Steden aan zee: zes grote badplaatsen in Europa
Cádiz, Spanje
Het was een echt duivenperspectief. De gids boven op de Torre Tavira van Cádiz (€6) manoeuvreerde de holle kijkschaal op, neer en rond en liet ons wachttorens, kerken, paleizen, werven – en tientallen dakterrassen met wapperende was zien. De camera obscura op de top van deze 45 meter hoge toren, de hoogste van 129 die in de jaren 1700 werden gebouwd voor het observeren van koopvaardijschepen, is een perfecte inleiding tot de oudste stad van Spanje, en in het bijzonder tot haar maritieme positie, met de zee aan drie en een halve zijde.
Deze camera obscura maakt ingenieus gebruik van vergroting en spiegels, maar wordt enorm geholpen door het intense licht in deze stad, hoofdstad van de Spaanse Costa de la Luz. Cádiz heeft ook de bijnaam tacita de plata – zilveren beker – vanwege de manier waarop de westelijke zon glinstert in de zee; het laat ook de witmarmeren westkant van de kathedraal van Santa Cruz glinsteren als een discobal.
Wat ook duidelijk is vanaf de toren, is dat Cádiz een perfecte bestemming is voor mensen die houden van zee en zand, maar ook van een beetje stadsdrukte. La Caleta, in de oude stad, is het kleinste strand van de stad, maar toch 450 meter lang, en mooi genoeg om in te vallen voor Havana in Die Another Day (Halle Berry, verrekijker, oranje bikini). Een wandeling naar het zuiden, Santa Maria strand is een familie favoriet, met kalm water en een paar chiringuitos (strandbars) op breed bleek zand tussen twee golfbrekers.
En deze zijn slechts een voorproefje voor de vier mijl ononderbroken zand dat zich uitstrekt naar het zuiden, te beginnen met La Victoria (bus 1 of 7 van de oude stad), de voorkeur van veel jonge gaditanos, met chiringuitos, waterfietsen, strandsporten, openlucht bioscoop op het strand, en tal van bars en clubs op het strand achter.
Nog geen 15 jaar geleden was Cádiz een onbetrouwbaar oord, dat meer bekend stond om drugs en prostitutie dan om tapas en boetiekhotels. Er is veel veranderd, maar niet in die mate dat het toerisme het leven van de lokale bevolking naar de marge duwt. Op slechts enkele minuten van het plein van de kathedraal vindt u in de smalle straatjes rustige bars en groenteboeren, en een historische overdekte markt waar voornamelijk vis en zeevruchten worden verkocht, zoals de oesters die die ochtend uit de grond zijn gehaald. Het uitzicht op zee in de parken en op de met bomen omzoomde pleinen waar het gezang van de vogels weerklinkt zijn eenvoudige genoegens, maar mis ook de bezienswaardigheden niet zoals het oudste Romeinse amfitheater van Spanje (ingang aan de Calle Meson, gratis); twee forten, San Sebastián en Santa Catalina, die La Caleta flankeren met kunsttentoonstellingen en een prachtig uitzicht op de stad; en de catacomben van Beaterio (€6) voor een ontnuchterend beeld van het leven en de dood in Cádiz in de afgelopen eeuwen.
Waar te eten
Tapas is the way to go, met op veel plaatsen de mogelijkheid van “supersizing” tot een mediaracione. Cadiz heeft niet echt een homo-wijk, maar onze gids, danser Sam Gordillo Conejo, nam ons mee naar de “gay corner” en de paars geschilderde, met David Hockney versierde tapasbar La Gorda te da de Comer (de dikke vrouw voedt je. Tapas zoals salmorejo tomatendip en felgroene spinazie croquetas kosten vanaf €2. Restaurante Balandro, uitkijkend op het noorden over de baai, is al een stuk chiquer, maar zit op hoge krukken aan de achterste bar en je eet hetzelfde (kleine schotels vanaf €5) als in het hoofdrestaurant. Ga ’s avonds voor de grote toeloop van 21.00 uur naar de favoriete Taperia de Columela voor interessante tapas zoals auberginechips en tonijnlasagne (ongeveer €18 voor twee inclusief een glas wijn).
