Buenos Aires: a City’s Power and Promise

„Kiedy się tu przeprowadziłam, trzeba było nauczyć się mówić po hiszpańsku”, mówi Wendy Gosselin, tłumaczka z Brighton w stanie Michigan, która prowadzi własną firmę i przeniosła się do Buenos Aires dziesięć lat temu. „Teraz wchodzisz do restauracji i wszyscy mówią po angielsku.”

Niedługo po tym, jak Michael Legee przeprowadził się do Buenos Aires z Londynu w 2004 roku, 34-letni konsultant ds. zarządzania otworzył Natural Deli, market i kawiarnię oferującą żywność ekologiczną. Koncepcja zdrowej żywności wydawała się tak obca, że jedna z miejscowych kobiet zapytała: „Co ty próbujesz leczyć?”. Ale biznes się rozkręcił i w ciągu roku Legee dodał drugie delikatesy. Jego celem jest dziesięć. „Nie mam dużej konkurencji,” mówi.

Sam Nadler i Jordan Metzner, którzy obaj ukończyli Indiana University w 2005 roku, otworzyli franczyzę restauracji burrito w centrum miasta, mimo że zostali ostrzeżeni, że Argentyńczycy, znani z konserwatyzmu w swoich wyborach żywieniowych, nie pójdą na Tex-Mex. Dwa lata później, ich California Burrito Company często ustawia się w półgodzinnych kolejkach w porze lunchu. „Przez kilka pierwszych miesięcy nie mieliśmy pojęcia, co robimy” – mówi Nadler. Ale, jak mówi, niskie koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej dały im swobodę popełniania błędów. „Teraz dobrze się bawimy, próbując wprowadzić coś nowego na rynek.”

„Buenos Aires wydaje się być miejscem, do którego ludzie przyjeżdżają, aby ułożyć sobie życie”, mówi Kristie Robinson, 30, która przeniosła się do miasta ponad trzy lata temu z Londynu i założyła The Argentimes, dwutygodnik w języku angielskim. „Jeśli przyjedziesz z zaoszczędzonymi pieniędzmi, możesz żyć wygodnie przez sześć miesięcy, rok. Możesz udawać, że jesteś w Europie tutaj za jedną czwartą kosztów.”

Buenos Aires – „sprawiedliwe wiatry” w języku hiszpańskim – przeszło przez wiele wcieleń i wymyśla się na nowo po raz kolejny. I tym razem również obcokrajowcy odgrywają dużą rolę, dzięki słabemu peso, które przyciąga ludzi z całego świata. Stolica, położona nad Río de la Plata, jednym z największych ujść rzek na świecie, od dawna jest opisywana jako Paryż Ameryki Południowej, ale ostatnio ludzie zaczęli porównywać ją do Paryża lat 20. ubiegłego wieku, emblematycznego jako miejsce, w którym artyści, intelektualiści i inni z całego świata realizowali swoje pasje.

„W Nowym Jorku cały czas próbowałem tylko zapłacić czynsz”, mówi Seth Wulsin, 28-letni artysta konceptualny, który przeprowadził się do Buenos Aires w 2005 roku. „Posiadanie czasu i przestrzeni jest naprawdę pomocne. To największy dar.” Pierwszy projekt Wulsina obejmował strategiczne wybijanie zewnętrznych okien w byłym więzieniu w Buenos Aires, wówczas pustym i na skraju rozbiórki, w którym przetrzymywano przeciwników politycznych osławionej dyktatury wojskowej, która kontrolowała Argentynę od 1976 r. do 1983 r., kiedy to wybory przywróciły demokratyczny rząd.

Okoliczności, które ostatnio przyciągnęły tak wielu obcokrajowców do Buenos Aires, powstały w 2001 r., kiedy to gospodarka kraju załamała się. Główną przyczyną była polityka monetarna z lat 90-tych, która wiązała argentyńskie peso z dolarem amerykańskim, środek antyinflacyjny, który w końcu zdławił gospodarkę. Wynikająca z tego depresja, w połączeniu z deficytowymi wydatkami finansowanymi z międzynarodowych pożyczek, podważyła zaufanie Argentyńczyków i doprowadziła do runu na banki pod koniec 2001 roku. Rząd zareagował ograniczeniem wypłat, co wywołało zamieszki i starcia z policją, w których zginęło kilkadziesiąt osób w całym kraju. Prezydent Fernando de la Rúa podał się do dymisji. Argentyna nie spłacała swoich pożyczek. Peso runęło w dół, a oszczędności Argentyńczyków zostały niemal wymazane.

