ここはギリシャ'の知られざる島？
山がちな海岸線から地元では岩と呼ばれ、列島で唯一滝と癒しの温泉がある。 大理石で道を舗装し、堂々とした邸宅や億単位の美術品で満たされた美術館を建てた大航海時代の一族が住んでいましたが、現在は柑橘類の木立の中の古い農家や遺跡の上のゲストハウスなど、非常に特別な宿泊施設を静かに所有しています。…
‘Do you listen to the archers?’ is not a sort of question you expect to be asked when chicken feeding on a Greek island. しかし、アンドロス島は典型的なキクラデス諸島の前線基地ではないし、エフィ・ラプタキも典型的なギリシャの農民ではない。 実際、彼女は農民ではありません。 多くの島民がそうであるように、エフィもまた、この広大な未開の地に国際的な都市性をもたらした船員たちと強い結びつきをもっています。 ラプタキさんは、かつて柑橘類の貿易で栄えた島の中心地、リヴァディアにある質素だがおしゃれな農家で毎日を過ごしている。 アンドロス島のレモンはとても珍重され、ひとつひとつ包装されて売られていましたが、今では壁に囲まれた農園の間の小道は落ちた実で光り輝いています。 日中、彼女は鶏やガチョウ、ウサギの世話をし、プラムやアプリコットのジャムを作り、ミントとバーベナのレモネードを、時折通りかかる散歩中の人たちに提供しています。 夜には島の首都チョーラにある優雅なタウンハウスに戻り、BBCラジオ4を聴きながらパッチワークキルトを作る。 1階にある彼女のアパートは、ペイントされたドレッサーと模様のあるタイルがカラフルに組み合わされており、最も居心地のよい場所のひとつで、Airbnbのバーゲン価格となっています。
20世紀初頭、エンビリコス、グーランドリス、ポレミスといったギリシャの大海運王族がロンドンに事務所を開いて以来、島はマイクラ・アングリア（小さなイギリス）として知られるようになった。 彼らは島で最初の高校、病院、そして世界で最も美しいと言われる老人ホーム、エンビリコスを建設し、チョーラの美しいグーランディス広場を見渡せるようにした。 夕暮れ時には、詩人や教授、戦争の英雄の胸像が飾られた台座の間をサッカーでドリブルする少年たちを、居住者たちが椅子を並べて眺める。 地元のアーティスト、ジョージ・ハドゥーリスが私に言ったように、「ここは死にに行くところじゃない」。 笑う子供たち、旗竿の上で踊る黄昏、大理石のベンチでタバコを吸う物憂げなカップルを見ていると、確かに生きていてよかったと思う。
エフィの家の台所。 道路は灰色の大理石で舗装され、バルコニーで羽を伸ばす錬鉄製の白鳥、ドアの上に刻まれた家紋、金箔の天井、ベニス、マルセイユ、オデッサで拾ったクリスタルのシャンデリアがある新古典主義の邸宅が並んでいる。 また、この町は海に向かって大胆に突き出し、2つの砂浜の湾に挟まれた土地にしがみついているのも、ちょっと珍しい。 富裕層は、岬の先端にある中世の街、カトー・カストロに集まっている。 地元のアーティスト、ミハリス・トンブロスの巨大なブロンズ像が、1207年に建てられ、第二次世界大戦でドイツの爆撃によりほぼ完全に破壊されたベネチア城の崩れた側面に打ち付ける波を無表情に眺めている。 船主の社交家バジルとエリス・グーランドリス夫妻が30億ドルの現代美術コレクションを展示するために1979年に建設したこの美術館は、ピカソ、ブラック、ムーア、ミロといった芸術家の夏の大規模な展覧会でその名声を確立したのである。 最近では、展示はそれほど注目されていませんが（メットやテートの館長とスピードダイヤルでつながっていたバジルとエリーズは数年前に亡くなりました）、それでも、ビーチで裸足になりながら、この20世紀のギリシャ美術の宝庫を探索するのはスリリングなことでしょう。
Andros島のクリフトップの教会。
Choraには文化財が多く、島の船員一家は権力の誇示として後援していたようです。 考古学博物館、海洋博物館、16世紀まで遡るアーカイブを持つカイレイオス図書館、そしてギリシャで最も優れた監督の一人であるパンデリス・ヴールガリスが夏の芸術祭である「アンドロス国際フェスティバル」を開催する屋外劇場があります。 ヴォルガリスは、同じ船長に恋する姉妹のメロドラマである2013年の映画『マイクラ・アングリア』をアンドロス島で撮影しました。 20世紀前半、海運業の繁栄が新たな社会階級を生み出す中で、地元のブルジョワジーの厳格な慣習を再現している。
