Parfymhelgedomen: Vad är aldehyder, hur luktar aldehyder och Chanel No.5

Fråga vilken aspirerande parfymist som helst om aldehyder och du kommer att få höra att de är syntetiska material som användes för första gången i Chanel No.5, att tack vare dem är detta den första och prototypen av syntetiska dofter och att aldehyder i sig själva har en champagne-liknande, gnistrande, bubblande lukt som får doften att flyga av huden. Detta är vad de har fått höra gång på gång. Fråga vilken erfaren parfymist som helst och du kommer att få höra att aldehyder har en vaxliknande, citrusliknande eller rosig doft, som avbrända ljus (Luca Turin bidrog till detta med sina referenser i ”Emperor of Scent”). Sanningen? Den är lite mer komplicerad än någon av dem!
Det är ett faktum att aldehyder blev berömda genom att de infördes i rikliga mängder i formeln för Chanel No.5 1921. No.5 är dock definitivt INTE den första parfymen med syntetiska aldehyder:

~ ”Även om Chanel No. 5 erkänns som den första aldehydiska parfymen, som skapades i mitten av tjugotalet, är sanningen den att den första aldehydiska parfymen var Rêve D’Or (Golden Dream), som skapades 1905 av Armingeat.” (sic).

Inte heller är nr 5 den första moderna parfym som innehåller syntetiska komponenter (den äran tillhör Fougère Royale -Royal Fern- av Paul Parquet för Houbigant 1882). Aldehyder i sig är organiska föreningar som finns i olika naturmaterial (t.ex. naturliga citrusessenser som den från apelsinskal, rosenolja, tallessens, citronella och kanelbark ~ de förekommer till och med i hjärtmuskel från nötkreatur!) Flera essensrekonstruktioner av kemister involverade användning av aldehyder eftersom olika typer också kan syntetiseras i laboratoriet.
Aldehyder (samma som ketoner) är organiska föreningar som innehåller en funktionell karbonylgrupp (det vill säga C=O). Kolatomen i denna grupp har två återstående bindningar som kan vara upptagna av väte eller alkyl- eller arylsubstituenter. Om minst en av dessa substituenter är väte är föreningen en aldehyd. Om ingen av dem är väte är föreningen en keton. De flesta aldehyder och ketoner luktar starkt. Ketoner har i allmänhet en behaglig lukt och de förekommer ofta i parfymer (t.ex. muskon i muskeldoftande cologner). De används också i livsmedelsaromer. Aldehyder har olika lukt, där de flesta med lägre molekylvikt luktar illa (ruttna frukter), men vissa aldehyder med högre molekylvikt och aromatiska aldehyder luktar ganska behagligt och används därför i parfymering. Formaldehyd är den enklaste aldehyden med en central kolatom bunden till två väteatomer (H2C=O). Den upptäcktes i Ryssland av A. M. Butlerov 1859 och är mycket reaktiv och används i färgämnen, medicinska läkemedel, insektsbekämpningsmedel och som känt konserveringsmedel och balsameringsvätska.

Aliphatiska aldehyder har fascinerande dofter som inte bara är trevliga: butyraldehyd luktar t.ex. som härsket smör (från βούτυρο/butyro som betyder ”smör” på grekiska)! Acetaldehyd är namnet på den aldehyd med den kortaste kolkedjan och är en av de äldsta kända aldehyderna (den framställdes för första gången 1774 av Carl Wilhelm Scheele). Dess struktur förstod man dock inte helt och hållet förrän Justus von Liebig 60 år senare fastställde acetaldehyds uppbyggnad, beskrev hur den framställdes från etanol och döpte denna kemiska grupp till ”aldehyder”.
Det finns knappast en doft som inte innehåller någon form av aldehyd, vilket för övrigt gör att det är jämförbart med att säga att pyramiderna är monumentala enbart på grund av sin form att insistera på att No.5:s storhet beror på dess syntetiska material. Det är den smarta marknadsföringen och spridningen av en myt om att No.5 skulle framkalla en onaturlig doft (eftersom Coco Chanel skulle ha insisterat på att hon ville ha en parfym som luktade som en kvinna och inte som en blomma ~ ”kvinnor vill inte lukta som en bädd av rosor”) som har gett upphov till denna förvirring. Chanel No.5 och No.22 har senare fått sin livliga sprakling från en särskild undergrupp av aldehyder som kallas ”feta”: strängar av kolatomer (mellan 8 och 13) som är kodade i enlighet med detta antal atomer (dvs. C8) med en nomenklatur som härstammar från grekisk numerik, t.ex. octanal från οκτώ/octo (=åttan), där var och en av de åtta kolatomerna är kopplad till två väteatomer. Den ”bukett” av aldehyder C10, C11 och C12 i Chanel No.5 blev så populär att alla efterföljande ”aldehydiska parfymer” använde den sekvensen av aldehyder, vilket ger en bubblande parfymdoft som är ganska karakteristisk med det direkta resultatet att parfymälskaren blir förvirrad över hur aldehyder i sig själva luktar. Feta aldehyder har en citrus- eller blommig ton och en utpräglad fett-, vax- eller tvålton, vilket är mycket tydligt om man tittar på en modern doft som använder dem i hög grad: Sicily från Dolce & Gabbana. Den tvåliga känslan är omisskännlig! Som en övning kan du jämföra den doften med din Chanel No.5: du kommer att upptäcka tvålfacetter i den också. En annan anledning till att de läses som ”tvål” är just för att de har använts i tvåltillverkning i åratal för att ge den där fräscha citronkänslan.
De mest använda aldehyderna i parfymeri är C7 (heptanal, förekommer naturligt i salvia och har en växtbaserad grön doft), C8 (oktanal, apelsinliknande), C9 (nonanal, luktar rosor), C10 (decanal, som starkt påminner om apelsinskal; Citral, en mer komplicerad aldehyd med 10 kol, luktar citron), C11 (undecanal, ”ren” aldehyd, finns naturligt i korianderbladolja ~ används även omättad C11 undecen-1-al), C12 (laurylaldehyd som framkallar syrener eller violer), C13 (vaxliknande, med grapefruktton) och den beryktade C14-noten av persikoskinn från Mitsouko: Tekniskt sett är det inte en aldehyd, utan en lakton ~gamma undecalakton.