Ale kraj zamienił się w okazyjną destynację dla ludzi z obcymi walutami. W kwietniu tego roku kurs wymiany wynosił 3,7 pesos za dolara amerykańskiego. Turystyka, przynajmniej do czasu światowego załamania finansowego ostatniej jesieni, rozkwitła, z około 2,5 milionami odwiedzających Buenos Aires w 2008 roku, co stanowi ponad sześciokrotny wzrost od 2001 roku.

Okazuje się, że zaskakująca liczba z nich pozostaje w pobliżu. Martin Frankel, szef Expat Connection, która organizuje wyjścia i seminaria dla anglojęzycznych obcokrajowców, mówi, że wiele osób przeprowadzających się do Buenos Aires nie ma zamiaru zostać na zawsze, ale nie są to też zwykli turyści. „Granica między ekspatami a turystami nie jest tak wyraźna jak kiedyś,” mówi.

Jest taki żart, który zazwyczaj przypisuje się meksykańskiemu pisarzowi Octavio Pazowi: „Meksykanie wywodzą się od Azteków, Peruwiańczycy od Inków, a Argentyńczycy… od łodzi.”

Argentyna tak naprawdę nie zaczęła otwierać swoich drzwi dla imigrantów aż do czasu, gdy uzyskała niepodległość od Hiszpanii, która skolonizowała ją w 1580 roku i uczyniła Buenos Aires stolicą w 1776 roku. Po pokonaniu przez Brytyjczyków hiszpańskich sił morskich w 1805 roku, argentyńscy criollos, czyli ludzie urodzeni w Ameryce Łacińskiej z europejskiego rodu, zaczęli szukać wolności od hiszpańskiego panowania. Przywódcy criollo głosowali za obaleniem hiszpańskiego wicekróla w Buenos Aires 25 maja 1810 roku.

Dzisiaj Cabildo – budynek, w którym criollos debatowali nad tym działaniem – jest muzeum, które upamiętnia rewolucję majową. Stoi przed Plaza de Mayo, przemianowanym na to wydarzenie i będącym centralnym punktem życia obywatelskiego i politycznego.

Wciąż wielu w Argentynie pozostawało lojalnych wobec Hiszpanii. Trzeba było José de San Martín, rodzony syn hiszpańskiego oficera, aby zorganizować armię i nakłonić ustawodawców do ogłoszenia niepodległości od Hiszpanii, co uczynili 9 lipca 1816 roku. Martín poprowadził armię wyzwoleńczą przez cały kontynent, a następnie, począwszy od 1824 r., udał się na wygnanie do Belgii, Anglii i Francji. Dziś jego ciało spoczywa w mauzoleum w katedrze metropolitalnej w Buenos Aires, kilka kroków od Cabildo, otoczone trzema posągami kobiet reprezentujących narody, które czczą Martína jako wyzwoliciela: Argentynę, Peru i Chile.

Błogosławiony szerokimi przestrzeniami i jednymi z najbardziej żyznych ziem świata, nowy naród – z jego konstytucją z 1853 roku wzorowaną na amerykańskiej – zwrócił się do Anglii po kapitał. Wielka Brytania zainwestowała we wszystko, od kolei i banków po zakłady przetwórstwa mięsnego. Dziś nie brakuje brytyjskich zabytków. Kopuła dworca kolejowego Retiro z 1915 roku została zaprojektowana przez brytyjskich architektów i wykonana z liverpoolskiej stali, a system metra, pierwszy w Ameryce Południowej, został zaprojektowany przez brytyjską firmę w 1913 roku. Jedna z linii metra – „A” – nadal działa z oryginalnymi drewnianymi wagonami.

Ale nowo niepodległej Argentynie brakowało ważnego elementu: ludzi. W 1853 roku argentyński myśliciel polityczny Juan Bautista Alberdi oświadczył, że „rządzić to zaludniać”, a Argentyna przyjęła imigrantów, większość z nich z Hiszpanii i Włoch. W latach 1869-1914 liczba ludności wzrosła z 1,8 miliona do 7,8 miliona. Do 1914 roku około 30 procent ludności Argentyny było urodzonych za granicą, prawie dwa razy więcej niż odsetek imigrantów w Stanach Zjednoczonych w tym czasie.

