prova il geitenkaas (formaggio di capra) racchiuso nel brickdeeg (letteralmente “pasta di mattoni”).
Ad est del centro e del porto, Oosteroever è un tratto di spiaggia più tranquillo e naturale, dominato inizialmente dal Fort Napoleon, costruito nel 1811. Si può raggiungere in auto o in bicicletta, ma è più divertente prendere il traghetto gratuito che parte da vicino al Vistrap, il mercato del pesce. Comprate qualche gamberetto da una delle bancarelle (3 euro) e saltate su. Più Ostenda di così non si può. A Oosteroever, una passerella in cima all’Oostelijke Strekdam (frangiflutti orientale, parte delle difese del porto) conduce al mare. Vicino ai piedi dell’Oostelijke Strekdam, il club di vela Phare East offre kayak, surf, windsurf e kitesurf.
Dove dormire
Il nuovo Upstairs Hotel, industrial-chic (doppie da 65 euro per la sola camera) è a 15 minuti a piedi dalla stazione e proprio dietro la spiaggia di Hertstraat. La lobby ha ping-pong, calcio balilla e uno scivolo giallo molto apprezzato dai bambini (e dagli adulti). Tra la spiaggia e il canale del porto, il recentemente rinnovato Providence by Getaway (monolocali a due letti da €52), gode anche di una posizione privilegiata e di vibrazioni costiere alla moda.
Dove mangiare
Ostend era associata alle trappole per turisti – la strada costiera, Zeedijk, ne era piena – ma ha aperto una serie di nuovi eccellenti ristoranti. Sanseveria, a 10 minuti a piedi dalla stazione, serve ottimi bagel e insalate (13,50 euro per bagel, dessert e una bevanda) ed è gestito da Bert Vanheuverzwijn, che lavorava all’Hof van Cleve, vicino a Gand, con una stella Michelin. L’interno accogliente è decorato con i mobili dei suoi nonni.
Il caffè è accompagnato da biscotti al cioccolato fatti in casa. Un altro nuovo arrivato è Expo & Kafie, proprio dietro lo Zeedijk. Le colazioni sono a base di yogurt greco e miele, pane artigianale, uova, pancetta e salmone affumicato (da €10). Quest’estate Chez Paulette ha aperto Panorama sul tetto del De Grote Post. Il bar-ristorante ha una vista superba e serve ottimi drink fatti in casa (barbabietola, zenzero e carota 6,50€) e cocktail (12€), e piatti come il merluzzo con mozzarella affumicata ed erbe fresche (28€). Deliziose anche le tapas, a partire da €9. Attenzione che Panorama chiude in caso di vento forte.
Per qualcosa di più tradizionale, provate The Old Inn , a cinque minuti a piedi da De Grote Post verso la spiaggia. Ci sono solo due piatti nel menu di questo delizioso ristorante con le pareti ricoperte di antichi poster di Ostenda: bistecca (23 euro) o pesce (pescato del giorno, prezzo variabile). Annie ha iniziato questa attività nel 1969 e regna ancora sovrana in cucina. Suo marito René porta al tavolo le patatine tagliate a mano e la maionese fatta in casa. I dessert (€7) sono i classici locali dame blanche (gelato con salsa calda al cioccolato) o pancake mikado (il mio preferito).
Come arrivare
I treni vanno da Londra St Pancras a Ostenda via Bruxelles, impiegando da 3 ore e 32 minuti. Vedi eurostar.com per i dettagli.
Veerle Helsen
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