Cetăți la malul mării: șase mari orașe de plajă din Europa
Cádiz, Spania
A fost o adevărată priveliște de porumbel. Ghidul din vârful Torre Tavira din Cadiz (6 €) a manevrat antena concavă de vizionare în sus, în jos și în jur, arătându-ne turnuri de pază, biserici, palate, docuri – și zeci de terase cu acoperișuri cu rufe fluturând. Camera obscură din vârful acestui turn de 45 de metri, cel mai înalt dintre cele 129 construite în anii 1700 pentru observarea navelor comerciale, este o introducere perfectă în cel mai vechi oraș al Spaniei și, în special, în poziția sa maritimă, cu marea pe trei laturi și jumătate.
Camera obscură folosește în mod ingenios mărirea și oglinzile, dar este ajutată enorm de lumina intensă din acest oraș, capitala Costa de la Luz din Spania. Cadiz este, de asemenea, supranumit tacita de plata – cupa de argint – pentru modul în care soarele dinspre vest strălucește pe mare; de asemenea, face ca fața de vest din marmură albă a catedralei Santa Cruz să strălucească ca o minge de discotecă.
Ceea ce este, de asemenea, evident din turn este că Cadiz este o destinație perfectă pentru cei cărora le place marea și nisipul, dar și un pic de agitație urbană. Chiar în orașul vechi, La Caleta este cea mai mică plajă a orașului, dar are totuși 450 de metri lungime și este suficient de frumoasă pentru a ține loc de Havana în Die Another Day (Halle Berry, binoclu, bikini portocalii). La o plimbare spre sud, plaja Santa Maria este preferata familiilor, cu apă calmă și câteva chiringuitos (baruri pe plajă) pe nisipul larg și palid dintre două diguri.
Și acestea sunt doar o cortină pentru cele patru mile de nisip neîntrerupt care se întind spre sud, începând cu La Victoria (autobuzul 1 sau 7 din orașul vechi), preferată de mulți tineri gaditanos, care oferă chiringuitos, pedalos, sporturi de plajă, cinema în aer liber pe plajă și o mulțime de baruri și cluburi pe promenada din spate.
Cât mai puțin de 15 ani în urmă, Cádiz era un loc dubios, cunoscut mai mult pentru droguri și prostituție decât pentru tapas și hoteluri de tip boutique. Lucrurile s-au schimbat mult, dar nu în măsura în care turismul împinge viața localnicilor la margine. La doar câteva minute de piața catedralei, străzile înguste adăpostesc baruri discrete și magazine de legume, precum și o piață istorică acoperită care se ocupă în principal cu pește și fructe de mare, cum ar fi stridiile scoase la mare în acea dimineață. Priveliștile de la mare din parcuri și din piețele pline de copaci, în care se aude cântecul păsărilor, sunt plăceri simple, dar nu ratați obiective turistice precum cel mai vechi amfiteatru roman din Spania (intrarea pe Calle Meson, gratuită); două cetăți, San Sebastián și Santa Catalina, care flanchează La Caleta, cu expoziții de artă și priveliști minunate spre oraș; și catacombele Beaterio (6 €) pentru o imagine sobră a vieții și morții din Cadiz în secolele trecute.
Unde să mâncăm
Tapasul este calea de urmat, cu opțiunea, în multe locuri, de a „supradimensiona” la un racione media. Cádiz nu are chiar un cartier gay, dar ghidul nostru, dansatorul Sam Gordillo Conejo, ne-a dus la „colțul său gay” și la barul de tapas La Gorda te da de Comer (femeia grasă te hrănește), pictat în violet și decorat de David Hockney. Tapas, cum ar fi sosul de roșii salmorejo și croquetas de spanac de un verde strălucitor costă de la 2 €. Restaurantul Balandro, orientat spre nord peste golf, este cu totul mai elegant, dar stați pe scaunele înalte de la barul din spate și veți mânca aceeași mâncare (farfurii mici de la 5 €) ca în restaurantul principal. Seara, mergeți la Taperia de Columela, preferatul localnicilor, înainte de aglomerația de la ora 21:00, pentru tapas interesante, cum ar fi „chipsurile” de vinete și lasagna cu ton (aproximativ 18 € pentru două persoane, inclusiv un pahar de vin).