Dzisiaj Hotel de Inmigrantes, gdzie do lat 50-tych nowoprzybyli mogli pozostać za darmo przez pięć dni, jest miejscem Muzeum Imigracji. Dzielnica Boca, w pobliżu starego portu, była centrum życia imigrantów, szczególnie Włochów. Obecnie jest to atrakcja turystyczna; w niedziele ulica Caminito jest pełna sprzedawców pamiątek i tancerzy tanga.

W latach boomu na początku XX wieku, wyższe klasy Buenos Aires rozwinęły coś, co niektórzy nazwali „fetyszem pieniądza” i naśladowały europejską arystokrację – zwłaszcza paryską. W rezultacie, Buenos Aires zyskało swoją odpowiedź na Avenue de l’Opéra (i światowej klasy operę). Buenos Aires to „wielkie miasto Europy, sprawiające wrażenie przedwczesnego wzrostu, ale dzięki swojemu niezwykłemu postępowi, stolica kontynentu” – napisał francuski mąż stanu Georges Clemenceau po wizycie w 1910 roku. Brytyjski dyplomata James Bryce w książce o swoich podróżach z 1913 roku potwierdził tę opinię: „Buenos Aires to coś pomiędzy Paryżem a Nowym Jorkiem. Wszyscy wydają się mieć pieniądze, lubią je wydawać i lubią dawać znać innym, że je wydają.”

Nie wszyscy byli pod wrażeniem zapału narodu do kopiowania kontynentalnej mody. Po wizycie w Buenos Aires w 1923 roku, kolumbijski pisarz José María Vargas Vila nazwał Argentynę „Narodem Plagiatu.”

Jest to, w każdym razie, miasto z intrygującymi dzielnicami. Podczas gdy dzielnica Palermo, należąca do klasy średniej, stała się bardzo ekskluzywna, z eleganckimi restauracjami i butikowymi hotelami, San Telmo w dużej mierze zachowało swój przygnębiający charakter ulubiony przez turystów, którzy zatrzymują się w wielu hostelach wzdłuż wąskich, brukowanych uliczek. Turyści pakują się na niedzielne targi rzemieślnicze na Plaza Dorrego, innym miejscu, gdzie tancerze tanga pokazują się, a odwiedzający mogą kupić antyki, rękodzieło i biżuterię.

Prawie każda dzielnica nosi ślady dwóch najbardziej dominujących postaci ery nowożytnej, prezydenta Juana Domingo Peróna i jego żony Evy Duarte, lub Evity. Perón, urzędnik w Ministerstwie Wojny w latach 40-tych, doszedł do władzy dzięki związkom zawodowym i został mianowany wiceprezydentem. Jednak jego popularność zaniepokoiła wojskowy rząd prezydenta Edelmiro Farrella, który 9 października 1945 roku zmusił Peróna do rezygnacji, a następnie kazał go aresztować. Osiem dni później wielki marsz zorganizowany przez przywódców związkowych, sojuszników wojskowych i przyszłą żonę Peróna doprowadził do jego uwolnienia. Ten pokaz poparcia umocnił Peróna. Wygrał wybory prezydenckie w 1946 roku i kontynuował nacjonalizację przemysłu i skupił się na trudnej sytuacji robotników, co uczyniło go szeroko popularnym.

Ale Perón miał wielu krytyków i nie był zainteresowany wysłuchaniem ich, o czym wielu dzisiejszych lojalistów woli zapomnieć. Uciszył krytyków, uwięził przeciwników i zniszczył wszelkie pozory wolnej prasy, nacjonalizując sieci radiowe i zamykając opozycyjne gazety. Odegrał również kluczową rolę w uczynieniu z Argentyny raju dla nazistów. Szacuje się, że gdzieś pomiędzy 3000 a 8000 Niemców, Austriaków i Chorwatów powiązanych z nazistami przybyło do kraju w okresie powojennym; około 300 było podobno zbrodniarzami wojennymi.

Evita, najbardziej ukochana pierwsza dama Argentyny, często działała jako mediator pomiędzy związkami zawodowymi a administracją swojego męża i pomagała biednym ludziom poprzez fundację o tym samym imieniu, która budowała szkoły i zapewniała opiekę medyczną, mieszkania i żywność. Zabiegała o prawa wyborcze dla kobiet, które uzyskała w 1947 roku. Zmarła na raka szyjki macicy w 1952 roku w wieku 33 lat. „Evita Vive” (Evita Żyje) jest nadal powszechnym graffito na ulicach Buenos Aires. Jej często odwiedzany grób znajduje się w rodzinnym grobowcu Duarte na cmentarzu Recoleta, a Muzeum Evity, mieszczące się w dawnym domu dla samotnych matek bez środków do życia, który założyła, wystawia kilka z jej krzykliwych sukienek i opowiada historię jej awansu z aktorki na potężnego polityka i postać kultową.

