Buenos Aires: a City’s Power and Promise

“Toen ik hierheen verhuisde, moest je Spaans leren spreken,” zegt Wendy Gosselin, een vertaalster uit Brighton, Michigan, die haar eigen bedrijf heeft en tien jaar geleden naar Buenos Aires is verhuisd. “Nu ga je een restaurant binnen en iedereen spreekt Engels.”

Nauw Michael Legee in 2004 van Londen naar Buenos Aires verhuisde, opende de 34-jarige managementconsultant de Natural Deli, een markt en café met biologische gerechten. Het concept van gezonde voeding leek zo vreemd dat een lokale vrouw vroeg: “Wat probeer je te genezen?” Maar de zaken gingen goed, en binnen een jaar opende Legee een tweede delicatessenzaak. Hij mikt op tien. “Ik heb niet veel concurrentie,” zegt hij.

Sam Nadler en Jordan Metzner, die beiden in 2005 afstudeerden aan de Universiteit van Indiana, openden een franchise van een burritorestaurant in het centrum, ook al waren ze gewaarschuwd dat Argentijnen, die bekend staan om hun conservatieve voedselkeuzes, niet voor Tex-Mex zouden gaan. Twee jaar later staat hun California Burrito Company tijdens de lunchdrukte vaak in rijen van een half uur. “De eerste maanden hadden we geen idee waar we mee bezig waren,” zegt Nadler. Maar, zegt hij, de lage kosten van het opstarten van een bedrijf gaf hen de vrijheid om fouten te maken. “Nu hebben we er plezier in om iets nieuws op de markt te brengen.”

“Buenos Aires lijkt een plek te zijn waar mensen komen om hun leven uit te zoeken,” zegt Kristie Robinson, 30, die meer dan drie jaar geleden vanuit Londen naar de stad verhuisde en The Argentimes oprichtte, een tweewekelijkse Engelstalige krant. “Als je met wat gespaard geld komt, kun je zes maanden, een jaar comfortabel leven. Je kunt hier doen alsof je in Europa bent voor een kwart van de kosten.”

Buenos Aires-“eerlijke wind” in het Spaans- heeft vele gedaanteverwisselingen ondergaan en vindt zichzelf nu opnieuw uit. En buitenlanders spelen deze keer ook een grote rol, dankzij een zwakke peso die mensen van overal aantrekt. De hoofdstad, gelegen aan de Río de la Plata, een van ’s werelds grootste estuaria, is lang omschreven als het Parijs van Zuid-Amerika, maar de laatste tijd beginnen mensen het te vergelijken met het Parijs van de jaren 1920, emblematisch als de plaats waar kunstenaars, intellectuelen en anderen uit de hele wereld hun passies nastreefden.

“In New York probeerde ik de hele tijd gewoon de huur te betalen,” zegt Seth Wulsin, een 28-jarige conceptuele kunstenaar die in 2005 naar Buenos Aires verhuisde. “Tijd en ruimte hebben is echt nuttig. Het is het grootste geschenk.” Het eerste project van Wulsin daar bestond uit het strategisch breken van buitenramen van een voormalige gevangenis in Buenos Aires, die toen leeg stond en op het punt stond te worden gesloopt en waar politieke tegenstanders van de beruchte militaire dictatuur hadden gezeten die Argentinië van 1976 tot 1983 bestuurde, toen verkiezingen een democratische regering herstelden.

De omstandigheden die de laatste tijd zoveel buitenlanders naar Buenos Aires hebben getrokken, ontstonden in 2001, toen de economie van het land instortte. Een belangrijke oorzaak was een monetair beleid uit de jaren ’90 dat de Argentijnse peso koppelde aan de Amerikaanse dollar, een anti-inflatiemaatregel die uiteindelijk de economie verstikte. De daaruit voortvloeiende depressie, in combinatie met tekorten die werden gefinancierd met internationale leningen, ondermijnde het vertrouwen van de Argentijnen en leidde eind 2001 tot een run op de banken. De regering reageerde met het beperken van geldopnames, wat leidde tot rellen en confrontaties met de politie, waarbij in het hele land tientallen mensen werden gedood. President Fernando de la Rúa trad af. Argentinië kwam zijn leningen niet meer na. De peso kelderde en het spaargeld van de Argentijnen werd bijna weggevaagd.