Unde să vă cazați
În apropiere de catedrală, Casa Nautilus este o casă de epocă transformată, cu atrium central, terasă pe acoperiș și 15 camere, unele cu balcoane tradiționale cu geamuri (duble de la 59 €, doar în cameră, dar cu cafea, ceai și biscuiți la domiciliu). Deținută de aceiași oameni, Spanish Galleon este mai mult în stil hostel (camere duble cu facilități comune de la 35 €, apartamente de la 65 €). Are priveliști uimitoare de pe terasa sa mare de pe acoperiș și o nouă cafenea la parter care oferă mic dejunuri de la 2 € și un prânz vegan de 6 €.
Cum să ajungi acolo
Trenurile merg la Cadiz din Londra via Paris, Perpignan (cu vagon de dormit) și Madrid. Consultați loco2.com pentru detalii.
Liz Boulter
Toulon, Franța
Sentimentul Coastei de Azur începe imediat după ce trenul spre est părăsește Marsilia: case roz pal cu acoperișuri de culoarea caisei, vârfuri ascuțite de chirpici, marea albastră zărită printre ramurile întinse ale pinilor umbrelă. Linia merge mai departe spre locurile de joacă ale milionarilor de la Cannes și Monaco, dar prima sa oprire este Toulon, capitala Rivierei de Vest, mai puțin frecventată și mai accesibilă.
Fondată de romani și o bază navală importantă încă din secolul al XV-lea, Toulon are, de asemenea, cea mai caldă și mai însorită climă din Franța continentală și plaje de toate felurile de-a lungul a 30 de mile de golfuri și peninsule.
Ca multe porturi, a avut cândva o reputație destul de periculoasă, dar astăzi este primitor și prietenos pentru vizitatori, cu un sistem integrat de transport public care acoperă autobuzele și feriboturile albastre ca cerul care navighează prin imensul său port natural, care leagă orașul vechi de stațiunile balneare de pe marginea sa sudică (bilet de 10 călătorii 10 euro/6,90 euro pentru persoanele sub 26 de ani).
Așa că există o alegere: bazați-vă pe plajă și mergeți cu feribotul în oraș pentru cumpărături și cultură, sau rămâneți în orașul vechi plin de viață și faceți excursii de o zi pe litoral. Oricum ar fi, este o plimbare cu feribotul de 25 de minute între port (în partea de jos a rue d’Alger) și plaja largă de nisip din Les Sablettes, cu grădina botanică Fernand Braudel. De aici, poteca de coastă înconjoară promontoriul Cap Sicié, trecând pe lângă alte plaje și golfulețe, inclusiv micuța La Verne, cu nisip vulcanic negru, și Fabrégas, cu nisip vulcanic negru. Iubitorii de sporturi nautice pot explora pe o placă de paddleboard sau caiac de la clubul de iahturi Sablettes.
Ferry merge, de asemenea, spre peninsula Saint-Mandrier, care are plaje pe coasta de sud și un port de agrement drăguț în partea de oraș, și există mai multe golfuri cu nisip în suburbia estică de lux Le Mourillon (autobuzul 3 de pe Boulevard Strasbourg). Fostul cătun de pescari Anse Mejean este deosebit de special: un golf semicircular cu apă limpede ca ginul, ascuns sub fortăreața Cap Brun și care găzduiește L’Escale, un restaurant pe malul apei condus de o fostă vedetă de rugby din Toulon. (De obicei, este posibil să ajungeți acolo pe jos de la Le Mourillon, dar drumul de coastă este în reconstrucție majoră în acest an; luați un taxi.)
Cetatea veche a orașului Toulon este vibrantă datorită unui program care oferă scutiri de taxe pentru tinerii care încep să se lanseze: străzile pline de atmosferă sunt mărginite de mici bistrouri de sezon, magazine de epocă și galerii. De asemenea, autoritățile au redeschis recent străduțele care înainte erau zidite (asemănătoare cu traboules din Lyon) sub clădirile medievale și au făcut ca toate muzeele (cu excepția Muzeului de Istorie Navală) să fie gratuite. Vizitați galeria de artă asiatică, muzeul de fotografie și hotelul contemporan Hotel des Arts. Și dacă nu reușiți să vă faceți o idee despre geografia acvatică a Toulonului, urcați cu telecabina până în vârful Mont Faron, de 584 de metri (7,80 €, luați autobuzul 40 până la poalele acestuia), și veți vedea totul mai jos.