Juan Perón został obalony przez wojskowy zamach stanu pod przywództwem Eduardo Lonardiego w 1955 roku, ale w 1973 roku powrócił z wygnania w Hiszpanii i wygrał prezydenturę po raz trzeci. Zmarł na atak serca w 1974 roku w wieku 78 lat. Jego ciało spoczywa w mauzoleum w Quinta de San Vicente, wiejskim domu, który kupił z Evitą około 40 mil od stolicy. Dom jest otwarty dla zwiedzających w weekendy.

Trzecia żona Peróna, Isabel, która była jego wiceprezydentem podczas jego trzeciej kadencji, prowadziła rząd przez prawie dwa lata po jego śmierci. Następnie, w 1976 roku, wojsko obaliło ją – początek najciemniejszych dni współczesnej Argentyny.

Rząd wojskowy po Perónie – kierowany przez pierwsze pięć lat przez Jorge Videlę i przez kolejne dwa przez sukcesję dwóch generałów – więził, torturował i mordował krytyków i działaczy rządowych. Według organizacji praw człowieka zaginęło aż 30 000 osób. Inwazja wojska na brytyjskie Falklandy (Islas Malvinas) w 1982 roku, do których Argentyna od dawna rościła sobie prawo, była posunięciem obliczonym na zwiększenie poparcia dla reżimu; obróciło się ono w niwecz, gdy Wielka Brytania, ku zaskoczeniu junty, szybko przystąpiła do obrony terytorium. Popularne powstania i rozłam w armii zmusiły prezydenta Reynaldo Bignone do zwołania wyborów, które odbyły się w 1983 r.

Początkowo wybrany rząd Raúla Alfonsína (który zmarł w marcu tego roku w wieku 82 lat) był skłonny ścigać przywódców wojskowych stojących za okrucieństwami, ale pod naciskiem sił zbrojnych zatwierdził ustawy amnestyjne w 1986 i 1987 r., które położyły kres większości trwających procesów. Prezydent Carlos Saúl Menem, który doszedł do władzy w 1989 roku, podpisał ułaskawienia w 1989 i 1990 roku, które uwolniły skazanych oficerów, aby „zamknąć smutny i czarny okres w historii kraju”. Dziesiątki tysięcy oburzonych ludzi protestowało przeciwko ułaskawieniom.

Argentyńczycy wkrótce zaczęli otwarcie przyznawać się do wydarzeń z niedawnej przeszłości. W przełomowym wydarzeniu Adolfo Scilingo, emerytowany kapitan marynarki wojennej, stał się pierwszym byłym oficerem, który publicznie stwierdził, że reżim wojskowy zabijał tak zwanych wywrotowców, mówiąc w 1995 roku, że więźniowie byli odurzani i zrzucani z samolotów do morza. „W 1996, 1997 roku wszystko zaczęło się zmieniać i zaczęto mówić o tym problemie” – mówi Alejandra Oberti z Open Memory, grupy zajmującej się uświadamianiem okrucieństw dyktatury. W 1998 roku miejskie władze ustawodawcze zatwierdziły ustawę o utworzeniu Parku Pamięci, w którym znalazłby się pomnik upamiętniający ofiary dyktatury.

Po kryzysie gospodarczym w 2001 roku Argentyna przeżyła serię krótkotrwałych prezydentów, aż do momentu, gdy w 2003 roku wybrano Néstora Kirchnera, który służył przez cztery lata, kładąc nacisk na prawa człowieka. (W 2005 roku Sąd Najwyższy Argentyny uznał ustawy amnestyjne za niekonstytucyjne. Nowe procesy byłych oficerów wojskowych zamieszanych w łamanie praw człowieka rozpoczęły się w lipcu 2007 roku). Obecnym prezydentem Argentyny jest żona Kirchnera, Cristina Fernández de Kirchner, prawniczka i była senator. Obiecała ona ścigać urzędników państwowych zamieszanych w zabójstwa polityczne.

