Vinene fra Alto Adige skuffer sjældent. I dette alpine hjørne af Italien bliver de omhyggeligt plejet fra vinstok til glas med et niveau af omhu og videnskabelig præcision, der bør roses. Med hensyn til volumen halter regionen betydeligt efter giganterne Piemonte og Toscana, men i en obskur, men vigtig kategori – Tre Bicchieri-priserne, de mest prestigefyldte i Italien – dominerer Alto Adige. I løbet af prisuddelingen har Alto Adige i gennemsnit fået næsten fire gange så mange priser pr. hektar som Piemonte og Toscana.
Jeg er for nylig vendt hjem fra Alto Adige (min anden rejse i år), hvor jeg deltog i consorzio’s årlige Wine Summit. Det var en unik mulighed for at mødes med vinproducenter og prøve så meget af regionens vine som muligt. Nedenfor er de 20 vine, som jeg fandt mest overbevisende.
Hovedattraktionerne i Alto Adige er utvivlsomt hvidvinene. Vinproducenterne her tager Pinot Grigio meget alvorligt. Hvis du viger tilbage ved lyden af disse to ord, er du nødt til at tage et andet kig på versionerne fra Alto Adige. Næsten hver eneste af dem, jeg har smagt, har potentiale til at ændre din opfattelse af druen. Der er også stor fokus på Pinot Bianco (ofte betragtet som verdens bedste), Gewürztraminer, Chardonnay og Sauvignon Blanc – sidstnævnte har en tendens til virkelig at overraske.
Men for min smag og interesse er de fineste hvidvine enten blandinger eller de østrigske sorter fra Valle Isarco, som der er glimrende eksempler på nedenfor.
Den mest udbredte drue er faktisk en rød drue – Schiava, som giver en enkel, men rask vin, som vi vil dække i en kommende First Taste Guide. Der er også Lagrein, en plumret og rig fætter til Syrah, samt et spektrum af Pinot Noir og endda lejlighedsvis Cabernet Sauvignon.
Der var færre superstjernevine på det røde spektrum i Alto Adige. Schiava er sjov, men begrænset; Lagrein virker ofte tabt; og hvis man skal tilføje en Pinot Noir eller en Cabernet Sauvignon til den globale vinkonversation, er det en stor opgave at kunne sige noget nyt. (Ja, det samme kunne man sige om Chardonnay, og bemærk, at jeg ikke har nogen Chardonnay-sort på listen nedenfor). Nogle få skubbede dog til grænserne på dette område, og jeg mener, at det er en vigtig kategori at holde øje med i fremtidige årgange – især når Alto Adige begynder at blive varmere.
(En hurtig bemærkning: Pinot Noir hedder Pinot Nero eller Blauburgunder i Alto Adige. Jeg vil kun anvende disse navne, når jeg henviser til en vin, der er mærket som sådan, ellers vil jeg kalde den for Pinot Noir.)
Essentielle vinproducenter
Med hensyn til producenter har jeg to, der er opført som essentielle vinproducenter i Italien – Abbazia di Novacella og Alois Lageder – og efter at have genbesøgt hver af deres vine i sidste måned, står jeg fast på disse hædersbevisninger. Der er dog dukket flere andre vinhuse op, som jeg vil følge nøje med henblik på optagelse. Blandt dem:
Cantina Terlano
Cantina Kurtatsch
Cantina Valle Isarco
Pacher Hof
Pacher Hof
Pfitscher (ikke importeret til USA).)
På grund af disse vinhusenes omfattende porteføljer vil det tage længere tid for mig at undersøge nok af deres vine til at give dem en tommelfinger op eller ned på dette standpunkt – en milepæl, som jeg nåede for længe siden med Abbazia di Novacella og Alois Lageder.
En afsluttende bemærkning
Mange vinhuse i Alto Adige har to navne – et tysk og et italiensk. Dette træk gælder især for kooperativerne, som der er mange af. Jeg har besluttet at gå med det navn, der er mest fremtrædende på de etiketter, som du vil se i USA. Det ville være for skræmmende at læse en artikel, der er oversvømmet med skråstreger og flersprogede navne hvert eneste afsnit, så jeg har forenklet så godt jeg har kunnet.
Bemærk, at tre vinhuse, der er medtaget nedenfor, ikke eksporteres til USA: Pfitscher, Baron Longo og Tröpfltalhof. (Hvis du er importør, så vær venlig at hjælpe med at ændre dette faktum ved at lave en aftale med dem!)