Maar het land veranderde in een koopjesbestemming voor mensen met buitenlandse valuta. De wisselkoers van afgelopen april was 3,7 peso’s per Amerikaanse dollar. Het toerisme, althans tot de financiële ineenstorting van de wereld in de afgelopen herfst, heeft een hoge vlucht genomen, met zo’n 2,5 miljoen bezoekers aan Buenos Aires in 2008, meer dan verzesvoudigd sinds 2001.

Het blijkt dat een verrassend aantal van hen blijft hangen. Martin Frankel, het hoofd van Expat Connection, die uitstapjes en seminars organiseert voor Engelssprekende buitenlanders, zegt dat veel mensen die naar Buenos Aires verhuizen niet van plan zijn om voor altijd te blijven, maar dat ze ook niet alleen toeristen zijn. “De lijn tussen expats en toeristen is niet meer zo duidelijk als vroeger,” zegt hij.

Er is een grap die meestal wordt toegeschreven aan de Mexicaanse schrijver Octavio Paz: “Mexicanen stammen af van de Azteken, Peruvianen van de Inca’s, en Argentijnen…van de boten.”

Argentinië begon zijn deuren pas echt open te zetten voor immigranten nadat het onafhankelijk was geworden van Spanje, dat het in 1580 had gekoloniseerd en Buenos Aires in 1776 tot hoofdstad had gemaakt. Na de Britse nederlaag van de Spaanse zeestrijdkrachten in 1805 begonnen de criollos van Argentinië, of mensen die in Latijns-Amerika zijn geboren en van Europese afkomst zijn, te streven naar bevrijding van de Spaanse overheersing. Criolloleiders stemden op 25 mei 1810 voor de afzetting van de Spaanse onderkoning in Buenos Aires.

Heden ten dage is de Cabildo – het gebouw waarin de criollos over die actie debatteerden – een museum dat de meirevolutie herdenkt. Het ligt voor het Plaza de Mayo, dat naar de gebeurtenis is hernoemd en een brandpunt is van het burgerlijke en politieke leven.

Velen in Argentinië bleven echter trouw aan Spanje. José de San Martín, zoon van een Spaanse officier, was nodig om een leger op de been te brengen en de wetgevers aan te sporen de onafhankelijkheid van Spanje uit te roepen, wat zij op 9 juli 1816 deden. Martín leidde een bevrijdingsleger over het hele continent voordat hij in 1824 naar België, Engeland en Frankrijk verbannen werd. Vandaag rust zijn lichaam in een mausoleum in de kathedraal van Buenos Aires, op een steenworp afstand van de Cabildo, omringd door drie standbeelden van vrouwen die de landen vertegenwoordigen die Martín als bevrijder vereren: Argentinië, Peru en Chili.

Gezegend met uitgestrekte ruimten en enkele van ’s werelds vruchtbaarste gronden, wendde de nieuwe natie – met een grondwet uit 1853 naar het model van de Verenigde Staten – zich tot Engeland voor kapitaal. Groot-Brittannië investeerde in alles, van spoorwegen en banken tot vleesverwerkende fabrieken. Vandaag de dag zijn er veel Britse monumenten. De koepel van het Retiro-treinstation uit 1915 werd ontworpen door Britse architecten en gemaakt van Liverpools staal, en het metrosysteem, het eerste in Zuid-Amerika, werd in 1913 door een Brits bedrijf ontworpen. Een van de metrolijnen – de “A” – rijdt nog steeds met de oorspronkelijke houten wagons.

Maar het pas onafhankelijke Argentinië miste een belangrijk onderdeel: mensen. In 1853 verklaarde de Argentijnse politieke denker Juan Bautista Alberdi dat “regeren hetzelfde is als bevolken”, en Argentinië omarmde immigranten, de meesten uit Spanje en Italië. Tussen 1869 en 1914 groeide de bevolking van 1,8 miljoen tot 7,8 miljoen. In 1914 was ongeveer 30% van de Argentijnse bevolking in het buitenland geboren, bijna tweemaal zoveel als het percentage immigranten in de Verenigde Staten in die tijd.

Heden ten dage is het Hotel de Inmigrantes, waar nieuwkomers tot de jaren 1950 vijf dagen gratis mochten verblijven, de locatie van het Immigratie Museum. De Boca buurt, vlakbij de oude haven, was het centrum van het immigrantenleven, vooral voor Italianen. Het is nu een toeristische attractie; op zondag is de Caminito Straat bezaaid met souvenir verkopers en tango dansers.