Unde să stați
Le Cannier este un restaurant de pește cu picioarele în nisip (plat du jour 13 €) condus de surorile Nathalie și Emmanuelle Frizzi. Opt camere duble simple, răcorite de ventilator (de la 75 € numai în cameră) de la primul etaj au balcoane cu vedere la plajă. În oraș, Little Palace, demodat, dar prietenos și central, are camere duble cu aer condiționat de la 67 € doar în cameră. Gîte cu patru locuri de cazare în apropiere de Les Sablettes costă de la 500 de euro pe săptămână, iar Camping La Presqu’île are o piscină, un club pentru copii și case mobile de la 420 de euro pentru patru persoane (verificați ofertele de ultim moment).
Unde să mâncați
În Fabrégas, Il Gusto (fostul Chez Didier) face mâncare italiană și vineri un grand aioli (mâncare provensală de pește, fructe de mare și legume cu maioneză cu usturoi). Dintre cele câteva restaurante de pe plajă de la Le Mourillon, La Note Bleue este un pariu bun, specializat în pește local la grătar. În oraș, micuțul Le Baron Perché, aflat într-o piață mică din apropierea portului, oferă un meniu scurt, care se schimbă zilnic, inclusiv feluri de mâncare vegetariană și specialități corsicane.
Cum să ajungi acolo
Trenurile circulă spre Toulon de la Londra St Pancras International via Lille sau Marsilia, ducând de obicei puțin peste șapte ore. Consultați eurostar.com pentru detalii.
LB
Rovinj, Croația
În mod normal, prima vedere a orașului Rovinj ar trebui să fie de la Marea Adriatică. Atunci veți vedea clopotnița elegantă a bisericii baroce Sfânta Eufemie ridicându-se deasupra unei mări de acoperișuri de teracotă și case în culori pastelate. Dar oricum ați ajunge (cea mai apropiată gară, Kanfanar, se află la 15 minute distanță, în timp ce aeroportul din Pula este la 40 de minute spre sud), farmecul a ceea ce este, fără îndoială, cel mai frumos oraș de coastă din Istria va fi în curând evident.
Venețienii și-au lăsat amprenta asupra Rovinj după cinci secole de dominație – italienii, de asemenea, din 1918 până în 1947. Peninsula Istria este oficial bilingvă, semnele indicând atât Rovigno, cât și Rovinj. Poate pentru că orașul vechi a fost o insulă până în 1763, când canalul a fost umplut, aleile medievale pietruite și piețele fermecător de minuțioase nu s-au schimbat cu adevărat. Este una dintre principalele plăceri ale orașului – pur și simplu să te plimbi pe străduțe înainte de a găsi una care să te ducă pe malul apei.
O alee la care trebuie să fii atent este Ulica Grisia, care este mărginită de ateliere și galerii ale artiștilor. În a doua duminică din august se transformă într-o lungă galerie de artă în aer liber.
În timp ce peninsula orașului vechi este înconjurată de zone de înot stâncoase, inclusiv o serie de trepte de beton care creează o plajă lângă Sfânta Eufemie, cele mai bune plaje sunt la sud. În afara a două dintre cele mai luxoase hoteluri din Rovinj, Monte Mulini și Hotel Lone, se află un golf adăpostit cu plaje cu pietricele, împreună cu șezlonguri foarte elegante disponibile pentru închiriere. De aici, pistele pentru ciclism și drumeții prin Zlatni Rt duc la plaje mai izolate, precum și la o zonă de escaladă pe partea de vest a capului.
Spraful de insule din jurul Rovinjului face o excursie satisfăcătoare de o zi – sau de o seară. Insula Sveta Katarina se află la 10 minute de mers cu barca (3,65 lire sterline dus-întors) și oferă o priveliște de vis asupra Rovinj, care este și mai minunată la apus. Crveni Otok (Insula Roșie), la 20 de minute de plimbare cu barca (5 £ dus-întors), este un loc relaxant pentru înot, snorkeling și plimbări pe potecile din pădure. De fapt, sunt două insule unite de o șosea și, fără mașini, este un loc sublim de liniștit. Dar luați în bagaj niște pantofi de înot pentru a profita la maximum de plajele pietruite și stâncoase.