Her er de 20 vine, der fik mit hoved til at vende på Wine Summit of Alto Adige.
Vores første vin kommer fra det eventyrlige landskab Valle Isarco, hvor Sylvaner stille og roligt er ved at få et ry. Cantina Valle Isarcos Sylvaner (★★★★ 3/4) kommer fra området omkring Sabiona-klosteret, et imponerende Guds hus, der ligger på toppen af barske klipper. Halvdelen af vinen er gæret i store tønder af akacietræ, som synes at overføre tekstur af egetræ uden den dominerende vanilje- eller kokosnøddesmag, der er forbundet med det. En lækker og spændende vin. Læs mere.
Pinot Bianco er Alto Adiges sleeper-drue. Vinproducenterne i regionen (og italienske vininsidere) taler om den med en høj grad af ærbødighed. Men efter min erfaring ser den almindelige forbruger den som lige så moderigtig som et par klipklappere til jeans.
Et fåtal vine har været i stand til at hæve sig over denne misforståelse og skabe en betydelig efterspørgsel, og Cantina Terlanos “Vorberg” Pinot Bianco Riserva (★★★★ 3/4) er med rette en af dem. “Vorberg” stammer fra en enkelt, højtliggende vinmark med vulkansk jordbund og overfører diametralt modsatrettede elementer til noget enestående og smukt: spændingen mellem blomster og røg, urter og frugt kunne holde min opmærksomhed hele natten. Med en pris på omkring 40 dollars er man i sin gode ret til at spørge: Er den det værd? For en Pinot Bianco?
Det er det. Læs mere.
2018 Baron Longo Weinberg Dolomiten Solaris Sichlburg
Jeg stoppede ved Baron Longos bord ved årgangsfremvisningen, fordi jeg var nysgerrig på Solaris, en drue, som jeg havde set i et par af blandingerne. Her stod de og serverede en sort af den. Solaris er en tidligt modnende sort, som blev avlet i Tyskland med henblik på at modstå svampesygdomme. En anden krydsning, Kerner, har haft sit gennembrud i Valle Isarco. Kan Solaris blive den næste?
Baron Longos Weinberg Dolomiten Solaris Sichlburg (★★★★ 3/4) tyder på, at det kan være tilfældet. Det er en generøs og kompleks hvidvin, der skifter form gentagne gange og fremkalder tanker om citrongræs, gule blomster og svovl i næsen, samt grapefrugt og fersken i munden. “Som om nogen har tændt et lys”, skrev jeg i mine noter, da jeg beskrev vinens helt perfekte syre. Læs mere.
Whites: Sauvignon Blanc
Jeg er overrasket over at finde mig selv – en glødende skeptiker af Sauvignon Blanc-hypen – til at profilere tre vine fra denne urteagtige og til tider modbydelige drue. Men flere vinmagere i Alto Adige forstår at lave disse vine med elegance, tilbageholdenhed og sans for tekstur, og det fortjener de ros for.
Kellerei Schreckbichl repræsenterer 300 familievinbønder i og omkring landsbyen Schreckbichl (også kendt som Colterenzio, som også er det alternative navn på vingården) lige syd for Bolzano. Deres mest værdsatte vinmark hedder Lafóa, og fra den fremstiller de deres fire mest prestigefyldte vine. Lafóa Sauvignon Blanc (★★★★ 3/4) er en af de mest legesyge versioner, jeg har smagt i årevis, med en duft af nektariner, kandiseret frugt og et strejf af noget usædvanligt, som jeg kun kan sammenligne med tyggegummi. Der er også en sprød syre og en lang eftersmag.
Trods den seriøse, Gustav Klimt-inspirerede etiket er Lafóa Sauvignon Blanc det samme som en popsang, man i hemmelighed elsker. Læs mere.
Sommetider, ved begivenheder som disse, ser man ikke mange naturlige vinmagere. De opererer ofte uden for consorzio’s appellationsregler, og derfor får de ikke en plads ved bordet.
Godt nok havde den biodynamiske vinproducent Andreas Dichristin fra den lille ejendom Tröpfltalhof et bord for sig selv, og han fik en hel del opmærksomhed fra det internationale sommelierkontingent. Hans livlige version af Sauvignon Blanc, kaldet “Garnellen” (★★★★ 3/4), havde gyldne nuancer og lækre aromaer af ananas og græs. Den blev lagret udelukkende i amfora med syv måneders hudkontakt og 14 måneder på bundfaldet efterfulgt af et år på flaske, og den var levende, fyldig og tekstureret og lignede ikke nogen anden Sauvignon Blanc-vin, jeg har prøvet. Læs mere.