Nowy klimat polityczny i prawny ośmielił obrońców praw człowieka. „Przez wiele lat musieliśmy znosić ludzi zamykających nam drzwi przed nosem, kiedy tylko szliśmy o coś poprosić” – powiedziała Mabel Gutierrez, liderka organizacji Krewni Zatrzymanych i Zaginionych z Powodów Politycznych. W 1978 roku jej 25-letni syn, Alejandro, zniknął. Mabel Gutierrez zmarła na atak serca w kwietniu tego roku w wieku 77 lat.

Przylegającym do Parku Pamięci jest Pomnik Ofiar Terroryzmu Państwowego, zainaugurowany w 2007 roku. Miejsce, nadal w budowie i ma być otwarte w tym roku, przypomina Vietnam Veterans Memorial w Waszyngtonie. Składa się z chodnika z wysokimi ścianami, które wymieniają każdą znaną ofiarę i rok, w którym zaginęła.

Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), najbardziej znany z około 340 miejsc zatrzymań i tortur w Argentynie w latach dyktatury, służy również jako nieoficjalny pomnik. Z około 5000 więźniów, którzy przeszli przez jej bramy, przeżyło tylko około 200. Organizacje praw człowieka współpracują z urzędnikami, aby przekształcić część terenu ESMA w muzeum terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Aby zobaczyć byłą szkołę marynarki wojennej, zwiedzający muszą wziąć udział w zaplanowanej wycieczce. Miejsce to oddaje horror lat dyktatury. Są tam pokoje, w których więźniowie byli torturowani i odurzani przed „lotami śmierci”, a także pokoje, w których kobiety rodziły dzieci, które następnie były zabierane i umieszczane w rodzinach sympatyzujących z reżimem wojskowym.

W pierwszym dniu pobytu w mieście Wulsin, nowojorczyk, natknął się na inne osławione miejsce – więzienie Caseros. „Nie miałem pojęcia, co to jest, ale szybko zauważyłem, że ten budynek ma bardzo silny wpływ na otoczenie” – wspomina. „Rozciągał się na całą przecznicę, wznosił się 22 piętra nad dzielnicą mieszkalną, gdzie większość budynków ma dwa lub trzy piętra”. Kiedy dowiedział się o jego nikczemnej historii i o tym, że budynek ma zostać zburzony, wymyślił ambitny projekt artystyczny. Poprzez strategiczne rozbijanie szyb w dużych oknach więzienia, stworzył coś, co wyglądało jak 48 dużych twarzy na 18 piętrach. Projekt Wulsina zachował się na fotografiach i ma zostać przedstawiony w filmie dokumentalnym. Pablo Videla, działacz polityczny, który był więziony przez juntę przez dziesięć lat, a dwa miesiące spędził w tym budynku, chwali pracę Wulsina właśnie dlatego, że symbolizowała ona sposób, w jaki więźniowie byli trzymani w ciemności. Projekt, jak mówi, wydaje się „wydobywać twarze tych z nas, którzy byli w środku.”

Nawet kultura popularna zaczęła badać lata dyktatury. W 2006 roku telewizyjna opera mydlana „Montecristo”, adaptacja „Hrabiego Monte Cristo” Alexandre’a Dumasa, przykuła uwagę widzów fabułą, która nawiązywała do represji. „Nigdy wcześniej nie widziałam, żeby o latach dyktatury wojskowej mówiono tak otwarcie” – mówi Maricel Lobos, 31-letnia Argentynka, która oglądała serial. „To było ekscytujące.”

„Telewizja nie otwiera nowych drzwi”, mówi Oberti, aktywista. „Te programy mogą być zrobione tylko w czasie, kiedy ludzie są chętni do rozmowy o tych sprawach.”

Buenos Aires jest w rzeczywistości ulubionym miejscem filmowym i telewizyjnym. Według oficjalnych danych, ponad 1000 reklam zostało nakręconych w mieście w 2007 i 2008 roku, połowa z nich na rynki zagraniczne. Richard Shpuntoff, 44-letni filmowiec, który przeprowadził się do Buenos Aires z Bronxu w 2002 roku, pracuje jako tłumacz scenariuszy i na planie filmowym. „Reklamy pozwalają ludziom technicznym zarobić na życie” – mówi Shpuntoff – „dzięki czemu mogą potem pracować nad mniejszymi, niezależnymi produkcjami.”