Waar te overnachten
Nabij de kathedraal ligt Casa Nautilus, een verbouwd herenhuis met centraal atrium, dakterras en 15 kamers, sommige met traditioneel balkon met glas (tweepersoonskamers vanaf €59, alleen op de kamer, maar koffie, thee en koekjes om mee te nemen). Het Spaanse Galjoen, eigendom van dezelfde mensen, is meer hostel-stijl (tweepersoonskamers met gedeelde faciliteiten vanaf € 35, appartementen vanaf € 65). Het heeft een prachtig uitzicht vanaf het grote dakterras, en een nieuw café op de begane grond met ontbijt vanaf € 2 en een veganistische lunch van € 6.
Reist u
Treinen rijden van Londen naar Cadiz via Parijs, Perpignan (met een slaapwagon) en Madrid. Zie loco2.com voor details.
Liz Boulter
Toulon, Frankrijk
Het Côte d’Azur-gevoel begint al snel nadat de trein in oostelijke richting Marseille heeft verlaten: bleekroze huizen met abrikooskleurige daken, scherpe spitsen van cipressen, een blauwe zee die door de uitgespreide takken van parasoldennen gloort. De lijn loopt verder naar de miljonairsoorden Cannes en Monaco, maar de eerste halte is Toulon, hoofdstad van de minder bezochte en beter betaalbare westelijke Rivièra.
Toulon, gesticht door de Romeinen en sinds de 15e eeuw een belangrijke marinebasis, heeft toevallig ook het warmste en zonnigste klimaat van het Franse vasteland, en stranden van allerlei soorten langs 30 mijl inhammen en schiereilanden.
Zoals veel havens had het ooit een nogal gevaarlijke reputatie, maar tegenwoordig is het gastvrij en bezoekersvriendelijk, met een geïntegreerd openbaar vervoersysteem met bussen en de hemelsblauwe veerboten die de enorme natuurlijke haven bevaren en de oude stad verbinden met de badplaatsen aan de zuidelijke rand (10-rittenkaartje €10/€6,90 voor kinderen onder de 26).
De keuze is dus aan u: u kunt zich aan het strand vestigen en met de veerboot naar de stad varen om te winkelen en cultuur op te snuiven, of u kunt in de bruisende oude stad blijven en dagtochten naar zee maken. Hoe dan ook, het is 25 minuten varen tussen de haven (onderaan de rue d’Alger) en het brede zandstrand van Les Sablettes, met de botanische tuin van Fernand Braudel. Van hieruit loopt het kustpad rond de landtong van Cap Sicié, langs andere stranden en baaien, waaronder het kleine, glinsterende La Verne, en Fabrégas, met zwart vulkanisch zand. Watersportliefhebbers kunnen vanaf de jachtclub Sablettes op een peddelboard of kajak de omgeving verkennen.
Ferry’s gaan ook naar het schiereiland Saint-Mandrier, dat stranden heeft aan de zuidkust en een leuke jachthaven aan de stadskant, en er zijn meer zandige baaien in de chique oostelijke voorstad Le Mourillon (bus 3 vanaf Boulevard Strasbourg). Het voormalige vissersgehucht Anse Mejean is bijzonder: een halfronde baai van gin-helder water onder het fort van Cap Brun en de thuisbasis van L’Escale, een restaurant aan het water dat wordt gerund door een voormalig rugbyster van Toulon. (Het is meestal mogelijk om er naartoe te lopen vanaf Le Mourillon, maar het kustpad wordt dit jaar heraangelegd; neem een taxi.)
De oude stad van Toulon is levendig dankzij een regeling die belastingvoordelen biedt aan jonge starters: in de sfeervolle straten vindt u kleine seizoensgebonden bistro’s, vintagewinkels en galerieën. De autoriteiten hebben onlangs ook voormalige dichtgemetselde steegjes (vergelijkbaar met de traboules van Lyon) onder middeleeuwse gebouwen heropend en alle musea (behalve het Maritiem Historisch Museum) gratis gemaakt. Neem een kijkje in de Aziatische kunstgalerie, het fotografiemuseum en het hedendaagse Hotel des Arts. En als u moeite hebt om de waterige geografie van Toulon te begrijpen, neem dan de kabelbaan naar de top van de 584 meter hoge Mont Faron (€ 7,80, neem bus 40 naar de voet ervan), en het ligt allemaal beneden.