2018 Kellerei St. Pauls “Passion” Sauvignon
Den 2018 Kellerei St. Pauls “Passion” Sauvignon (★★★★ 1/2) slog mig som den bedste ambassadør for den mest velkendte stil af Sauvignon Blanc: sprød, frugtagtig, urteagtig og opstrammende. Den var mere alvorlig end Kellerei Schreckbichls Lafóa, og med en tekstur, der havde salte og krydrede kvaliteter. Den er fremstillet af næsten 40 år gamle vinstokke og har den modenhed, der gør, at den ikke trætter ganen. Dette er en vin, der helt klart kommer fra stor frugt. Få mere at vide.
Whites: Kendt for sin lette og pikante profil og noter af “hvid peber” i næsen, kan Grüner Veltliner afvige en hel del fra sin typecast, når den får lov til det. Pacher Hof’s Grüner Veltliner (★★★★ 3/4) viste sortens mystiske side og fremkaldte aromaer, der mindede om lime, iris og ristet brød, men som var kendt for den peber, der er forbundet med druen. Der var også et svovlholdigt strejf gennem midten, som jeg nød. Perfekt afbalanceret med en finish, der fortsætter og fortsætter. Læs mere.
Den anden vin fra Cantina Valle Isarco, der kommer på min liste, er en af de to bedste vine, jeg smagte i Alto Adige (se 2018 Pacherhof Kerner nedenfor for den anden). “Aristo” Grüner Veltliner (★★★★★) er en robust, men atletisk vin – den falder ikke for anonymitet eller sløvhed, som så mange internationalt stiliserede hvidvine gør. Med detaljerede aromaer, der minder om sprød nektarin, citrusskal, timian og svage peberkorn, fulgte vinen op med en forstærket tilstedeværelse i munden og en ren finish. Det var tekstur – endnu en gang var det tekstur! – af denne vin, der fik den til at skille sig ud. Den føles kærlig og blød, hvilket måske er resultatet af de syv måneder på den fine bærme og den delvise gæring i akacietræfade. Læs mere.
2018 Abbazia di Novacella Praepositus Riesling
Jeg tjekkede endnu en gang ind hos Abbazia di Novacella, selv om der kun var tre måneder mellem mit besøg på den gamle vingård. De skænkede to hvidvine fra den nye årgang 2018, Praepositus Grüner Veltliner og Praepositus Riesling (★★★★ 3/4), hvoraf sidstnævnte imponerede mig mest. Den fremkalder frisk stenfrugt og vilde blomster i smagen og var som sommer i glasset, uden nogen af de olieagtige, petroleumsagtige toner, der ofte afslører Riesling. Læs mere.
Whites: Mere substantiel
2018 Alois Lageder “Porer” Pinot Grigio
Jeg anmeldte Lageders 2017 “Porer” i februar, og det var den første italienske Pinot Grigio, der fik en bedømmelse i mit højeste niveau. I sidste måned genbesøgte jeg den nye 2018 Porer Pinot Grigio (★★★★★), og den er stadig på øverste hylde. En magisk blanding af tre forskellige vinificeringsteknikker – rustfrit stål, 14 timer på skind og flere måneder på skind – for at skabe den rundeste, cremeteste Pinot Grigio på denne side af Alperne. Den første af to vine, der bekræfter Alois Lageders status som Italiens vigtigste vinmager. Få mere at vide.
Pacher Hof’s Kerner (★★★★★) kom også ind med højeste karakterer. Gud, hvor var jeg vild med denne vin. Jeg bad om en anden smagsprøve, hvilket nok er dårlig stil, men jeg var bare ikke færdig med at analysere/snuse den. (Her er sandheden: ved disse smagningsarrangementer bliver man nogle gange træt af at afbryde en vin midt i en sætning. Det er som speed dating, og denne Kerner var den rigtige.)
Den parfume-rige næse minder om saftig ananas, appelsinskal, abrikos og en håndfuld hvide blomster, mens dens rige, men glatte tekstur glider let på ganen. Så levende. Så fantastisk. En af de bedste vine i Alto Adige. Læs mere.