W 2008 roku reżyser Francis Ford Coppola nakręcił w Buenos Aires film Tetro, opowiadający o rodzinie włoskich imigrantów w tym mieście. Lokalna firma produkcyjna zbudowała tuż za miastem wersję Wisteria Lane, gdzie kręcono argentyńską, kolumbijską i brazylijską wersję „Desperate Housewives”. A holenderscy producenci uznali krajobrazy miasta za tak kuszące, że nakręcili tu serial telewizyjny – „Julia’s Tango”, o czterech holenderskich kobietach, które pracują w pensjonacie w dzielnicy Palermo, będącej miejscem pobytu wielkiego argentyńskiego pisarza i poety Jorge Luisa Borgesa.

Szybka ewolucja miasta jest również widoczna na scenie kulinarnej. Nicolas Vainberg, z pochodzenia Buenos Aires, opuścił miasto w 1996 roku i mieszkał w Stanach Zjednoczonych przez osiem lat, głównie na Hawajach i w Los Angeles, pracując w branży usługowej. Następnie sprzedał swój dom w Kalifornii i wrócił, aby zainwestować pieniądze w restaurację i bar z martini, Mosoq, który prowadzi wraz z żoną, która jest Peruwianką. Serwują coś, co można określić jako nowoczesną kuchnię peruwiańską – sashimi z białej ryby marynowane w soku z passiflory, cannelloni z fioletowej kukurydzy. Dziesięć lat temu, jak wspomina, „wszystkie restauracje miały prawie takie samo menu”. Teraz, jak mówi, „scena restauracyjna zmieniła się diametralnie.”

Jeśli chodzi o świat sztuki, najbogatsza kobieta w Argentynie, María Amalia Lacroze de Fortabat, niedawno otworzyła drzwi do swojej kolekcji w nowym muzeum w starej dzielnicy Puerto Madero, gdzie najdroższe kondominia, apartamenty i bogate hotele górują nad nadrzecznymi ulicami wyłożonymi drogimi restauracjami. Muzeum Fortabat mieści dzieła znanych międzynarodowych artystów, takich jak Pieter Bruegel, J.M.W. Turner i Andy Warhol, a także artystów argentyńskich, w tym Antonio Berni i Xul Solar.

Inna główna, nowo dostępna kolekcja, prywatna Malba, założona przez lokalnego magnata Eduardo Costantini, posiada stałą kolekcję dzieł latynoamerykańskich takich jak Frida Kahlo i Fernando Botero. Jest też Appetite, czteroletnia awangardowa galeria w dzielnicy San Telmo.

Tamara Stuby jest 46-letnią artystką z Poughkeepsie w Nowym Jorku, która przeniosła się do Buenos Aires w 1995 roku i poślubiła argentyńskiego artystę, z którym prowadzi program o nazwie El Basilisco, w ramach którego przez dziesięć tygodni gości różnych artystów. „To fantastyczne miejsce do życia i pracy”, mówi Stuby o mieście.

Pomimo podobieństw dzisiejszego Buenos Aires i Paryża z lat 20-tych, istnieje duża różnica: Internet. Na każdego obcokrajowca próbującego zintegrować się z istniejącą sceną artystyczną, przypada ktoś inny z laptopem pracujący w mieszkaniu w Buenos Aires dla zagranicznego pracodawcy.Tom i Maya Frost, para w wieku około 40 lat, przenieśli się do Buenos Aires trzy lata temu z Portland w stanie Oregon. Tom wykonuje tę samą pracę, którą wykonywał wcześniej – importuje azjatycką biżuterię do Stanów Zjednoczonych. „Naprawdę trafiliśmy w dziesiątkę,” mówi Tom. „To takie niesamowite miejsce”. Frostowie mają cztery córki, w wieku od 18 do 22 lat, a Maya Frost mówi, że dzięki mieszkaniu w Argentynie zaoszczędzili pieniądze na ich edukację. „Wydajemy znacznie mniej pieniędzy miesięcznie, prowadzimy znacznie lepszy styl życia i mamy więcej czasu, aby spędzać czas z naszymi dziećmi” – mówi Maya. „Czego tu nie lubić?”

Maya stała się tak zauroczona szukaniem alternatywnych sposobów dla dzieci na zdobycie zagranicznej edukacji przy jednoczesnym ominięciu drogich programów studiów za granicą, że napisała o tym książkę, The New Global Student, opublikowaną w zeszłym miesiącu. „Byłam zaskoczona tym, jakie to było łatwe” – mówi, nawiązując do znalezienia agenta i wydawcy w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej. „To pokazuje, że wirtualna rzecz może naprawdę działać.”

Daniel Politi, który pisze kolumnę Today’s Papers dla Slate, i fotograf Anibal Greco oboje mieszkają w Buenos Aires.

.