Tijdens de bloeiperiode in het begin van de 20e eeuw, ontwikkelde de hogere klasse van Buenos Aires wat sommigen een “geld fetisj” noemden en imiteerde de aristocratie van Europa – vooral die van Parijs. Als gevolg daarvan kreeg Buenos Aires zijn antwoord op de Avenue de l’Opéra (en een operahuis van wereldklasse). Buenos Aires is “een grote stad van Europa, die het gevoel geeft van voorbarige groei, maar door haar enorme vooruitgang de hoofdstad van een continent is,” schreef de Franse staatsman Georges Clemenceau na een bezoek in 1910. En in een boek uit 1913 over zijn reizen, onderschreef de Britse diplomaat James Bryce dit idee: “Buenos Aires is iets tussen Parijs en New York. Iedereen lijkt geld te hebben en het graag uit te geven en iedereen te laten weten dat het wordt uitgegeven.”

Niet iedereen was onder de indruk van de gretigheid van het land om de continentale mode te kopiëren. Na zijn bezoek aan Buenos Aires in 1923 noemde de Colombiaanse schrijver José María Vargas Vila Argentinië de “Natie van Plagiaat.”

Het is in ieder geval een begaanbare stad met intrigerende buurten. Terwijl de middenklasse wijk Palermo zich wild heeft ontwikkeld, met chique restaurants en boetiekhotels, heeft San Telmo grotendeels het rustige karakter behouden van de backpackers, die verblijven in de vele hostels langs de smalle, geplaveide straten. Toeristen komen op zondag naar de ambachtsbeurs op Plaza Dorrego, een andere plek waar tangodansers hun kunsten laten zien en bezoekers antiek, handwerk en sieraden kunnen kopen.

In bijna elke buurt zijn sporen te vinden van twee van de meest dominante figuren van de moderne tijd, president Juan Domingo Perón en zijn vrouw Eva Duarte, of Evita. Als ambtenaar in het Ministerie van Oorlog in de jaren 1940, kwam Perón aan de macht door zich aan de zijde van de arbeidersvakbonden te scharen en werd benoemd tot vice-president. Maar zijn populariteit stoorde de militaire regering van president Edelmiro Farrell; deze dwong Perón tot aftreden, op 9 oktober 1945, en liet hem vervolgens arresteren. Een grote mars acht dagen later, georganiseerd door vakbondsleiders, militaire bondgenoten en Peróns aanstaande vrouw, leidde tot zijn vrijlating. Deze steunbetuiging gaf Perón meer macht. Hij won de presidentsverkiezingen van 1946 en ging verder met het nationaliseren van industrieën en het focussen op de benarde situatie van arbeiders, waardoor hij wijd en zijd populair werd.

Maar Perón had veel tegenstanders en geen interesse om van hen te horen, een feit dat veel hedendaagse loyalisten verkiezen te vergeten. Hij legde critici het zwijgen op, nam tegenstanders gevangen en vernietigde vrijwel elke schijn van vrije pers door radionetwerken te nationaliseren en oppositiekranten te sluiten. Hij speelde ook een sleutelrol in het creëren van een toevluchtsoord voor nazi’s in Argentinië. Er wordt geschat dat tussen de 3000 en 8000 Duitsers, Oostenrijkers en Kroaten met banden met de Nazi’s het land zijn binnengekomen in de naoorlogse periode; ongeveer 300 van hen zouden oorlogsmisdadigers zijn.

Evita, de meest geliefde first lady van Argentinië, trad vaak op als bemiddelaar tussen vakbonden en de regering van haar man en hielp arme mensen via een gelijknamige stichting die scholen bouwde en medische zorg, huisvesting en voedsel verschafte. Ze zette zich in voor het vrouwenkiesrecht, dat ze in 1947 verkreeg. Ze stierf aan baarmoederhalskanker in 1952 op 33-jarige leeftijd. “Evita Vive” (Evita Leeft) is nog steeds een veel voorkomende graffito in de straten van Buenos Aires. Haar veelbezochte graf bevindt zich in het Duarte familiegraf op de Recoleta begraafplaats, en het Evita Museum, gevestigd in een voormalig tehuis voor behoeftige alleenstaande moeders dat zij oprichtte, toont een aantal van haar flamboyante jurken en vertelt het verhaal van haar opkomst van actrice tot machtig politica en cultfiguur.