Unde să mâncăm
Lasă restaurantele de pe malul portului pentru ceilalți turiști și rezervă din timp pentru La Puntulina (meniuri de la 18 £), unde o mică terasă are vedere spre o plajă stâncoasă lângă St Euphemia. Bucătăriile din Italia și Istria sunt fuzionate atât de strâns încât este greu de știut unde se termină una și unde începe cealaltă. Asta se traduce printr-o mulțime de trufe – cu ravioli, friptură, brânză pecorino sau biban de mare – precum și langustine, creveți și caracatiță la grătar. Ascuns pe o străduță îngustă, Mali Raj (meniuri de la 12 lire sterline), servește paste, risotto și carne și fructe de mare la grătar pe o terasă acoperită cu viță de vie.
Unde să vă cazați
Într-o casă de oraș restaurată, micul și intimul Melegran are senzația unui hotel de tip boutique și se află pe o străduță pietruită în mijlocul orașului vechi.
Cum să ajungi acolo
Probabil cel mai frumos mod de a ajunge în Rovinj este de a lua un tren spre Veneția, apoi un feribot de la terminalul San Basilio (2hr 45min).
Mary Novakovich
Cagliari, Sardinia
„Și deodată apare Cagliari: un oraș gol care se ridică abrupt, abrupt, cu aspect auriu, îngrămădit gol până la cer…” Așa scria DH Lawrence în 1921, în timp ce naviga în Sardinia. Aproape 100 de ani mai târziu, orașul care l-a făcut pe scriitor „să se gândească la Ierusalim” este la fel de impresionant.
Fenicienii au avut aici un port comercial în secolul al VIII-lea î.Hr. și orașul a fost ulterior disputat de cartaginezi, romani, pisani, spanioli și piemontezi. Ce părere au avut acești diverși invadatori despre soarele, nisipul alb și marea turcoaz nu este consemnat, dar le puteau avea pe toate la plaja Poetto, opt kilometri de splendoare mărginită de palmieri, la 15 minute de mers cu autobuzul din centru (ruta PF sau PQ, 1,20 euro).
Coborâți pe Via Gorgona pentru o mare de mică adâncime prietenoasă cu copiii mici, sau rămâneți trei stații până la Torre Spagnola, din secolul al XVI-lea: dincolo de aici există câțiva kilometri de „plajă liberă”. Poteca de pe malul mării este bine folosită de alergători, patinatori și bicicliști; există, de asemenea, cluburi de scufundări și de navigație, volei pe plajă și multe altele.
Poetto este suficient de lungă pentru a nu se simți prea aglomerată chiar și în august, iar apa rămâne caldă până toamna. În serile de vară este plin de zumzet, deoarece muncitorii din oraș se îndreaptă spre barurile și restaurantele sale de pește. În spate se află parcul natural Molentargius, cu lagune, flamingo și biciclete de închiriat.
Pentru o pauză de la plajă, sau pentru cei care nu vor să se întindă la soare, Cagliari are mai multe oferte culturale decât s-ar putea aștepta de la un oraș de 150.000 de locuitori. Fostul Arsenal Regal este acum Cetatea Muzeelor, care găzduiește galeria națională de artă (bună pentru artiștii contemporani din Sardinia) și muzeul de arheologie, plus o galerie asiatică, un muzeu etnografic și un muzeu de ceară anatomică cu o grafică uimitoare.
În apropiere, amfiteatrul roman din Cagliari (3 euro) este în curs de restaurare: se vorbește de o includere în lista Unesco, deși deocamdată este încă neîngrijit și prăbușit. Sub el, grădina botanică a universității (4 €) este răcoroasă și umbrită într-o zi călduroasă.
Bastionul St Remy din granit și calcar, construit în 1896, are trepte curbate către o terasă vastă cu bănci și palmieri, care găzduiește o piață de vechituri duminica. Promenada acoperită de dedesubt a fost restaurată ca spațiu de artă. În spatele acestuia, abruptul Via dell’Università duce cu câteva secole în urmă în orașul vechi medieval, Castello. Torre del’Elefante, construită în 1307, cu un mic elefant de piatră sculptat pe o latură, care păzea intrarea vestică. Vizitatorii pot urca pe acesta și pe Torre di San Pancrazio, pe un teren mai înalt, la nord, pentru priveliști uimitoare (4 euro fiecare).
La o scurtă plimbare, pe alei abia suficient de largi pentru un Fiat Cinquecento, se află catedrala din Cagliari din secolul al XII-lea, cu fațada sa impresionantă, de aur pal, cu arcade suprapuse. Vechea primărie de vizavi de piață găzduiește, de asemenea, expoziții de artă contemporană.