Waar te overnachten
Le Cannier is een voet-in-de-zand visrestaurant (plat du jour € 13) dat wordt gerund door de zussen Nathalie en Emmanuelle Frizzi. Acht eenvoudige, met ventilator gekoelde tweepersoonskamers (vanaf €75 alleen op de kamer) op de eerste verdieping hebben een balkon met uitzicht op het strand. In het stadje Little Palace is het gezellig en centraal gelegen. Het heeft tweepersoonskamers met airconditioning vanaf € 67 voor een kamer alleen. Gîtes voor vier personen in de buurt van Les Sablettes kosten vanaf €500 per week, en Camping La Presqu’île heeft een zwembad, kinderclub en stacaravans vanaf €420 voor vier personen (kijk voor last-minute aanbiedingen).
Waar kunt u eten
In Fabrégas kunt u bij Il Gusto (voorheen Chez Didier) Italiaans eten en vrijdag grand aioli (het Provençaalse gerecht van vis, schelpdieren en groenten met knoflookmayonaise). Van de vele strandrestaurants in Le Mourillon is La Note Bleue een goede keuze, gespecialiseerd in gebarbecuede lokale vis. In de stad biedt het piepkleine Le Baron Perché, op een pleintje bij de haven, een kort, dagelijks wisselend menu met onder meer vegetarische hoofdgerechten en Corsicaanse specialiteiten.
Reist u daar
Treinen rijden van Londen St Pancras International via Lille of Marseille naar Toulon, doorgaans in iets meer dan zeven uur. Zie eurostar.com voor meer informatie.
LB
Rovinj, Kroatië
De eerste glimp van Rovinj moet je eigenlijk opvangen vanaf de Adriatische Zee. Dan zie je de elegante klokkentoren van de barokke Sint-Eufemiakerk oprijzen boven een zee van terracotta daken en pastelkleurige huizen. Maar hoe u ook aankomt (het dichtstbijzijnde station, Kanfanar, ligt op 15 minuten afstand, terwijl de luchthaven van Pula 40 minuten zuidelijker ligt) de charmes van wat ongetwijfeld de mooiste kustplaats van Istrië is, zullen snel duidelijk worden.
De Venetianen hebben hun stempel op Rovinj gedrukt na vijf eeuwen van overheersing – de Italianen ook, van 1918 tot 1947. Het Istrische schiereiland is officieel tweetalig, borden verwijzen zowel naar Rovigno als naar Rovinj. Misschien omdat de oude stad een eiland was tot 1763, toen het kanaal werd gedempt, zijn de middeleeuwse geplaveide steegjes en charmant kleine pleintjes niet echt veranderd. Het is een van de grootste geneugten van de stad – gewoon door de steegjes dwalen voordat je er een vindt die je naar de rand van het water brengt.
Een steegje om uit te kijken is Ulica Grisia, die omzoomd is met ateliers en galeries van kunstenaars. Op de tweede zondag in augustus verandert het in een lange kunstgalerie in de open lucht.
Het schiereiland van de oude stad is omringd met rotsachtige zwemgebieden, waaronder een reeks betonnen trappen die een strand vormen in de buurt van St Euphemia, maar de beste stranden liggen in het zuiden. Buiten twee van Rovinj’s meest chique hotels, Monte Mulini en Hotel Lone, ligt een beschutte baai met kiezelstranden en zeer fraaie ligstoelen die kunnen worden gehuurd. Van hieruit leiden fiets- en wandelpaden door Zlatni Rt naar meer afgelegen stranden en een rotsklimgebied aan de westkant van de kaap.
De vele eilanden rond Rovinj zorgen voor een bevredigende dag- of avondtocht. Het eiland Sveta Katarina ligt op 10 minuten varen (£ 3,65 retour), en biedt een dromerig uitzicht op Rovinj dat nog mooier is bij zonsondergang. Crveni Otok (Rode Eiland), een boottocht van 20 minuten (£5 retour), is een ontspannende plek om te zwemmen, te snorkelen en door de bospaden te wandelen. Het zijn eigenlijk twee eilanden die met elkaar verbonden zijn door een brug, en omdat er geen auto’s rijden, is het een heerlijk rustige plek. Maar neem wat zwemschoenen mee om optimaal van de kiezel- en rotsstranden te genieten.
Waar te eten
Laat de restaurants aan de haven over aan de andere toeristen en reserveer vooraf voor La Puntulina (hoofdgerechten vanaf £18), waar een klein terras uitkijkt over een rotsachtig strand bij St Euphemia. De keukens van Italië en Istrië zijn zo nauw met elkaar versmolten dat het moeilijk is te bepalen waar de een ophoudt en de ander begint. Dat vertaalt zich in veel truffels – met ravioli, steak, pecorino kaas of zeebaars – maar ook gegrilde langoustines, garnalen en octopus. Mali Raj (hoofdgerechten vanaf £12), verscholen in een smal steegje, serveert pasta, risotto en gegrild vlees en zeevruchten op een met wijnranken overdekt terras.