Juan Perón werd ten val gebracht door een militaire staatsgreep onder leiding van Eduardo Lonardi in 1955, maar in 1973 keerde hij terug uit ballingschap in Spanje en won voor de derde keer het presidentschap. Hij stierf in 1974 op 78-jarige leeftijd aan een hartaanval. Zijn lichaam ligt in een mausoleum in de Quinta de San Vicente, het landhuis dat hij met Evita kocht op ongeveer 40 mijl van de hoofdstad. Het huis is open voor bezoekers in het weekend.

Peróns derde vrouw, Isabel, die zijn vice-presidente was tijdens zijn derde termijn, leidde de regering gedurende bijna twee jaar na zijn dood. In 1976 werd zij door het leger afgezet – het begin van de donkerste dagen van het moderne Argentinië.

De militaire regering na Perón – de eerste vijf jaar geleid door Jorge Videla en nog eens twee jaar door een opeenvolging van twee generaals – heeft critici en activisten van de regering gevangengezet, gemarteld en vermoord. Volgens mensenrechtengroeperingen zijn er wel 30.000 mensen verdwenen. De invasie van het leger op de Britse Falklandeilanden (Islas Malvinas) in 1982, waarop Argentinië lange tijd aanspraak had gemaakt, was bedoeld om de steun voor het regime te vergroten; deze invasie mislukte toen Groot-Brittannië, tot verrassing van de junta, snel actie ondernam om het gebied te verdedigen. Volksopstanden en onenigheid binnen het leger dwongen president Reynaldo Bignone tot het uitschrijven van verkiezingen, die in 1983 werden gehouden.

In eerste instantie was de gekozen regering van Raúl Alfonsín (die afgelopen maart op 82-jarige leeftijd overleed) geneigd militaire leiders achter de gruweldaden te vervolgen, maar onder druk van de strijdkrachten keurde hij in 1986 en 1987 amnestiewetten goed die een einde maakten aan de meeste lopende processen. President Carlos Saúl Menem, die in 1989 aan de macht kwam, tekende in 1989 en 1990 gratiewetten die veroordeelde officieren vrijlieten om “een trieste en zwarte periode in de nationale geschiedenis af te sluiten”. Tienduizenden verontwaardigde mensen protesteerden tegen de gratieverlening.

Argentijnen begonnen al snel openlijk de gebeurtenissen uit het recente verleden te erkennen. Adolfo Scilingo, een gepensioneerde kapitein van de marine, werd de eerste voormalige officier die publiekelijk verklaarde dat het militaire regime zogenaamde subversieven had vermoord. Hij zei in 1995 dat gevangenen gedrogeerd waren en vanuit vliegtuigen in zee waren gegooid. “In 1996, 1997 begonnen de dingen te veranderen en werd er een opening gemaakt om over de kwestie te praten,” zegt Alejandra Oberti, van Open Memory, een groep die zich inzet voor een groter bewustzijn van de gruwelen van de dictatuur. In 1998 keurde de wetgevende macht van de stad een wet goed voor de aanleg van een herdenkingspark met een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de dictatuur.

Na de economische crisis van 2001 kende Argentinië een reeks presidenten van korte duur, tot Néstor Kirchner in 2003 werd verkozen en vier jaar lang de mensenrechten benadrukte. (In 2005 verklaarde het Argentijnse Hooggerechtshof de amnestiewetten ongrondwettelijk. In juli 2007 begonnen nieuwe processen tegen voormalige militaire officieren die betrokken waren bij schendingen van de mensenrechten). De huidige president van Argentinië is de echtgenote van Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, advocate en voormalig senator. Zij heeft beloofd regeringsfunctionarissen te vervolgen die betrokken zijn bij politieke moorden.

Het nieuwe politieke en juridische klimaat heeft mensenrechtenverdedigers aangemoedigd. “Jarenlang hebben we moeten accepteren dat mensen de deur voor onze neus dichtsloegen als we ergens om vroegen”, zegt Mabel Gutierrez, leider van de vereniging van verwanten van politieke gevangenen en verdwenenen. In 1978 verdween haar 25-jarige zoon, Alejandro. Mabel Gutierrez stierf afgelopen april op 77-jarige leeftijd aan een hartaanval.