Unde să mănânci
Navăutele de croazieră fac escală în mod regulat la Cagliari, iar restaurantele de pe străzile dintre port și orașul vechi se adresează acestei clientele captive. Un pariu mai bun este cartierul Villanova, pe flancul estic al dealului Castello. Piețele și străzile sale din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea sunt plăcute și găzduiesc bijuterii precum Locanda dei Buoni e Cattivi (Hanul Sfinților și Păcătoșilor), care prepară specialități slow food din Sardinia, cum ar fi scoici cu roșii confiate picante și o anghinare rafinată cu gălbenuș de ou moale în patiserie filo.
Pentru o cină mai ieftină, Pizzeria Il Fantasma, în susul străzii pietonale, prepară pizza și antipasti excelente la mese în aer liber. Dintre numeroasele „cluburi de pe plajă” din Poetto, unul dintre cele mai bune este La Caravella, care face lucruri grozave cu ton, scoici și bottarga (prânz cu trei feluri de mâncare 25 €), precum și pizza seara (de la 5,50 €).
Unde să vă cazați
Hotelul Buoni e Cattivi are cinci camere (de la 85 € B&B) și trei apartamente self-catering cu patru locuri de cazare (de la 80 € pe noapte, în casele din apropiere. Amplasat în jurul unei curți interioare elegante, Hostel Marina are dormitoare spațioase cu paturi de o persoană (de la 20 €) și fără paturi suprapuse. Sau puteți pluti până la somn pe o barcă cu motor de nouă metri, ancorată în micul port de agrement de la sud de Poetto (cabină cu baie privată de la 85 €).
Cum să ajungi acolo
Feriboturile circulă spre Cagliari de la Civitavecchia (lângă Roma), Napoli și Palermo. Există, de asemenea, feriboturi către alte porturi din Sardinia din Genova, Livorno, Toulon și Marsilia.
LB
Volos, Grecia
Ca majoritatea porturilor continentale din Grecia, Volos nu este deosebit de frumos. Dar acest oraș universitar plin de viață -poarta de acces către insulele Skiathos, Skopelos și Alonissos- are multe de câștigat. Istoria antică, cultura modernă și o scenă gastronomică fantastică fac din Volos o bază atractivă pentru a explora una dintre cele mai uimitoare coaste ale Greciei: peninsula Pelion, chiar la est.
Aproape că nu veți da peste alți străini pe străzile din spatele portului Volos. Dar veți găsi o mână de repere intrigante: frumosul Muzeu Arheologic, care abundă în artefacte neolitice și paleolitice; Muzeul orașului Volos, care povestește viața muncitorilor locali din industria tutunului, a fotbaliștilor și a refugiaților prin intermediul fotografiilor și al obiectelor de uz casnic care datează din anii 1800; și vechea fabrică de țiglă și cărămidă Tsalapatas, un monument al patrimoniului industrial al orașului, care servește și ca spațiu de expoziții și evenimente.
Să te plimbi prin cartierul vechi din Palia este ca și cum ai desprinde straturile istoriei îndelungate a orașului. Există amfore antice lăsate in situ de către arheologi, un depozit otoman de praf de pușcă, un castel bizantin și cea mai frumoasă gară din toată Grecia – o clădire galbenă cu tâmplărie verde sculptată, construită în 1884. Blocurile de apartamente au devenit o pânză pentru artiștii greci și internaționali de graffiti. Luați o hartă a celor aproximativ 40 de picturi murale din oraș de la biroul de informații turistice sau rezervați un tur pe jos cu Pelion Culture (pelionculture.gr), condus de arheologul local Yota Pantou.
Plat și compact, Volos este ușor de explorat cu bicicleta. Alăturați-vă localnicilor care se plimbă în voie de-a lungul esplanadei de pe malul mării până la plajele orașului care încep la Anavros. Sau împingeți până la peninsula luxuriantă Pelion, care își strecoară degetul în golful Pagasitikos. Plajele mărginite de copaci și taverne de pe partea sudică a Pelionului sunt ferite de vânt. Cele mai apropiate de oraș – Gatzea, Kala Nera, Boufa, Lefokastro – pot fi aglomerate, în special la sfârșit de săptămână. Tinerii și cei cu bani mulți se îndreaptă spre barurile de pe plajă care ies din pinii din Afissos. Familiile preferă nisipul din Milina, unde puteți face o excursie cu barca până la micile insule Alatas și Prasouda, sau până la cocheta Trikeri, în derivă în largul vârfului sudic al Pelionului.