Waar te overnachten
Het intieme kleine Melegran, gevestigd in een gerestaureerd herenhuis, heeft het gevoel van een boetiekhotel en ligt aan een geplaveide laan in het midden van de oude stad.
Bereikbaarheid
De beste manier om in Rovinj aan te komen is waarschijnlijk met de trein naar Venetië te gaan en vervolgens de veerboot vanaf de terminal van San Basilio te nemen (2 uur en 45 minuten).
Mary Novakovich
Cagliari, Sardinië
“En plotseling is daar Cagliari: een naakte stad die steil oprijst, steil, er goud uitziend, naakt opgestapeld naar de hemel …” Zo schreef DH Lawrence in 1921 toen hij naar Sardinië voer. Bijna 100 jaar later is de stad die de schrijver “aan Jeruzalem deed denken” nog net zo indrukwekkend.
De Feniciërs hadden hier in de achtste eeuw voor Christus een handelshaven, en om de stad is later gevochten door Carthagers, Romeinen, Pisanen, Spanjaarden en Piemonezen. Hoe deze verschillende indringers zon, wit zand en een turkooizen zee vonden, is niet bekend, maar ze konden het allemaal krijgen op het Poetto-strand, vijf mijl palmenpracht op 15 minuten met de bus van het centrum (route PF of PQ, €1,20).
Stap uit bij Via Gorgona voor een peutervriendelijke ondiepe zee, of blijf drie haltes verder tot de 16e-eeuwse Torre Spagnola: hiervandaan is er een paar kilometer “vrij strand”. Het kustpad wordt goed gebruikt door joggers, rolschaatsers en fietsers; er zijn ook duik- en zeilclubs, beachvolleybal en meer.
Poetto is lang genoeg om zelfs in augustus niet te druk aan te voelen, en het water blijft tot ver in de herfst warm. Op zomeravonden gonst het er van de stadswerkers in de bars en visrestaurants. Daarachter ligt het natuurpark Molentargius, met lagunes, flamingo’s en huurfietsen.
Voor een onderbreking van het strand, of voor wie niet in de zon wil liggen, heeft Cagliari meer cultureel aanbod dan je zou verwachten van een stad met 150.000 inwoners. Het voormalige Koninklijk Arsenaal is nu de Citadel van Musea, waar de nationale kunstgalerie (goed voor hedendaagse Sardijnse kunstenaars) en het archeologisch museum te vinden zijn, plus een Aziatische galerie, een etnografisch museum en een verbluffend grafisch museum van anatomische wassenbeelden.
Nabij wordt het Romeinse amfitheater van Cagliari (€3) gerestaureerd: er is sprake van een Unesco-vermelding, maar voorlopig is het nog slordig en afbrokkelend. Eronder ligt de botanische tuin van de universiteit (€4), die koel en schaduwrijk is op een warme dag.
Het granieten en kalkstenen bastion St Remy, gebouwd in 1896, heeft gebogen trappen naar een groot terras met banken en palmbomen, waar op zondag een vlooienmarkt wordt gehouden. De overdekte promenade eronder is gerestaureerd als kunstruimte. Daarachter leidt de steile Via dell’Università enkele eeuwen terug in de middeleeuwse oude stad, Castello. Torre del’Elefante, gebouwd in 1307, met een kleine stenen olifant uitgehouwen in een zijkant, bewaakte vroeger de westelijke ingang. Bezoekers kunnen deze en de Torre di San Pancrazio beklimmen op een hoger gelegen punt in het noorden, voor een prachtig uitzicht (€ 4 per stuk).
Op korte loopafstand, via steegjes die nauwelijks breed genoeg zijn voor een Fiat Cinquecento, ligt de 12e-eeuwse kathedraal van Cagliari, met een opvallende bleekgouden gevel van gestapelde bogen. In het oude stadhuis aan de overkant van het plein worden ook hedendaagse kunsttentoonstellingen gehouden.