Ofta är föreningarna patenterade under kommersiella namn; därför förblir deras sanna natur oklar även för parfymälskare som kanske har sett dem nämnas. Till exempel Triplal, en patenterad molekyl från IFF: dess kemiska namn är 2,4-dimetyl-3-cyklohexen-1-karboxaldehyd. Hur luktar den? Kraftfullt grön och örtig, som att krossa ligustrablad mellan fingrarna. Ingen av de karakteristiska aldehyderna från Chanel No.5!
En intressant ingrediens är fenylacetaldehyd som har en uttalad grön not (högst i naturlig narcissus och används därför för att återskapa en narcissus-not i parfymeri). De hydrocinnamiska aldehyderna är en annan materialfamilj från manipulering av bensen och deras luktprofil påminner om liljekonvalj (muguet) och cyklamen. En av dem är den berömda Lilial (patenterat namn för liljealdehyd; även känd som Lilistralis), som ofta används för att efterlikna den svårfångade naturliga essensen liljekonvalj. En annan är cyklamenaldehyd (vanligen framställd med kumene som utgångsmaterial).
Aromatiska aldehyder har mycket komplexa kemiska strukturer men är de lättaste att identifiera med hjälp av lukten. Anisaldehyd luktar som lakrits. Bensaldehyd däremot har en luktprofil av mandel och har flera kemiska beståndsdelar: cinnamaldehyd, amylcinnamisk aldehyd, hexylcinnamisk aldehyd. Kondensation av bensaldehyd med andra aldehyder ger en serie α-substituerade cinnamlaldehyder, varav den lägsta medlemmen används vid framställning av cinnamylalkohol, som är mycket viktig vid framställning av kryddiga parfymer (kanelnot). Högre medlemmar däremot, såsom amylcinnamiska aldehyder (ACA) och hexylcinnamiska aldehyder (HCA), ger ett fett jasminintryck trots att de inte förekommer i naturliga jasminoljor! De flesta syntetiska jasminparfymer idag använder en av dem eller båda eftersom de är billiga (deras fiberstärkande egenskaper gör dem också till perfekta kandidater för tvättmedel och mjukgörare). Noten av hagtorn eller aubépin, som har använts syntetiskt i parfymer i flera decennier, framställs via anisaldehyd (p-metoxibensaldehyd) och har på ett sublimt sätt vävts in i det luftiga tyget i Après L’Ondée av Guerlain (där den sjunger tillsammans med heliotropin). Dessutom ingår aldehyden vanillin i många vaniljdoftande parfymer. Så ingenting är så enkelt som man kan tro!
Aldehydiska dofter inkluderar (klicka på länkar för att läsa motsvarande artiklar/recensioner): Chanel No.5 och No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu och Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine , Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (inte Fleur, singular), Infini och Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas och Mystère från Rochas, Rive Gauche från Yves Saint Laurent, Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina från Nina Ricci (den gamla formeln i den ribbade flaskan), E.Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche ligger mellan blommig aldehyd och blommig chypre i vissa taxonomier.
Bernand Chant, British Society of Perfumers 1982
Armigeat är parfymören Pierre Armigeant (1874-1955) som komponerade Floramye och Azurea för L.T.Piver

Painting Gueridon 1913 by Georges Braques, courtesy of allposters.com. Chanel sminkannons via Bellasugar.