Pelionul muntos are și partea sa sălbatică. De la Volos, este un drum sinuos peste crestele împădurite și prin cătunele de piatră până la linia de coastă a Mării Egee, unde drumul coboară spre plaje larg deschise și golfulețe de un verde strălucitor mărginite de stânci.
Unde să stai
Majoritatea hotelurilor din Volos par să fie blocate în anii 1980. Aegli (camere duble de la 90 € B&B) face excepție, după ce a fost renovat în 2016. Cele mai bune camere au balcoane cu vedere la port. La Domotel Xenia Volos (camere duble de la 125 € B&B), interioarele mohorâte nu se ridică la înălțimea arhitecturii din anii 1960; dar locația de la malul mării este senzațională.
Unde să mănânci
Cumpărați plăcintă cu ardei roșu, biscuiți cu măsline și tsoureki (brioșă grecească) de la brutăria Palios Fournos (Strada Krokiou 56, Palea) pentru un picnic pe plajă. În jurul orei 14:00, Volos se blochează în timp ce localnicii se îndreaptă spre tsipouradiko-ul lor preferat. Există literalmente sute de astfel de baruri ouzo-and-meze în Volos, în mare parte localuri fără pretenții, iluminate cu neon, unde Anthony Bourdain s-ar fi simțit ca acasă.
Care karafaki (sticluță) de tsipouro, un distilat de struguri care vine cu sau fără anason, este servit cu o țuică sau două. Nu comanzi – bucătarul-patron aduce doar o succesiune de delicii (în mare parte de pește), care devin mai generoase cu fiecare rând de băuturi. Încercați Demiris pentru arici de mare și scoici proaspete, sau To Filaraki (Averof 3 Nea Ionia), unde veți fi tratat cu macrou conservat, caracatiță la grătar și salată de cartofi perfectă. Încheiați seara cu o înghețată la Minerva (Argonafton 53), o cafenea clasică de pe malul mării care rămâne deschisă la orice oră.
Cum să ajungi acolo
Gara de cale ferată din Volos este aproape de port și este deservită de trenuri locale din Larissa (38 de mile distanță), care se află pe linia principală Atena-Salonic. De la Salonic există trenuri spre Belgrad, Sofia și mai departe (ruta spre Belgrad este deschisă în acest an doar până la 16 septembrie, vezi seat61.com). EasyJet zboară spre Volos (aeroportul Nea Anchialos, la 40 km distanță) de două ori pe săptămână.
Rachel Howard
Ostend, Belgia
Ostend este numit koningin der badsteden (regina coastei), o poreclă care evocă maiestuoasele sale hoteluri și vile belle époque. Cele mai multe dintre acestea au fost distruse în cel de-al doilea război mondial, dar există încă bijuterii ale epocii, cum ar fi hipodromul Wellington Racecourse, construit în 1883, care organizează întâlniri regulate de curse, și gara din 1907, unde sosesc cei mai mulți vizitatori.
Alte atracții istorice includ spectaculoasa biserică neogotică St-Petrus-en-Pauluskerk, cu turnurile sale gemene ornamentate. Designul său a fost inspirat de catedrala din Köln, dar, în ciuda aparențelor, a fost construită de fapt cu puțin peste 100 de ani în urmă. În afara orașului, la sud-vest, Muzeul în aer liber al Zidului Atlanticului este o atracție majoră, deși sumbră, cu cele 60 de buncăre germane din al doilea război mondial. Din fericire, se află lângă zona pitorească Raversyde, recent renovată.
De la gară, sunt 10 minute de mers pe jos până la plaja de patru mile și jumătate: capătul său vestic este susținut de clădiri înalte, dar nisipul este minunat și poate găzdui mii de oameni. În timpul verii, trenurile spre Ostende sunt întotdeauna pline de excursioniști de o zi care transportă accesorii de plajă și umplu vagonul cu vibrații de vacanță. Spre port se deschide vara un grup de baruri pe plajă, care oferă cocktailuri, tapas și muzică la umbra palmierilor și a umbrelelor albe.
Cel mai mare oraș de coastă al Belgiei se află pe un val de reînnoire. Până în urmă cu aproximativ 10 ani, această regină arăta decisiv de sărăcăcios, dar astăzi emană cool, datorită unor evenimente precum Crystal Ship, un festival anual de artă care transformă străzile și clădirile cu picturi murale și instalații vii. Ediția din acest an a adăugat 10 noi opere de artă permanente.