Waar te eten
Cruiseschepen meren regelmatig aan in Cagliari, en de restaurants in de straten tussen de haven en de oude stad bedienen deze kooplustige clientèle. Een betere keuze is de wijk Villanova, op de oostflank van de heuvel van Castello. De 18de- en 19de-eeuwse pleinen en straten zijn aangenaam om doorheen te dwalen, en huisvesten juweeltjes zoals Locanda dei Buoni e Cattivi (Herberg van de Heiligen en de Zondaars), waar Sardijnse slow food specialiteiten worden geserveerd, zoals mosselen met gekruide gekonfijte tomaten, en een exquise artisjok met zachte eidooier in filodeeg.
Voor een goedkoper diner biedt Pizzeria Il Fantasma verderop in de verkeersvrije straat geweldige pizza’s en antipasti aan tafels in de open lucht. Van de vele “strandclubs” van Poetto is La Caravella een van de beste. Hier worden heerlijke dingen bereid met tonijn, mosselen en bottarga (driegangenlunch €25) en ’s avonds pizza’s (vanaf €5,50).
Waar te verblijven
The Buoni e Cattivi heeft vijf kamers (vanaf €85 B&B) en drie self-catering appartementen voor vier personen (vanaf €80 per nacht, in huizen in de buurt. Hostel Marina is gevestigd rond een elegante binnenplaats en heeft ruime slaapzalen met eenpersoonsbedden (vanaf €20) en geen stapelbedden. U kunt ook gaan slapen op een negen meter lange motorboot die in de kleine jachthaven ten zuiden van Poetto ligt (cabine met eigen badkamer vanaf €85).
Verreis
Veerdiensten naar Cagliari vanuit Civitavecchia (bij Rome), Napels en Palermo. Er zijn ook veerboten naar andere Sardijnse havens vanuit Genua, Livorno, Toulon en Marseille.
LB
Volos, Griekenland
Zoals de meeste havens op het vasteland van Griekenland is Volos niet bijzonder mooi. Maar deze levendige universiteitsstad – de toegangspoort tot de eilanden Skiathos, Skopelos en Alonissos – heeft heel wat in petto. Oude geschiedenis, moderne cultuur en een fantastische restaurantscène maken van Volos een aantrekkelijke uitvalsbasis om een van de mooiste kusten van Griekenland te verkennen: het schiereiland Pilion, net ten oosten ervan. Maar je vindt er wel een handvol intrigerende bezienswaardigheden: het fraaie Archeologisch Museum, boordevol neolithische en paleolithische artefacten; het Volos Stadsmuseum, dat verhaalt over het leven van plaatselijke tabaksarbeiders, voetballers en vluchtelingen aan de hand van foto’s en huishoudelijke voorwerpen die dateren uit de jaren 1800; en de oude Tsalapatas tegel- en baksteenfabriek, een monument van het industriële erfgoed van de stad, dat ook dienst doet als tentoonstellings- en evenementenruimte.
Wandelen door de oude wijk van Palia is als het afpellen van de lagen van de lange geschiedenis van de stad. Er zijn oude amforen die door archeologen ter plaatse zijn gelaten, een Ottomaans kruitdepot, een Byzantijns kasteel en het mooiste treinstation van heel Griekenland – een geel gebouw met groen houtsnijwerk uit 1884. Flatgebouwen zijn een canvas geworden voor Griekse en internationale graffitikunstenaars. Haal een kaart van de 40 muurschilderingen van de stad bij het toeristenbureau, of boek een wandeling met Pelion Culture (pelionculture.gr), geleid door de plaatselijke archeoloog Yota Pantou.
Het vlakke en compacte Volos is gemakkelijk per fiets te verkennen. Sluit u aan bij de lokale bevolking die langs de boulevard naar de stadsstranden fietst die bij Anavros beginnen. Of ga verder naar het weelderige schiereiland Pilion, dat zijn vinger wringt in de glasachtige golven van de Pagasitikos Golf. De met bomen en taverna’s omzoomde stranden aan de zuidkant van Pilion liggen beschut tegen de wind. Op de dichtstbijzijnde stranden – Gatzea, Kala Nera, Boufa, Lefokastro – kan het druk zijn, vooral in het weekend. Jongeren en hoge pieten gaan naar de strandbars die uit de pijnbomen steken in Afissos. Gezinnen geven de voorkeur aan het zanderige Milina, waar u een boottocht kunt maken naar de piepkleine eilandjes Alatas en Prasouda, of helemaal naar het knusse Trikeri, drijvend op de zuidpunt van Pilion.