2015 Kellerei St. Michael Eppan “Appius” Südtirol Weiß
Under min opfølgende research om denne vin netop nu på Kelleri St. Michael Eppans hjemmeside, bemærkede jeg, at de har en nedtælling til lanceringen af denne vin – lidt ligesom CNN teaser den næste debat om den demokratiske præsidentkandidat. Den “Appius” (★★★★ 3/4), som jeg smagte, var i en simpel hvid etiket med sort tekst – den nye etiket var endnu ikke klar (den bliver det åbenbart onsdag!). Hvert år er der en anden blanding, og dette års udgave er en cuvée af Chardonnay (55%), Pinot Grigio (25%), Pinot Bianco (15%) og Sauvignon Blanc (10%).
Hvis det lyder som en film med en stjernebesætning – men du kan ikke forestille dig, hvordan disse skuespillere vil spille sammen på filmlærredet – er vi to om det. Faktisk er Appius en af de mest fascinerende, men udfordrende vine, jeg har smagt i år. Den var fyldt med ristede noter samt perifere toner af benzin, blomster og nødder. Hvad manglede? Frugt. Var den stadig lækker? Ja. Denne vin vil helt sikkert få et interessant liv i kælderen. Læs mere.
Mange af Alto Adiges mest overbevisende og detaljerede vine kommer i form af hvide blends. “Amos” Südtirol Weiß (★★★★ 3/4) fra Kellerei Kurtatsch er helt sikkert en af dem. Den er en blanding af Chardonnay, Pinot Bianco og Pinot Grigio og stammer fra højtliggende vinmarker (600-900 meter) over landsbyen Kurtatsch/Cortaccia. Vinen tilbringer 14 måneder på den fine bærme i store træfade. Draperet i dekadente aromaer, der minder om fersken, lavendel og mandler, var det en vin, der helt sikkert fangede min opmærksomhed med sin skønhed og ynde. Og: Må jeg give bonuspoint for den Wassily Kandinsky-inspirerede etiket? Læs mere.
2010 og 2017 Cantina Terlano “Nova Domus” Südtirol Terlaner
En af Alto Adiges mest berømte hvidvine, Cantina Terlanos “Nova Domus”, er en blanding af Pinot Bianco (altid hovedaktøren), Chardonnay (for at afrunde kroppen) og Sauvignon Blanc (for at tilføje et strejf af aromatisk dygtighed). Der er en vis variation i procentdelene afhængigt af årgang.
Jeg smagte den to gange, en gang ved åbningsmiddagen (en 2010) og ved forpremieren på den nye årgang (2017). 2010’eren (★★★★★) viste, hvorfor denne vin er så ikonisk: det ser ud til, at den kan lagre i årtier. Hver portion er vinificeret separat på egetræ og derefter blandet før aftapning. Dette var en vin, der kastede et par illusioner i løbet af aftenen, idet den til tider mindede om så tydelige noter af fersken og ananas, at jeg havde indtryk af sødme, selv om den var helt tør. Det er en generøs vin med nogle krydrede og blomstrede kanter i den. 2017 (★★★★ 1/2) – som har en højere procentdel Chardonnay i sig – er stadig en bemærkelsesværdig vin, men det er en sjælden hvidvin, idet den helt klart har brug for tid i kælderen for at komme helt til sin ret. Læs mere.
Schiava er i fremgang i takt med, at en håndfuld producenter dedikerer sig mere fuldt ud til den. Det er ikke længere bare en billig, lyshvid rødvin, der skal sendes over Alperne til deres germanske naboer. Schiava kan være seriøs, især når den får et strejf af Lagrein – en blanding, der er kendt som St. Magdalener/Santa Maddalena efter den bjergside, hvor vinmarkerne er beliggende. Obermosers St. Magdalener Classico kaldet “Noblis” (★★★★ 1/2) er lige så intens som alle de St. Magdalener, jeg har prøvet. De kirsebæragtige, kirsebærlignende smagsoplevelser har en fylde, der er overraskende, da Schiava ofte er en mager og temperamentsfuld vin. Denne livlighed kommer først i slutningen – lige når man har brug for den til en anden slurk – hvilket gør denne vin til en overbevisende fortolkning. Læs mere.
Oh, hvor ville jeg ønske, at Pfitscher blev importeret til USA. Vi kunne godt bruge flere Pinot Noir som denne på vores hylder. Den familiedrevne vingård er stolt af deres stejlt skrånende vinmarker i den rammende landsby Montagna, og Pinot Noir’en kaldet Fuchsleiten (★★★★ 3/4) er en imponerende ambassadør for Alto Adige Pinot Noir. Den er krydret på forsiden, frugtagtig i midten og kødfuld og velsmagende i afslutningen. Endnu bedre, den er rimeligt prissat, men du bliver nødt til at få den i Italien. Læs mere.