La 10 minute de mers pe jos de gară, un fost oficiu poștal din 1947 este acum un centru cultural popular numit De Grote Post, cu evenimente artistice în sălile sale laterale. Sala principală a fost restaurată frumos și readusă la gloria de odinioară, iar toată lumea vine aici pentru o cafea sau pentru a mânca ceva în popularul CultuurCafé. Încercați geitenkaas (brânză de capră) învelită în brickdeeg (literalmente „aluat de cărămidă”).
La est de centru și de port, Oosteroever este o porțiune de plajă mai liniștită și mai naturală, dominată inițial de Fortul Napoleon, construit în 1811. Se poate ajunge la ea cu mașina sau cu bicicleta, dar este mai distractiv să luați feribotul gratuit care pleacă de lângă Vistrap, piața de pește. Cumpărați niște creveți de la una dintre tarabe (3 euro) și urcați-vă. Nimic nu poate fi mai mult decât Ostende. La Oosteroever, o pasarelă în partea de sus a Oostelijke Strekdam (digul de est, parte a apărării portului) duce în mare. Lângă piciorul Oostelijke Strekdam, clubul de navigație Phare East oferă caiac-canoe, surfing, windsurfing și kitesurfing.
Unde să vă cazați
Noul și industrial-chic Upstairs Hotel (camere duble de la 65 de euro numai în cameră) se află la 15 minute de mers pe jos de gară și chiar în spatele plajei de pe Hertstraat. Holul are tenis de masă, fotbal de masă și un tobogan galben popular printre copii (și adulți). Între plajă și canalul portului, recent renovat Providence by Getaway (studiouri cu două paturi de la 52 €), se bucură, de asemenea, de o locație excelentă și de vibrații de coastă hip.
Unde să mănânci
Ostend obișnuia să fie asociat cu capcanele pentru turiști – drumul de coastă, Zeedijk, deborda de ele – dar s-a deschis o serie de restaurante noi excelente. Sanseveria, la 10 minute de mers pe jos de gară, servește covrigi și salate excelente (13,50 euro pentru covrigi, desert și o băutură) și este condus de Bert Vanheuverzwijn, care a lucrat la Hof van Cleve, cu stele Michelin, lângă Gent. Interiorul confortabil este decorat cu mobilierul bunicilor săi.
Cafeaua este însoțită de fursecuri de ciocolată făcute în casă. Un alt nou-venit este Expo & Kafie, chiar în spatele Zeedijk. Micul dejun include iaurt grecesc și miere, pâine artizanală, ouă, șuncă și somon afumat (de la 10 euro). Vara aceasta, Chez Paulette a deschis Panorama pe acoperișul De Grote Post. Barul/restaurant are o priveliște superbă și servește băuturi de casă foarte bune (sfeclă roșie, ghimbir și morcovi, 6,50 euro) și cocktailuri (12 euro), precum și preparate precum cod cu mozzarella afumată și ierburi proaspete (28 euro). De asemenea, tapas delicioase, de la 9 €. Rețineți că Panorama se închide în caz de vânt puternic.
Pentru ceva mai tradițional, încercați The Old Inn , la cinci minute de mers pe jos de la De Grote Post spre plajă. Există doar două feluri de mâncare în meniul acestui restaurant încântător cu pereții acoperiți cu postere antice din Ostende: friptură (23 €) sau pește (captura zilei, prețul variază). Annie a început această afacere în 1969 și încă domnește suprem în bucătărie. Soțul ei, René, vă aduce la masă cartofii prăjiți tăiați manual și maioneza de casă. Deserturile (7 €) sunt clasicele locale dame blanche (înghețată cu sos de ciocolată fierbinte) sau clătite mikado (preferatele mele).
Cum să ajungi acolo
Trenurile circulă de la Londra St Pancras la Ostende via Bruxelles, ducând de la 3hr 32min. Vedeți eurostar.com pentru detalii.
Veerle Helsen
Încercați o vacanță cu o diferență? Răsfoiți Guardian Holidays pentru a vedea o gamă de călătorii fantastice
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{topRight}}
.
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}}
{{{/paragrafe}}{{{highlightedText}}
- Share on Facebook
- Share on Twitter
- Share via Email
- Share on LinkedIn
- Share on Pinterest
- Share on WhatsApp
- Share on Messenger
.