Naast het Memorial Park staat het Monument voor de Slachtoffers van het Staatsterrorisme, dat in 2007 werd ingehuldigd. Het monument, dat nog in aanbouw is en dit jaar wordt geopend, doet denken aan het Vietnam Veterans Memorial in Washington D.C. Het bestaat uit een wandelpad met hoge muren waarop elk bekend slachtoffer en het jaar van zijn of haar verdwijning staan vermeld.

De Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), de beruchtste van de ongeveer 340 detentie- en martelplaatsen in Argentinië tijdens de jaren van de dictatuur, fungeert ook als onofficieel gedenkteken. Van de ongeveer 5.000 gevangenen die door de poorten zijn gegaan, hebben er slechts ongeveer 200 het overleefd. Mensenrechtenorganisaties werken samen met ambtenaren om een deel van het ESMA-terrein om te vormen tot een museum over door de staat gesponsord terrorisme. Om de voormalige marineschool te kunnen zien, moet een bezoeker deelnemen aan een geplande rondleiding. Het geeft een beeld van de gruwelen van de jaren van de dictatuur. Er zijn kamers waar gevangenen werden gemarteld en gedrogeerd voor hun “dodenvluchten”, en kamers waar vrouwen bevielen van baby’s die vervolgens werden weggehaald en ondergebracht bij families die sympathiseerden met het militaire regime.

Het was op zijn eerste dag in de stad dat Wulsin, de New York City transplantatie, een andere beruchte site tegenkwam – de Caseros Gevangenis. “Ik had geen idee wat het was, maar ik zag al snel hoe het gebouw een heel krachtig effect had op zijn omgeving,” herinnert hij zich. “Het strekte zich uit over een heel huizenblok, 22 verdiepingen hoog boven een woonwijk waar de meeste gebouwen twee of drie verdiepingen hoog zijn. Toen hij hoorde van de smerige geschiedenis ervan – en dat het gebouw gesloopt zou worden – bedacht hij een ambitieus kunstproject. Door de ruiten van de grote ramen van de gevangenis op strategische wijze in te slaan, creëerde hij 48 grote gezichten op 18 verdiepingen. Het project van Wulsin leeft nu voort in foto’s en zal te zien zijn in een documentaire. Pablo Videla, een politiek activist die tien jaar lang door de junta gevangen werd gehouden en twee maanden in dat gebouw zat, prijst het werk van Wulsin juist omdat het symboliseert hoe de gevangenen in het duister werden gehouden. Het project, zegt hij, lijkt “de gezichten naar buiten te brengen van degenen onder ons die binnen zaten.”

Ook de populaire cultuur is begonnen de jaren van de dictatuur te onderzoeken. In 2006 werd de tv-soap “Montecristo”, een bewerking van De graaf van Monte Cristo van Alexandre Dumas, op tv uitgezonden. “Ik had nog nooit gezien dat er zo openlijk over de jaren van de militaire dictatuur werd gesproken,” zegt Maricel Lobos, een 31-jarige Argentijnse die naar de show keek. “Het was opwindend.”

“Televisie opent geen nieuwe deuren,” zegt Oberti, de activist. “Deze shows kunnen alleen worden gedaan op een moment dat mensen bereid zijn om over deze kwesties te praten.”

Buenos Aires is in feite een favoriete film- en televisielocatie. Volgens officiële cijfers werden in 2007 en 2008 meer dan 1000 reclamespots in de stad opgenomen, de helft voor overzeese markten. Richard Shpuntoff, een 44-jarige filmmaker die in 2002 vanuit de Bronx naar Buenos Aires verhuisde, werkt als scriptvertaler en tolk op de set. “De commercials stellen de technische mensen in staat om in hun levensonderhoud te voorzien,” zegt Shpuntoff, “zodat ze vervolgens kunnen werken aan kleinere, onafhankelijke producties.”