2006 og 2016 Pfitscher Matan Pinot Nero Riserva
Hvis Pfitscher’s Fuchsleiten er et fyrværkeri, er Matan Pinot Nero Riserva en ballet. Tidligere bemærkede jeg, at hvis man skal lave en Pinot Noir, der tilføjer noget til den globale samtale om vin, så må den hellere sige noget unikt. Matan Pinot Nero Riserva er den eneste vin, der var tæt på at gøre det, og det skyldes, at Pfitscher-familien delte årgang 2006 (★★★★★) sammen med årgang 2016 (★★★★ 3/4). Med tid og tålmodighed bevarer Matan sin perfekte form, men afslører et væld af aromaer og smagsoplevelser: Bingekirsebær, sort te, roser, kanelstang, vaniljekorn, fyrrenåle og spearmint steg op af glasset. Med henvisning til den nyere udgave var nogle af disse detaljer der også, men vinen var smallere. Den havde brug for at pakke sig ud for at afsløre mere. Det er fint nok. Jeg venter.
Hvis Matan “siger noget nyt” eller ej, er jeg ikke sikker endnu, men den viser i hvert fald, at Alto Adige har et fantastisk potentiale for Pinot Noir. Læs mere.
I min rapport om, hvad der er bemærkelsesværdigt ved Alto Adiges vine, beskrev jeg Pinot Noir’en fra Cantina Girlan som et “monster truck rally”. Måske blev deres kraft forstærket af, at jeg smagte dem sammen med deres samtidige fra Pfitscher, Castelfeder og Franz Haas. Sandheden er, at vinhusets Pinot Noir fra Mazzone-vinmarken møder mere varme og modning end de højtliggende vinmarker fra Pfitscher. Som følge heraf virker de næsten som om, de er fra Russian River.
Den 2016 Trattman Pinot Nero Riserva (★★★★ 1/2) fra Trattman kunne prale af intenst modne røde frugter med kanter af hyben og læder, samt en egeagtig gravitas. Til tider forstyrrede den høje alkohol en smule, men det var en vin, der stod for noget, og jeg kender masser af vinentusiaster, der sætter mere pris på mere dristige og fyldige Pinot Noir end jeg. De ville elske denne monstertruck. Læs mere.
Den anden vin fra Tröpfltalhof, der kommer på min liste, er vingårdens friske og vitale bud på Cabernet Sauvignon, kaldet Barleith (★★★★ 3/4). Vinmager Andreas Dichristin vælger at stabilisere vinen over 21 måneder i amfora, hvilket efterlader Cab’ens sortskarakterer ufarvet og ret nøgne i glasset: Der er tonsvis af sprød peber fra druens høje niveau af pyraziner samt et blødt kakao- og kirsebærkontrapunkt. “Med let tannin” er ikke ofte en betegnelse for Cabernet Sauvignon, men vine som Barleith leverer et overbevisende argument for, at det burde være mere almindeligt. Læs mere.
2016 Alois Lageder Römigberg Cabernet Sauvignon
Den nøjagtige modsætning til Barleith på mange måder, 2016 Alois Lageder Cabernet Sauvignon fra den ansete Römigberg-vingård (★★★★ 1/2) er en klassisk stilet, fed og fræk Cabernet Sauvignon, der ønsker at gå i ringen og give Bordeaux og Napa et par slag. Pyntet med hindbærlignende frugt og væsentlige pebretoner er det en stor vin – om end lidt uoverraskende og forventet. Men pointen er klar: Alt, hvad I gør, kan vi også gøre, og – i Alois Lageders tilfælde – også gøre det biodynamisk. Læs mere.
Note: Denne artikel blev muliggjort af to presserejser i træk, som betalte min rejse: en fra Wines of Alto Adige til deres Wine Summit og en fra Trentodoc, som betalte min flybillet. Læs mere om min redaktionelle og reklamepolitik.
Med hensyn til producenter har jeg to, der er opført som essentielle vinproducenter i Italien – Abbazia di Novacella og Alois Lageder – og efter at have genbesøgt hver af deres vine i sidste måned, står jeg fast på disse hædersbevisninger. Der er dog dukket flere andre vinhuse op, som jeg vil følge nøje med henblik på optagelse. Blandt dem:
