Miasta nad morzem: sześć wspaniałych miast plażowych w Europie
Kadyks, Hiszpania
To był prawdziwy widok z lotu ptaka. Przewodnik na szczycie Torre Tavira w Kadyksie (6 €) manewrował wklęsłą anteną widokową w górę, w dół i dookoła, pokazując nam wieże strażnicze, kościoły, pałace, stocznie – i dziesiątki tarasów dachowych z trzepoczącym praniem. Camera obscura na szczycie tej 45-metrowej wieży, najwyższej ze 129 zbudowanych w latach 1700 do obserwacji statków handlowych, jest doskonałym wprowadzeniem do najbardziej starożytnego miasta Hiszpanii, a w szczególności do jego morskiej pozycji, z morzem z trzech i pół strony.
Ta camera obscura w pomysłowy sposób wykorzystuje powiększenie i lustra, ale jest ogromnie wspomagana przez intensywne światło w tym mieście, stolicy hiszpańskiego Costa de la Luz. Kadyks nosi również przydomek tacita de plata – srebrna filiżanka – ze względu na sposób, w jaki zachodzące słońce połyskuje na morzu; sprawia ono również, że biała marmurowa zachodnia ściana katedry Santa Cruz błyszczy jak kula dyskotekowa.
To, co jest również oczywiste z wieży, to fakt, że Kadyks jest idealnym miejscem dla tych, którzy lubią morze i piasek, ale również odrobinę miejskiego zgiełku. Tuż przy starym mieście, La Caleta jest najmniejszą plażą miejską, ale wciąż ma 450 metrów długości i jest wystarczająco urocza, aby zastąpić Hawanę w filmie „Die Another Day” (Halle Berry, lornetka, pomarańczowe bikini). Spacerując na południe, plaża Santa Maria jest ulubioną plażą rodzinną, ze spokojną wodą i kilkoma chiringuitos (barami plażowymi) na szerokim, jasnym piasku pomiędzy dwoma falochronami.
I to są tylko zasłony dla czterech mil niezmąconego piasku rozciągającego się na południe, zaczynając od La Victoria (autobus 1 lub 7 ze starego miasta), preferowanej przez wielu młodych gaditanos, oferującej chiringuitos, pedalos, sporty plażowe, kino na świeżym powietrzu na plaży i wiele barów i klubów na promenadzie za nią.
Jeszcze 15 lat temu Kadyks był podejrzanym miejscem, znanym bardziej z narkotyków i prostytucji niż tapas i butikowych hoteli. Wiele się zmieniło, ale nie do tego stopnia, że turystyka spycha życie miejscowych na margines. Zaledwie kilka minut od placu katedralnego, wąskie uliczki są domem dla spokojnych barów i warzywniaków, a historyczny zadaszony rynek handluje głównie rybami i owocami morza, takimi jak ostrygi wyłowione tego ranka. Widoki na morze z parków i wypełnionych drzewami placów, na których słychać śpiew ptaków, to proste przyjemności, ale nie przegapcie takich zabytków jak najstarszy rzymski amfiteatr w Hiszpanii (wejście na Calle Meson, bezpłatne); dwie twierdze, San Sebastián i Santa Catalina, otaczające La Caleta z wystawami sztuki i wspaniałymi widokami na miasto; oraz katakumby Beaterio (6 euro), aby zobaczyć trzeźwy obraz życia i śmierci w Kadyksie w minionych wiekach.
Gdzie zjeść
Tapas to sposób, aby przejść, z opcją w wielu miejscach „supersizing” do media racione. Kadyks nie do końca ma dzielnicę gejowską, ale nasz przewodnik, tancerz Sam Gordillo Conejo, zabrał nas do jej „gejowskiego zakątka” i pomalowanego na fioletowo, udekorowanego Davidem Hockneyem tapas baru La Gorda te da de Comer (gruba kobieta cię nakarmi. Tapas, takie jak dip pomidorowy salmorejo i jaskrawo zielone krokiety szpinakowe kosztują od 2 €. Restaurante Balandro, wychodząca na północ nad zatoką, jest bardziej elegancka, ale siedząc na wysokich stołkach przy tylnym barze, zjesz to samo jedzenie (małe talerze od 5 €), co w głównej restauracji. Wieczorem warto wybrać się do ulubionej Taperia de Columela przed godziną 21:00 na ciekawe tapas, takie jak „frytki” z bakłażana i lasagne z tuńczyka (około 18 euro za dwie osoby, w tym kieliszek wina).
Gdzie się zatrzymać
Niedaleko katedry, Casa Nautilus to przerobiony dom z okresu z centralnym atrium, tarasem na dachu i 15 pokojami, niektóre z tradycyjnymi oszklonymi balkonami (dwójki od 59 euro, tylko w pokojach, ale kawa, herbata i ciastka do dyspozycji gości). Hiszpański Galleon, którego właścicielami są ci sami ludzie, jest bardziej w stylu hostelu (dwójki ze wspólnym wyposażeniem od 35 euro, apartamenty od 65 euro). Ma niesamowite widoki z dużego tarasu na dachu, a nowa kawiarnia na parterze robi śniadania od €2 i €6 wegański lunch.
Dotarcie tam
Pociągi kursują do Kadyksu z Londynu przez Paryż, Perpignan (sleeper) i Madryt. Zobacz loco2.com po szczegóły.
Liz Boulter
Tulon, Francja
Uczucie Lazurowego Wybrzeża zaczyna się wkrótce po wyjeździe pociągu na wschód z Marsylii: bladoróżowe domy z dachami w kolorze moreli, ostre iglice cyprysów, błękitne morze prześwitujące przez rozłożyste gałęzie parasolowatych sosen. Linia biegnie dalej do placów zabaw dla milionerów w Cannes i Monako, ale jej pierwszym przystankiem jest Tulon, stolica mniej uczęszczanej i bardziej przystępnej cenowo zachodniej Riwiery.
Założony przez Rzymian i główna baza marynarki wojennej od XV wieku, Tulon również ma najcieplejszy i najbardziej słoneczny klimat w kontynentalnej Francji, i plaże wszelkiego rodzaju wzdłuż 30 mil zatok i półwyspów.
Jak wiele portów miał kiedyś dość niebezpieczną reputację, ale dziś jest przyjazny dla turystów, ze zintegrowanym systemem transportu publicznego obejmującym autobusy i niebieskie promy, które kursują po jego ogromnym naturalnym porcie, łącząc stare miasto z kurortami plażowymi na jego południowym brzegu (bilet 10 przejazdowy €10/€6.90 poniżej 26 lat).
Więc jest wybór: bazować na plaży i jeździć promem do miasta na zakupy i kulturę, lub pozostać w tętniącym życiem starym mieście i robić nadmorskie jednodniowe wycieczki. Tak czy inaczej, jest to 25 minutowa przejażdżka promem pomiędzy portem (na dole rue d’Alger) a szeroką piaszczystą plażą Les Sablettes, z ogrodem botanicznym Fernand Braudel. Stąd ścieżka brzegowa biegnie wokół cypla Cap Sicié, mijając inne plaże i zatoczki, w tym małą, kamienistą La Verne i Fabrégas, z czarnym wulkanicznym piaskiem. Miłośnicy sportów wodnych mogą zwiedzać na paddleboard lub kajak z Sablettes yacht club.
Ferries również uruchomić do półwyspu Saint-Mandrier, który ma plaże na południowym wybrzeżu i cute marina na jego stronie miasta, a tam są bardziej piaszczyste zatoki w ekskluzywnych wschodnich przedmieściach Le Mourillon (autobus 3 z Boulevard Strasbourg). Szczególnie wyjątkowa jest dawna wioska rybacka Anse Mejean: półokrągła zatoka z czystą jak dżin wodą, schowana pod fortecą Cap Brun, gdzie znajduje się L’Escale, restauracja nad wodą prowadzona przez byłą gwiazdę rugby z Toulon. (Zwykle można tam dojść pieszo z Le Mourillon, ale ścieżka nadbrzeżna przechodzi w tym roku gruntowną przebudowę; weź taksówkę.)
Stare miasto w Tulonie tętni życiem dzięki programowi oferującemu ulgi podatkowe dla młodych startupów: klimatyczne uliczki są wyłożone małymi sezonowymi bistro, sklepami vintage i galeriami. Władze niedawno otworzyły na nowo zamurowane wcześniej uliczki (podobne do lyońskich traboules) pod średniowiecznymi budynkami i udostępniły za darmo wszystkie muzea (z wyjątkiem Muzeum Historii Marynarki Wojennej). Warto zajrzeć do galerii sztuki azjatyckiej, muzeum fotografii i współczesnego Hotelu des Arts. A jeśli trudno ci się zorientować w wodnistej geografii Tulonu, wjedź kolejką linową na szczyt 584-metrowego Mont Faron (7,80 euro, do jego podnóża wjedź autobusem nr 40), a wszystko to zobaczysz poniżej.
Gdzie się zatrzymać
Le Cannier to restauracja rybna (plat du jour 13 euro) prowadzona przez siostry Nathalie i Emmanuelle Frizzi. Osiem prostych, chłodzonych wentylatorem dwójek (od 75 euro za pokój) na pierwszym piętrze ma balkony z widokiem na plażę. W mieście wyblakły, ale przyjazny i centralnie położony Little Palace ma dwójki z klimatyzacją od 67 euro za pokój. Gîtes z czterema miejscami noclegowymi w pobliżu Les Sablettes kosztują od 500 euro za tydzień, a Camping La Presqu’île ma basen, klub dla dzieci i przyczepy kempingowe od 420 euro za cztery osoby (sprawdź oferty last minute).
Gdzie warto zjeść
W Fabrégas, Il Gusto (dawniej Chez Didier) serwuje włoskie jedzenie i piątkowe grand aioli (prowansalskie danie z ryb, skorupiaków i warzyw z czosnkowym majonezem). Z kilku restauracji na plaży w Le Mourillon, La Note Bleue jest dobrym wyborem, specjalizującym się w grillowanych lokalnych rybach. W mieście, malutki Le Baron Perché, na małym placu w pobliżu portu, oferuje krótkie, codziennie zmieniające się menu, w tym wegetariańskie dania główne i korsykańskie specjały.
Dojazd
Pociągi kursują do Tulonu z londyńskiego St Pancras International przez Lille lub Marsylię, zazwyczaj trwa to nieco ponad siedem godzin. Szczegóły można znaleźć na stronie eurostar.com.
LB
Rovinj, Chorwacja
Prawdę mówiąc, pierwsze spojrzenie na Rovinj powinno być od strony Adriatyku. Wtedy zobaczysz elegancką dzwonnicę barokowego kościoła św. Eufemii, wznoszącą się ponad morzem dachów z terakoty i domów w pastelowych kolorach. Ale jakkolwiek dotrzesz (najbliższa stacja, Kanfanar, jest 15 minut od hotelu, podczas gdy lotnisko Pula jest 40 minut na południe) uroki tego, co jest bez wątpienia najładniejszym nadmorskim miasteczkiem Istrii szybko staną się oczywiste.
Wenecjanie pozostawili swój ślad na Rovinj po pięciu wiekach rządów – Włosi też, od 1918 do 1947 roku. Półwysep Istria jest oficjalnie dwujęzyczny, znaki wskazują na Rovigno, jak również Rovinj. Być może dlatego, że stare miasto było wyspą aż do 1763 roku, kiedy to kanał został wypełniony, średniowieczne brukowane uliczki i uroczo małe placyki nie zmieniły się tak naprawdę. Jest to jedna z głównych przyjemności tego miasta – po prostu wędrować wzdłuż uliczek, zanim znajdziesz jedną, która zabierze cię na brzeg wody.
Jedną z alejek, na którą warto zwrócić uwagę jest Ulica Grisia, która jest wyłożona warsztatami artystów i galeriami. W drugą niedzielę sierpnia zamienia się ona w jedną długą galerię sztuki pod gołym niebem.
Choć półwysep starego miasta jest otoczony skalistymi kąpieliskami, w tym serią betonowych stopni tworzących plażę w pobliżu St Euphemia, najlepsze plaże znajdują się na południu. Poza dwoma z najlepszych hoteli w Rovinj, Monte Mulini i Hotel Lone, znajduje się osłonięta zatoka z kamienistymi plażami i bardzo eleganckimi leżakami, które można wypożyczyć. Stąd ścieżki rowerowe i piesze przez Zlatni Rt prowadzą do bardziej ustronnych plaż, jak również do obszaru wspinaczkowego na zachodniej stronie przylądka.
Rozsypka wysp wokół Rovinj sprawia, że satysfakcjonujący dzień – lub wieczór – wycieczka. Wyspa Sveta Katarina jest oddalona o 10 minut rejsu statkiem (3,65 funta w obie strony) i oferuje senny widok na Rovinj, który jest jeszcze wspanialszy o zachodzie słońca. Crveni Otok (Czerwona Wyspa), oddalona o 20 minut rejsu statkiem (5 funtów w obie strony), to relaksujące miejsce do pływania, snorkelingu i spacerów po leśnych ścieżkach. Są to właściwie dwie wyspy połączone groblą, a ponieważ nie ma tu samochodów, jest to wyjątkowo spokojne miejsce. Spakuj jednak buty do pływania, aby jak najlepiej wykorzystać kamieniste i skaliste plaże.
Gdzie zjeść
Zostaw restauracje przy porcie innym turystom i zarezerwuj z wyprzedzeniem miejsce w La Puntulina (dania główne od 18 funtów), gdzie mały taras wychodzi na skalistą plażę w pobliżu St Euphemia. Kuchnie Włoch i Istrii są połączone tak blisko, że trudno jest określić, gdzie kończy się jedna, a zaczyna druga. Przekłada się to na dużą ilość trufli – z ravioli, stekiem, serem pecorino lub okoniem morskim – a także grillowane langustyny, krewetki i ośmiornice. Mali Raj (dania główne od 12 funtów), schowany w wąskiej uliczce, serwuje makarony, risotto oraz grillowane mięsa i owoce morza na tarasie porośniętym winoroślą.
Gdzie się zatrzymać
Umieszczony w odrestaurowanej kamienicy, kameralny, mały Melegran ma poczucie hotelu butikowego i znajduje się na brukowanej uliczce w środku starego miasta.
Dojazd
Prawdopodobnie najprzyjemniejszym sposobem dotarcia do Rovinj jest pociąg do Wenecji, a następnie prom z terminalu San Basilio (2 godz. 45 min).
Mary Novakovich
Cagliari, Sardynia
„I nagle pojawia się Cagliari: nagie miasto wznoszące się stromo, stromo, złociście, piętrzące się nagie ku niebu …” Tak pisał DH Lawrence w 1921 roku podczas rejsu na Sardynię. Prawie 100 lat później miasto, które sprawiło, że pisarz „pomyślał o Jerozolimie”, jest równie imponujące.
Fenicjanie mieli tu port handlowy w VIII wieku p.n.e., a później o miasto walczyli Kartagińczycy, Rzymianie, Pizańczycy, Hiszpanie i Piemontczycy. Jak te różne najeźdźcy czuli się o słońce, biały piasek i turkusowe morze nie jest rejestrowany, ale mogli dostać je wszystkie na plaży Poetto, pięć mil palmowej wspaniałości 15 minut jazdy autobusem od centrum (trasa PF lub PQ, € 1.20).
Wysiąść na Via Gorgona dla maluchów przyjazne płytkie morze, lub pobyt na trzy przystanki do 16-wiecznej Torre Spagnola: poza tym jest kilka mil „wolnej plaży”. Nadmorska ścieżka jest dobrze wykorzystywana przez biegaczy, rolkarzy i rowerzystów; są też kluby nurkowe i żeglarskie, siatkówka plażowa i inne.
Poetto jest wystarczająco długie, aby nie czuć się zbyt zatłoczonym nawet w sierpniu, a woda pozostaje ciepła aż do jesieni. W letnie wieczory tętni życiem, gdy pracownicy miejscy odwiedzają bary i restauracje rybne. Za nim znajduje się park naturalny Molentargius, z lagunami, flamingami i rowerami do wynajęcia.
Na przerwę od plaży lub dla tych, którzy nie chcą leżeć na słońcu, Cagliari ma więcej ofert kulturalnych niż można by się spodziewać po 150-tysięcznym mieście. Dawny Arsenał Królewski jest teraz Cytadelą Muzeów, w której znajduje się narodowa galeria sztuki (dobra dla współczesnych artystów sardyńskich) i muzeum archeologiczne oraz galeria azjatycka, muzeum etnograficzne i zadziwiająco graficzne muzeum anatomicznych figur woskowych.
Nieopodal, rzymski amfiteatr w Cagliari (3 €) jest restaurowany: mówi się o wpisaniu go na listę Unesco, choć na razie jest nadal nieuporządkowany i rozpadający się. Pod nim, uniwersytecki ogród botaniczny (4 €) jest chłodny i zacieniony w upalny dzień.
Granitowo-wapienny bastion St Remy, zbudowany w 1896 roku, ma kręte schody na rozległy taras z ławkami i palmami, na którym odbywa się niedzielny pchli targ. Zadaszona promenada pod nim została odrestaurowana jako przestrzeń artystyczna. Za nim, stroma Via dell’Università prowadzi kilka wieków wstecz do średniowiecznego starego miasta, Castello. Torre del’Elefante, zbudowana w 1307 roku, z małym kamiennym słoniem wyrzeźbionym na jednej stronie, służyła do strzeżenia zachodniego wejścia. Zwiedzający mogą wspiąć się na nią i na Torre di San Pancrazio, położoną wyżej na północy, aby podziwiać niesamowite widoki (4 euro za sztukę).
W odległości krótkiego spaceru, alejkami ledwie wystarczająco szerokimi dla Fiata Cinquecento, znajduje się XII-wieczna katedra w Cagliari, z uderzającą bladozłotą fasadą z ułożonych łuków. W starym ratuszu po drugiej stronie placu odbywają się również wystawy sztuki współczesnej.
Gdzie zjeść
Statki wycieczkowe przypływają regularnie do Cagliari, a restauracje na ulicach między portem a starym miastem zaspokajają potrzeby tej zniewolonej klienteli. Lepszym wyborem jest dzielnica Villanova, położona na wschodnim zboczu wzgórza Castello. Jego 18-i 19-wieczne place i ulice są przyjemne do wędrówki, i domem dla klejnotów, takich jak Locanda dei Buoni e Cattivi (Inn of the Saints and Sinners), który robi Sardinian slow food specjalności, takie jak małże z pikantnymi pomidorami confit, i wykwintne karczochy z miękkim żółtkiem jajka w filo pastry.
Dla tańszej kolacji, Pizzeria Il Fantasma w górę ulicy dla pieszych robi świetne pizze i antipasti przy stołach na świeżym powietrzu. Z wielu „klubów plażowych” w Poetto, jednym z najlepszych jest La Caravella, która robi wspaniałe rzeczy z tuńczyka, małży i bottarga (trzydaniowy lunch 25 euro), jak również pizze wieczorem (od 5,50 euro).
Gdzie się zatrzymać
Buoni e Cattivi ma pięć pokoi (od 85 euro B&B) i trzy apartamenty z własnym wyżywieniem dla czterech osób (od 80 euro za noc, w pobliskich domach. Hostel Marina, położony wokół eleganckiego wewnętrznego dziedzińca, ma przestronne dormitoria z pojedynczymi łóżkami (od 20 EUR) i bez prycz. Można też ułożyć się do snu na dziewięciometrowej łodzi motorowej zacumowanej w małej przystani na południe od Poetto (kabina en suite od 85 euro).
Dojazd
Promy kursują do Cagliari z Civitavecchia (niedaleko Rzymu), Neapolu i Palermo. Do innych portów sardyńskich kursują również promy z Genui, Livorno, Tulonu i Marsylii.
LB
Volos, Grecja
Jak większość kontynentalnych portów w Grecji, Volos nie jest szczególnie ładne. Ale to tętniące życiem miasto uniwersyteckie – brama do wysp Skiathos, Skopelos i Alonissos – ma wiele do zaoferowania. Starożytna historia, nowoczesna kultura i fantastyczna scena kulinarna sprawiają, że Volos jest atrakcyjną bazą wypadową do odkrywania jednego z najbardziej zachwycających wybrzeży Grecji: półwyspu Pelion na wschodzie.
W zaułkach za portem Volos prawie nie spotkasz innych obcokrajowców. Znajdziesz tu jednak kilka intrygujących zabytków: urocze Muzeum Archeologiczne, pełne artefaktów z neolitu i paleolitu; Muzeum Miejskie Volos, które opowiada o życiu miejscowych pracowników tytoniu, piłkarzy i uchodźców za pomocą fotografii i przedmiotów gospodarstwa domowego z lat 1800; oraz starą fabrykę płytek i cegieł Tsalapatas, pomnik przemysłowego dziedzictwa miasta, który służy jako miejsce wystaw i wydarzeń.
Wędrówka po starej dzielnicy Palia jest jak odkrywanie warstw długiej historii miasta. Są tu starożytne amfory pozostawione in situ przez archeologów, osmański skład prochu, bizantyjski zamek i najpiękniejszy dworzec kolejowy w całej Grecji – żółty budynek z rzeźbioną zieloną stolarką zbudowany w 1884 roku. Bloki mieszkalne stały się płótnem dla greckich i międzynarodowych artystów graffiti. Odbierz mapę 40 murali w mieście z biura informacji turystycznej lub zarezerwuj pieszą wycieczkę z Pelion Culture (pelionculture.gr), prowadzoną przez lokalnego archeologa Yota Pantou.
Płaskie i kompaktowe, Volos jest łatwe do zwiedzania na rowerze. Dołącz do mieszkańców swobodnie przemieszczających się wzdłuż nadmorskiej esplanady do miejskich plaż, które zaczynają się w Anavros. Albo pchaj się dalej na bujny półwysep Pelion, który zagłębia się w szklistą zatokę Pagasitikos. Plaże otoczone drzewami i tawernami na południowej stronie Pelionu są osłonięte od wiatrów. Te najbliżej miasta – Gatzea, Kala Nera, Boufa, Lefokastro – mogą być zatłoczone, szczególnie w weekendy. Młodzi ludzie i wielbiciele mocnych wrażeń udają się do plażowych barów w Afissos, które wyrastają spomiędzy sosen. Rodziny wolą piaszczystą Milinę, skąd można popłynąć łodzią na maleńkie wysepki Alatas i Prasouda, lub aż do beztroskiej Trikeri, przycupniętej na południowym krańcu Pelionu.
Górski Pelion ma też swoją dziką stronę. Z Volos, to kręta droga przez zalesione grzbiety i kamienne wioski do wybrzeża Morza Egejskiego, gdzie droga opada w dół do szerokich otwartych plaż i jasnozielonych zatoczek otoczonych klifami.
Gdzie się zatrzymać
Większość hoteli w Volos wydaje się tkwić w latach 80-tych. Aegli (dwuosobowe od 90 € B&B) jest wyjątkiem po renowacji w 2016 roku. Najlepsze pokoje mają balkony z widokiem na port. W hotelu Domotel Xenia Volos (dwójki od 125 EUR B&B) ponure wnętrza nie do końca dorównują architekturze z lat 60-tych; ale położenie przy plaży jest powalające.
Gdzie zjeść
W piekarni Palios Fournos (ul. Krokiou 56, Palea) kupisz ciasto z czerwoną papryką, ciasteczka z oliwkami i tsoureki (greckie brioszki) na piknik na plaży. Około godziny 14.00 w Volos zaczyna się robić tłoczno, ponieważ miejscowi udają się na swoje ulubione tsipouradiko. W Volos są dosłownie setki takich barów z ouzo i mrożonkami, w większości niefrasobliwych, oświetlonych neonami, w których Anthony Bourdain czułby się jak w domu.
Każda karafaki (mała butelka) tsipouro, destylatu z winogron, z dodatkiem anyżu lub bez, podawana jest z cyckiem lub dwoma. Nie zamawiasz – szef kuchni-patron po prostu przynosi kolejne (głównie rybne) smakołyki, które stają się bardziej obfite z każdą kolejką napojów. Warto wybrać się do Demiris na świeże jeżowce i przegrzebki, albo do Filaraki (Averof 3 Nea Ionia), gdzie serwuje się peklowaną makrelę, grillowaną ośmiornicę i doskonałą sałatkę ziemniaczaną. Na zakończenie nocy zjedz lody w Minerva (Argonafton 53), klasycznej nadmorskiej kawiarni, która jest otwarta przez wszystkie godziny.
Dojazd
Dworzec kolejowy w Volos znajduje się w pobliżu portu i jest obsługiwany przez lokalne pociągi z Larissy (38 mil stąd), która znajduje się na głównej linii Ateny-Saloniki. Z Salonik kursują pociągi do Belgradu, Sofii i dalej (trasa do Belgradu jest w tym roku otwarta tylko do 16 września, zobacz seat61.com). EasyJet lata do Volos (lotnisko Nea Anchialos, 40 km dalej) dwa razy w tygodniu.
Rachel Howard
Ostenda, Belgia
Ostenda nazywana jest koningin der badsteden (królowa wybrzeża), przydomek, który przywołuje jej majestatyczne hotele i wille z okresu belle époque. Większość z nich została zniszczona podczas drugiej wojny światowej, ale nadal istnieją klejnoty z epoki, takie jak zbudowany w 1883 roku tor wyścigowy Wellington, który regularnie organizuje spotkania wyścigowe, oraz dworzec kolejowy z 1907 roku, gdzie przyjeżdża większość turystów.
Inne historyczne atrakcje obejmują spektakularny neogotycki kościół St-Petrus-en-Pauluskerk, z ozdobnymi bliźniaczymi wieżami. Jego projekt został zainspirowany przez katedrę w Kolonii, ale wbrew pozorom został on faktycznie zbudowany nieco ponad 100 lat temu. Poza miastem, na południowym zachodzie, główną atrakcją jest Muzeum Wału Atlantyckiego, w którym znajduje się 60 niemieckich bunkrów z czasów drugiej wojny światowej. Na szczęście znajduje się ono obok niedawno odnowionego obszaru widokowego Raversyde.
Z dworca jest 10 minut spacerem do długiej na cztery i pół mili plaży: jej zachodni koniec jest otoczony wieżowcami, ale piasek jest piękny i może pomieścić tysiące osób. W lecie pociągi do Ostendy są zawsze pełne jednodniowych wycieczkowiczów niosących plażowe akcesoria i wypełniających wagony wakacyjną atmosferą. W kierunku portu w lecie otwiera się skupisko barów plażowych, oferujących koktajle, tapas i muzykę w cieniu palm i białych parasoli.
Największe nadmorskie miasto Belgii płynie na fali odnowy. Jeszcze około 10 lat temu ta królowa wyglądała zdecydowanie niechlujnie, ale dziś emanuje chłodem dzięki takim wydarzeniom jak Crystal Ship, coroczny festiwal sztuki przekształcający ulice i budynki za pomocą żywych murali i instalacji. W tegorocznej edycji dodano 10 nowych stałych dzieł sztuki.
Oddalony o 10 minut spacerem od dworca kolejowego dawny urząd pocztowy z 1947 roku jest obecnie popularnym centrum kulturalnym o nazwie De Grote Post, z wydarzeniami artystycznymi w jego bocznych salach. Główny hol został pięknie odrestaurowany i przywrócony do dawnej świetności, a wszyscy przychodzą tu na kawę lub coś do jedzenia do popularnej kawiarni CultuurCafé. Spróbuj geitenkaas (koziego sera) zamkniętego w brickdeeg (dosłownie „ciasto z cegły”).
Na wschód od centrum i portu, Oosteroever to spokojniejszy, bardziej naturalny odcinek plaży, zdominowany początkowo przez zbudowany w 1811 roku Fort Napoleon. Można tam dojechać samochodem lub rowerem, ale przyjemniej jest skorzystać z darmowego promu, który odpływa w pobliżu Vistrap, targu rybnego. Kup krewetki na jednym ze straganów (3 €) i wskocz na pokład. Nie ma lepszej Ostendy niż ta. W Oosteroever, chodnik na szczycie Oostelijke Strekdam (falochron wschodni, część obrony portu) prowadzi do morza. W pobliżu podnóża Oostelijke Strekdam klub żeglarski Phare East oferuje kajakarstwo, surfing, windsurfing i kitesurfing.
Gdzie się zatrzymać
Nowy, industrialno-szykowny Upstairs Hotel (pokoje dwuosobowe od 65 EUR) znajduje się 15 minut spacerem od dworca i tuż za plażą przy Hertstraat. W lobby znajduje się stół do tenisa stołowego, piłkarzyki i żółta zjeżdżalnia popularna wśród dzieci (i dorosłych). Pomiędzy plażą a kanałem portowym, niedawno odnowiony hotel Providence by Getaway (dwuosobowe studia od 52 euro), również cieszy się doskonałą lokalizacją i modnymi nadmorskimi klimatami.
Gdzie zjeść
Ostenda była kiedyś kojarzona z pułapkami na turystów – droga nadmorska, Zeedijk, była nimi przepełniona – ale otworzył się wysyp doskonałych nowych restauracji. Sanseveria, 10 minut spacerem od dworca, serwuje wspaniałe bajgle i sałatki (13,50 euro za bajgla, deser i napój) i jest prowadzona przez Berta Vanheuverzwijn, który pracował kiedyś w wyróżnionym gwiazdką Michelin Hof van Cleve w pobliżu Gandawy. Przytulne wnętrze zdobią meble jego dziadków.
Do kawy dołączone są ciasteczka czekoladowe domowej roboty. Kolejnym nowym lokalem jest Expo & Kafie, tuż za Zeedijk. Śniadania zawierają grecki jogurt i miód, rzemieślniczy chleb, jajka, bekon i wędzonego łososia (od 10 euro). Latem tego roku Chez Paulette otworzyła restaurację Panorama na dachu De Grote Post. Bar/restauracja ma wspaniałe widoki i serwuje wspaniałe domowe drinki (burak, imbir i marchew 6,50 EUR) i koktajle (12 EUR) oraz dania takie jak dorsz z wędzoną mozzarellą i świeżymi ziołami (28 EUR). Należy pamiętać, że Panorama jest zamykana przy silnych wiatrach.
Dla czegoś bardziej tradycyjnego, spróbuj The Old Inn , pięć minut spacerem od De Grote Post w kierunku plaży. W tej zachwycającej restauracji ze ścianami pokrytymi zabytkowymi plakatami Ostendy w menu są tylko dwa dania: stek (23 euro) lub ryba (połów dnia, cena waha się). Annie rozpoczęła tę działalność w 1969 roku i nadal króluje w kuchni. Jej mąż René przynosi do stołu ręcznie krojone frytki i domowej roboty majonez. Desery (7 euro) to lokalne klasyki: dame blanche (lody z gorącym sosem czekoladowym) lub pancake mikado (mój ulubiony).
Dojazd
Pociągi kursują z Londynu St Pancras do Ostendy przez Brukselę, czas przejazdu 3 godz. 32 min. Zobacz eurostar.com po szczegóły.
Veerle Helsen
Czy szukasz wakacji z różnicą? Zapoznaj się z ofertą fantastycznych wycieczek
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
.
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}{{highlightedText}}
- Share on Facebook
- Share on Twitter
- Share via Email
- Share on LinkedIn
- Share on Pinterest
- Share on WhatsApp
- Share on Messenger
.