Het bergachtige Pilion heeft ook zijn wilde kant. Van Volos is het een slingerende rit over beboste bergkammen en door stenen gehuchten naar de Egeïsche kustlijn, waar de weg afdaalt naar wijd open stranden en helder groene baaien omzoomd door kliffen.
Waar te overnachten
De meeste hotels in Volos lijken te zijn blijven steken in de jaren 1980. Aegli (tweepersoonskamers vanaf €90 B&B) is de uitzondering na te zijn gerenoveerd in 2016. De beste kamers hebben een balkon met uitzicht op de haven. In het Domotel Xenia Volos (tweepersoonskamers vanaf €125 B&B) doet het sombere interieur niet helemaal recht aan de architectuur uit de jaren 1960; maar de locatie aan het strand is een knock-out.
Waar te eten
Koop bij bakkerij Palios Fournos (56 Krokiou Street, Palea) rode pepertaart, olijvenkoekjes en tsoureki (Grieks brioche) voor een picknick op het strand. Rond 14.00 uur komt Volos tot stilstand als de plaatselijke bevolking hun favoriete tsipouradiko gaat halen. Er zijn letterlijk honderden van deze ouzo-en-meze bars in Volos, meestal no-frills, neon-verlichte tenten waar Anthony Bourdain zich thuis zou hebben gevoeld.
Elke karafaki (klein flesje) tsipouro, een druivendistillaat dat met of zonder anijs wordt geleverd, wordt geserveerd met een paar hapjes. Je hoeft niet te bestellen – de chef-kok brengt gewoon een opeenvolging van (meestal visachtige) lekkernijen, die gulziger worden bij elke ronde drankjes. Probeer Demiris voor verse zee-egel en sint-jakobsschelpen, of To Filaraki (Averof 3 Nea Ionia), waar u wordt getrakteerd op gepekelde makreel, op houtskool gegrilde octopus, en de perfecte aardappelsalade. Sluit de avond af met een ijscoupe in Minerva (Argonafton 53), een klassiek café aan zee dat alle uren open blijft.
Reist u er
Het treinstation van Volos ligt dicht bij de haven en wordt bediend door lokale treinen uit Larissa (38 mijl verderop), dat op de hoofdlijn Athene-Thessaloniki ligt. Vanuit Thessaloniki gaan er treinen naar Belgrado, Sofia en verder (de Belgrado-route is dit jaar alleen open tot 16 september, zie seat61.com). EasyJet vliegt twee keer per week naar Volos (vliegveld Nea Anchialos, 40 km verderop).
Rachel Howard
Oostende, België
Oostende wordt ook wel koningin der badsteden genoemd, een bijnaam die doet denken aan de majestueuze belle époque hotels en villa’s. De meeste daarvan werden in de Tweede Wereldoorlog verwoest, maar er zijn nog steeds juweeltjes uit die tijd, zoals de in 1883 gebouwde Wellington Racecourse, waar regelmatig races worden gehouden, en het treinstation uit 1907, waar de meeste bezoekers aankomen.
Andere historische bezienswaardigheden zijn de spectaculaire neogotische St-Petrus-en-Pauluskerk, met zijn sierlijke tweelingtorens. Het ontwerp is geïnspireerd op de kathedraal van Keulen, maar ondanks de schijn werd de kerk iets meer dan 100 jaar geleden gebouwd. Buiten de stad, in het zuidwesten, is het openluchtmuseum van de Atlantikwall een belangrijke, zij het sombere attractie, met zijn 60 Duitse bunkers uit de tweede wereldoorlog. Gelukkig ligt het naast het onlangs gerenoveerde Raversyde natuurgebied.
Vanaf het station is het 10 minuten lopen naar het 4,5 km lange strand: het westelijke uiteinde wordt afgeschermd door hoogbouw, maar het zand is heerlijk en biedt plaats aan duizenden. In de zomer zitten de treinen naar Oostende altijd vol met dagjesmensen die strandspullen bij zich hebben en de wagon vullen met vakantiesferen. In de richting van de haven opent in de zomer een groep strandbars die cocktails, tapas en muziek aanbieden in de schaduw van palmbomen en witte parasols.