「一時は誰もが海運家に雇われた」と、アンドロス・シネマ・クラブを主宰するドキュメンタリー映画作家のヴァンゲリス・ルキサスは言う。 ほとんど封建的なシステムだった」と言う。 Loukisas氏は、自身の父親が北アンドロスからの移民であったと語っている。
Andriakon Pantopoleio deliで売られている食料品。
これらの「アルバン人」は主にアルバニアの血を引いており、商船の最下層に降格させられた。 彼らの妻や娘はチョーラにやってきて、アンドロス社交クラブで颯爽と船長とフォックストロットを踊る女性たちのために、召使やお針子として働いていた。 1925年に設立されたこのクラブは裕福なアンドロス人だけの会員制で、アテネ人でさえ部外者とみなされていた。
地元の人々は今でも冗談で、チョーラに入るにはパスポートにスタンプを押してもらわなければならないと言っている。 1960年代と70年代はまだ非常に閉鎖的な社会で、地元の船員たちは、観光客が彼らの孤独な妻や独身娘にもたらすかもしれない誘惑を恐れていたのです。 しかし、経済的な成功により、他のギリシャの島々で台頭しつつあった観光業を敬遠する余裕が生まれた。 やがて1990年代、アテネの人々は、本土からわずか2時間の距離にあるアンドロス島が完璧な週末旅行先であることに気づいたが、その影響は、ガブリオンの居心地の悪い港周辺の一握りの派手なヴィラに限られている。
島の東にある人里離れたエコ・リトリート、オナーの寝室。
今、少しずつ、優しい旅人が島の内陸に入り込みつつある。 鬱蒼とした森林の丘や小川の流れる渓谷には、地元の方言で「エマシ」と呼ばれる石垣が刻まれ、ロバが通れるほどの幅の小道が網の目のように張り巡らされています。 ボランティアグループの活動により、これらの小道の多くは整備され、道標が設置された。10日間かけて北から南まで歩く60マイルのアンドロス・ルートもその一つだ。 ここに引っ越してきてから、行き当たりばったりの道をたどって、どこに連れて行かれるか見るようになったんです」と、このルートを作った環境保護活動家のオルガ・カラヤニスさんは穏やかに語っている。 まったく別の島を発見したんです。 アンドロス島の魂は、海岸沿いではなく、間違いなく内陸にあります」
4つのそびえ立つ山脈によって分断され、風景は驚くほど変化に富み、曲がり角ごとに天候が変わることもある。 ある時はトスカーナのように見え、ある時はスコットランドのハイランドのように感じられるのです。 水車、鳩小屋、監視塔が霧の谷間に姿を現す。 キクラデス諸島で最も標高の高いヴールコティ村に向かうと、雲は濃霧に変わり、道路がどこで終わり、渓谷がどこまで続いているのかがわからないほどだ。 エピスコピオの集落は永久にシエスタの状態にあるようで、層状の片岩の壁に暗号のようなメッセージが白く塗られている。 用心せよ。 見てください。 走れ。 階段を上がると、丸天井の橋があり、そこで羊飼いがタバコを吸っている。 私が手を振ると、彼は煙のように下草の中に消えていく。
アンドロス島の首都でかつての船主の町であるコラには、新古典主義の明るい塗装の邸宅がある。
乾燥した他の列島とは異なり、アンドロスは豊富な泉や流れ、滝や湿地帯がある。 どの村にも氷のように冷たい山の水を利用した大理石の共同洗面台がある。 山奥に入ると、村の広場には彫刻が施された噴水があり、栗やポプラ、オーク、カエデなどの森を流れる滝へと続いている。 島で最も有名なサリザの泉は、腎臓結石の特効薬とされている。 メニテス村では、ライオンの頭を持つ噴水がさらに神秘的です。年に一度、幸福の神ディオニュソスの祭日には、水がワインに変わると言われています。
エピスコピオの階段。
ラミラは島にある84村の中で最も美しい村で冷たい水が通っている。 果樹園や荘園の中にひっそりとたたずむクティマ・レモニーズは、ネリー・グリパリスと建築家の夫ミハリスが古い農場をゲストハウスに改築したものです。 ここは、常連客が自分たちだけで過ごすような場所です。 タクシーの運転手でさえ、それがどこにあるのか知らない。
Ktima Lemoniesには4つのベッドルームがあり、香りのよい庭に点在する厩舎や納屋を改造したものです。 柑橘類の木立に囲まれたターコイズブルーのプールが輝いています。 ベランダで自家製リモンチェッロを飲みながら息を吐くと、ナイチンゲールが歌い、谷底の糸杉に縁取られたチョーラの遠景が見えます。
現代美術館での音楽インスタレーション。