In 2008 verfilmde regisseur Francis Ford Coppola in Buenos Aires Tetro, over een Italiaanse immigrantenfamilie in de stad. Een lokale productiemaatschappij bouwde een versie van Wisteria Lane net buiten de stad, waar de Argentijnse, Colombiaanse en Braziliaanse versies van “Desperate Housewives” werden gefilmd. En Nederlandse producenten vonden de landschappen van de stad zo aanlokkelijk dat ze hier een televisieserie opnamen – “Julia’s Tango”, over vier Nederlandse vrouwen die werken in een bed-and-breakfast in de wijk Palermo, de woonplaats van de grote Argentijnse schrijver en dichter Jorge Luis Borges.

De snelle evolutie van de stad is ook duidelijk op culinair gebied. Nicolas Vainberg, een inwoner van Buenos Aires, verliet de stad in 1996 en woonde acht jaar in de Verenigde Staten, voornamelijk in Hawaii en Los Angeles, waar hij in de dienstensector werkte. Daarna verkocht hij zijn huis in Californië en keerde terug om de opbrengst te steken in een restaurant en martini bar, Mosoq, die hij samen met zijn vrouw, die Peruviaans is, runt. Ze serveren wat je zou kunnen omschrijven als de moderne Peruaanse keuken: sashimi van witte vis gemarineerd met passievruchtensap, cannelloni gemaakt met paarse maïs. Een decennium geleden, herinnert hij zich, “hadden alle restaurants vrijwel hetzelfde menu.” Nu, zegt hij, “is de restaurantscene drastisch veranderd.”

Wat de kunstwereld betreft, opende de rijkste vrouw van Argentinië, María Amalia Lacroze de Fortabat, onlangs de deur naar haar collectie in een nieuw museum in de oude wijk Puerto Madero, waar de duurste appartementen, appartementen en weelderige hotels van de stad boven de straten langs de rivier uittorenen, omzoomd met prijzige restaurants. Het Fortabat Museum herbergt werken van bekende internationale kunstenaars, zoals Pieter Bruegel, J.M.W. Turner en Andy Warhol, maar ook Argentijnse kunstenaars, waaronder Antonio Berni en Xul Solar.

De andere grote, nieuw toegankelijke collectie, het particuliere Malba, opgericht door de plaatselijke magnaat Eduardo Costantini, heeft een permanente collectie Latijns-Amerikaanse werken van onder anderen Frida Kahlo en Fernando Botero. En dan is er Appetite, een vier jaar oude avant-garde galerie in de wijk San Telmo.

Tamara Stuby is een 46-jarige kunstenares uit Poughkeepsie, New York, die in 1995 naar Buenos Aires verhuisde en trouwde met een Argentijnse kunstenaar met wie ze een programma runt genaamd El Basilisco, waar verschillende kunstenaars tien weken lang verblijven. “Het is een fantastische plek om te wonen en te werken,” zegt Stuby over de stad.

Ondanks de overeenkomsten tussen het Buenos Aires van vandaag en het Parijs van de jaren twintig, is er een groot verschil: het Internet. Voor elke buitenlander die probeert te integreren in een bestaande kunstscene, is er iemand anders met een laptop die vanuit een appartement in Buenos Aires werkt voor een overzeese werkgever. Tom en Maya Frost, een echtpaar van midden 40, hebben zichzelf drie jaar geleden uitbesteed naar Buenos Aires vanuit Portland, Oregon, gebied. Tom doet hetzelfde werk als vroeger: Aziatische juwelen importeren in de VS. “We hebben echt de jackpot gewonnen,” zegt Tom. “Het is zo’n geweldige plek.” De Frosts hebben vier dochters, in de leeftijd van 18 tot 22 jaar, en Maya Frost zegt dat ze geld hebben gespaard voor hun opleiding door in Argentinië te wonen. “We geven veel minder geld uit per maand, we hebben een veel betere levensstijl en we hebben meer tijd om met onze kinderen om te gaan,” zegt Maya. “Wat is er niet leuk aan?”

Maya werd zo gecharmeerd van het vinden van alternatieve manieren voor kinderen om een overzeese opleiding te krijgen en daarbij dure studie-abroad-programma’s te omzeilen, dat ze er een boek over schreef, The New Global Student, dat vorige maand werd gepubliceerd. “Ik was verrast door hoe makkelijk het was,” zegt ze, verwijzend naar het vinden van een agent en uitgever in de Verenigde Staten via e-mail. “Het laat zien dat het virtuele echt kan werken.”

Daniel Politi, die de Today’s Papers column voor Slate schrijft, en fotograaf Anibal Greco wonen beiden in Buenos Aires.