De grootste kuststad van België zit op een golf van vernieuwing. Tot zo’n 10 jaar geleden zag deze koningin er beslist armoedig uit, maar vandaag straalt ze coolheid uit, dankzij evenementen zoals Crystal Ship, een jaarlijks kunstenfestival dat de straten en gebouwen transformeert met levendige muurschilderingen en installaties. Dit jaar zijn er 10 nieuwe permanente kunstwerken bijgekomen.
Op 10 minuten lopen van het station ligt een voormalig postkantoor uit 1947 dat nu een populair cultureel centrum is, De Grote Post genaamd, met kunstevenementen in de zijzalen. De grote zaal is prachtig in oude luister hersteld, en iedereen komt hier voor koffie of een hapje in het populaire CultuurCafé. Probeer de geitenkaas in brickdeeg.
Oostelijk van het centrum en de haven ligt Oosteroever, een rustiger, natuurlijker stuk strand dat aanvankelijk werd gedomineerd door het in 1811 gebouwde Fort Napoleon. Het kan per auto of fiets worden bereikt, maar het is leuker om de gratis veerboot te nemen die vertrekt in de buurt van de Vistrap, de vismarkt. Koop wat garnalen bij een van de kraampjes (€3) en spring erop. Meer Oostende dan dit wordt het niet. Bij Oosteroever leidt een loopbrug op de top van de Oostelijke Strekdam (onderdeel van de havenverdediging) de zee in. Vlakbij de voet van de Oostelijke Strekdam biedt de zeilclub Phare East kajakken, surfen, windsurfen en kitesurfen.
Waar te overnachten
Het nieuwe industrieel-chique Upstairs Hotel (tweepersoonskamers vanaf €65) ligt op 15 minuten lopen van het station en direct achter het strand aan de Hertstraat. De lobby heeft tafeltennis, tafelvoetbal en een gele glijbaan die populair is bij kinderen (en volwassenen). Tussen het strand en de havengeul ligt het onlangs gerenoveerde Providence by Getaway (studio’s met twee bedden vanaf €52), ook op een toplocatie en met een hippe kustsfeer.
Waar te eten
Oostende werd vroeger geassocieerd met toeristenvallen – de kustweg, Zeedijk, zat er vol mee – maar er is nu een keur aan uitstekende nieuwe restaurants geopend. Sanseveria, op 10 minuten lopen van het station, serveert heerlijke bagels en salades (€13,50 voor bagel, dessert en een drankje) en wordt gerund door Bert Vanheuverzwijn, die eerder werkte in het met een Michelin-ster bekroonde Hof van Cleve bij Gent. Het gezellige interieur is ingericht met de meubels van zijn grootouders.
Bij de koffie worden huisgemaakte chocoladekoekjes geserveerd. Een andere nieuwkomer is Expo & Kafie, vlak achter de Zeedijk. Het ontbijt bestaat uit Griekse yoghurt en honing, ambachtelijk brood, eieren, spek en gerookte zalm (vanaf €10). Deze zomer opende Chez Paulette Panorama op het dak van De Grote Post. Het bar/restaurant heeft een prachtig uitzicht en serveert heerlijke huisgemaakte drankjes (biet, gember en wortel €6,50) en cocktails (€12), en gerechten zoals kabeljauw met gerookte mozzarella en verse kruiden (€28). Heerlijke tapas ook, vanaf € 9. Wees u ervan bewust dat Panorama sluit bij harde wind.
Voor iets traditionelers, probeer de The Old Inn , een vijf minuten lopen van De Grote Post richting het strand. Er staan slechts twee gerechten op het menu van dit heerlijke restaurant met muren vol antieke posters van Oostende: biefstuk (€23) of vis (vangst van de dag, prijs varieert). Annie startte deze zaak in 1969 en nog steeds zwaait ze de scepter in de keuken. Haar man René brengt de handgesneden frieten en huisgemaakte mayonaise aan tafel. De desserts (€7) zijn de plaatselijke klassiekers dame blanche (ijs met warme chocoladesaus) of pannenkoek mikado (mijn favoriet).
Reisafstand
De treinen rijden van Londen St Pancras naar Oostende via Brussel, en doen er 3 uur en 32 minuten over. Zie eurostar.com voor details.
Veerle Helsen
Op zoek naar een vakantie met een verschil? Kijk bij Guardian Holidays voor een reeks fantastische reizen
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragrafen}}{highlightedText}}
- Deel op Facebook
- Deel op Twitter
- Deel via e-mail
- Deel op LinkedIn
- Deel op Pinterest
- Deel op WhatsApp
- Deel op Messenger