Nellyは素晴らしい女主人です。ピクニックを用意し、彼女のお気に入りのタベルナ、Nonasのテーブルを確保し、Kyria Koulaに有名なミートボールを取っておいてもらい、レモンの木の下の共同テーブルで優雅に朝食に腰を下ろせばコーヒーを持ってやってきてくれるのです。 そして、なんというごちそうだろう。 カリンからキンカンまで12種類の自家製ジャム、5種類のパン、ソフトチーズ、ハードチーズ、ハーブチーズ、レモンとケシの実のケーキ、ヨーグルトとプラムのコンポート、キッチンガーデンの小さなイチゴとふっくらとしたアプリコットなど。
「アンドロス島はとても伝統的で、とても控えめです」とネリーは言います。 確かに、チョーラの元屠殺場「ネオ」でマンゴーモヒートを飲んで優雅な気分に浸ったり、ワイキキでキキ・シンテリの豪華な刺繍のカフタンに腕まくりをすることはできますが、この島はリッチに楽しむところではないのです。 唯一のホリデータウンであるバツイチでさえ、古風で控えめな街です。 色あせた海辺の町コルティでは、イチジクのアイスクリームを食べながら、桟橋からダイブボムをする子供たちを眺めた。 老婦人はフリルのついた水泳帽をかぶり、ゆらゆらと泳いでいる。
ChoraのEfi Raptakiの家の入り口
21世紀の逃避者は、Mèlissesというゲストハウスに降り立つ傾向にあり、古代海底遺跡であるPalaéopolisの上に位置していた。 石造りの建物は丘の斜面に溶け込むように設計され、2つの海水プールは水平線に溶け込んでいます。 イタリア人フードスタイリスト兼写真家のアレグラ・ポミリオが経営しており、創作と料理のリトリートをここで開催しています。 しかし、個人で散策したい人には、アレグラがピクニック用のコートジェットの花のタルト、自家製グリッシーニ、レモンとオレンジの花のケーキを用意し、近くの人気のない湾で一人静かに味わうことができます。
北東部の海岸沿いには、砂浜のゾルコス、ヴィタリ、ヴォリ、アクラなど、最もワイルドで美しいビーチが並んでいます。 (アノフェロスのコシス家の農場でラムチョップを食べるために寄り道してください）ヤギが岩の破片の上に乗って景色を楽しんでいる中、骨の折れるダート道をアクラ湿原まで行くと、インコ、ウサギ、カメでいっぱいの自然保護区に到着します。 オナー（古代ギリシャ語で「夢」）は、タレントのエレニ・メネガキと結婚した地元船舶仲買人のマテオ・パンツォプロスが手がけた15の石造りコテージからなるオフグリッドのエコ・リトリートであり、道は途絶えた。 当初、オナーは夫妻とジェットセッターの友人たちのための華やかなキャンプ場として計画されたが、需要が高まり、この夏にはプールと植栽屋根のあるスマートなヴィラ5棟が追加された。
Head of a Horse、現代美術館にある地元アーティストMichalis Tombrosの彫刻。
Onarのシンプルでオープンプランの住宅には大きなベッドと良質なシャワーと2人で過ごせるサイズのハンモックくらいしかない。 また、サンラウンジャーやルームサービスもなく、Wi-Fiもありません。 スノーボーダーが作ったメロンのダイキリもおいしくない。 ヤモリがテラスに張り付き、漁師がにこやかに夕食を持って岸に上がり、気の利いたマネージャーのパナギオティスが「プール」を案内してくれ、川を遡って電気ブルーのトンボが這う岩場のプールに連れて行ってくれた。 下流に向かうと、誰もいない三日月型の砂浜に羊が飛び込んでくる。 水面はクレーム・ド・マンテのようなコミカルな緑色だ。
日が暮れると、みんなはプラタナスの木の下にあるテーブルを囲んで、パンツォプロスさんの話に笑い、トマトとバジルのブルスケッタ、スイカとフェタの蜂蜜漬け、フルッタリア（ソーセージとポテトのオムレツ）をごちそうになりました。 食材のほとんどは自家菜園か谷間の農家で採れたものだ。 オーストリアの外科医、スコットランドのレストラン経営者、アテネの建築家など、夕食を共にした人たちの多くが、以前にもこの店に来たことがあるそうだ。 一度ここを見つけたら、必ず戻ってくるんですよ」とパンツォプロスさんはにっこり笑う。
Ano FellosのKossis農場のレストランでの航海の詳細
AndrosはRafinaからフェリーで2時間、アテネ空港から車で30分です。 島の散策や地図はandrosroutes.grで。 Efi’s Houseは一泊約45ポンドから。airbnb.co.ukで検索可能です。 Ktima Lemoniesはダブルで約105ポンドから（ktimalemonies.gr）。 Mélissesはダブルで約110ポンドから(melisses-andros.com)。 Onarはコテージが約145ポンドから（onar-andros.gr）
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