Byer ved havet: seks fantastiske strandbyer i Europa
Cádiz, Spanien
Det var en rigtig duesynsvinkel. Guiden på toppen af Cádiz’ Torre Tavira (6 €) manøvrerede den konkave udsigtsskål op, ned og rundt og viste os vagttårne, kirker, paladser, havnepladser – og dusinvis af tagterrasser med flagrende vasketøj. Camera obscura på toppen af dette 45 meter høje tårn, det højeste af 129 tårne, der blev bygget i 1700-tallet til observation af handelsskibe, er en perfekt introduktion til Spaniens ældste by og især til dens maritime beliggenhed med hav på tre og en halv side.
Dette camera obscura gør genial brug af forstørrelse og spejle, men det er enormt hjulpet af det intense lys i denne by, hovedstad på Spaniens Costa de la Luz. Cádiz har også tilnavnet tacita de plata – sølvbæger – på grund af den måde, hvorpå den vestlige sol glitrer på havet; den får også den hvide marmors vestvendte side af Santa Cruz-katedralen til at glitre som en diskokugle.
Det er også tydeligt fra tårnet, at Cádiz er en perfekt destination for dem, der kan lide hav og sand, men også en smule byliv. Lige i den gamle bydel er La Caleta den mindste af byens strande, men den er stadig 450 meter lang og dejlig nok til at erstatte Havana i Die Another Day (Halle Berry, kikkert, orange bikini). En spadseretur mod syd er Santa Maria-stranden en familiefavorit med roligt vand og et par chiringuitos (strandbarer) på det brede lyse sand mellem to bølgebrydere.
Og disse er blot en forklædning for de fire miles ubrudt sand, der strækker sig mod syd, begyndende med La Victoria (bus 1 eller 7 fra den gamle bydel), der foretrækkes af mange unge gaditanos, og som tilbyder chiringuitos, pedalos, strandsport, udendørs biograf på stranden og masser af barer og klubber på den bagvedliggende strandpromenade.
Så sent som for 15 år siden var Cádiz et tvivlsomt sted, der var mere kendt for stoffer og prostitution end for tapas og boutiquehoteller. Tingene har ændret sig meget, men ikke i en sådan grad, at turismen skubber de lokales liv ud til kanten. Kun få minutter fra domkirkepladsen er de smalle gader hjemsted for lavmælte barer og grønthandlere og et historisk overdækket marked, der hovedsageligt handler med fisk og skaldyr som f.eks. østers, der er uddybet samme morgen. Udsigten over havet fra parker og træfyldte pladser med fuglesang er en simpel fornøjelse, men gå ikke glip af seværdigheder som det ældste romerske amfiteater i Spanien (indgang på Calle Meson, gratis), de to fæstninger San Sebastián og Santa Catalina, der flankerer La Caleta med kunstudstillinger og en fantastisk udsigt tilbage til byen, og katakomberne i Beaterio (6 €), hvor man kan få et nøgternt indblik i Cádiz’ liv og død i århundreder tilbage i tiden.
Hvor man kan spise
Tapas er vejen frem, og mange steder er der mulighed for at “supersize” til en media racione. Cádiz har ikke ligefrem et bøssekvarter, men vores guide, danseren Sam Gordillo Conejo, tog os med til dens “bøssehjørne” og den lilla malede, David Hockney-udsmykkede tapasbar La Gorda te da de Comer (den fede kvinde giver dig mad. Tapas som f.eks. salmorejo tomatdip og lysegrønne spinatcroquetas koster fra 2 €. Restaurante Balandro, der vender mod nord ud over bugten, er mere fornemt, men man sidder på høje skamler i den bageste bar og spiser den samme mad (små retter fra 5 €) som i hovedrestauranten. Om aftenen bør man tage til de lokales favorit Taperia de Columela før det store rykind kl. 21.00 for at få interessante tapas som auberginechips og tunlasagne (ca. 18 € for to personer inklusive et glas vin).
Opholdssted
Nær katedralen ligger Casa Nautilus, et ombygget gammeldags hus med centralt atrium, tagterrasse og 15 værelser, hvoraf nogle har traditionelle balkoner med glas (dobbeltværelser fra 59 €, kun på værelse, men kaffe, te og småkager kan man selv hjælpe sig med). Spanish Galleon, der er ejet af de samme personer, er mere i hostel-stil (dobbeltværelser med fælles faciliteter fra 35 €, lejligheder fra 65 €). Der er en fantastisk udsigt fra den store tagterrasse og en ny café i stueetagen med morgenmad fra 2 € og en vegansk frokost til 6 €.
Hjemrejse
Der går tog til Cádiz fra London via Paris, Perpignan (med natbus) og Madrid. Se loco2.com for nærmere oplysninger.
Liz Boulter
Toulon, Frankrig
Følelsen af Côte d’Azur begynder kort efter, at toget mod øst forlader Marseille: lyserøde huse med abrikosfarvede tage, skarpe spir af cypressetræer, det blå hav, der skimtes gennem paraplyfyrenes spredte grene. Linjen kører videre til millionærernes legepladser i Cannes og Monaco, men det første stop er Toulon, hovedstaden i den mindre besøgte og mere overkommelige vestlige Riviera.
Toulon, der blev grundlagt af romerne og har været en vigtig flådebase siden det 15. århundrede, har også det varmeste og mest solrige klima på det franske fastland og strande af alle slags langs de 30 miles af bugter og halvøer.
Som mange andre havne havde byen engang et ret farligt ry, men i dag er den indbydende og besøgsvenlig med et integreret offentligt transportsystem, der omfatter busser og de himmelblå færger, der sejler i den enorme naturhavn og forbinder den gamle bydel med badebyerne på den sydlige kant (billet til 10 ture 10 €/ 6,90 € for unge under 26 år).
Så der er et valg: Tag udgangspunkt ved stranden og tag færgen ind til byen for at shoppe og dyrke kultur, eller bliv i den livlige gamle bydel og tag på dagsture til kysten. Uanset hvad, er der 25 minutters færgetur mellem havnen (nederst på rue d’Alger) og den brede sandstrand Les Sablettes med den botaniske have Fernand Braudel. Herfra går kyststien rundt om Cap Sicié-hovedet og forbi andre strande og bugter, bl.a. den lille, skingre La Verne og Fabrégas med sort vulkansk sand. Vandsportselskere kan udforske området på et paddleboard eller i kajak fra Sablettes yachtklub.
Ferries kører også til halvøen Saint-Mandrier, som har strande på sin sydkyst og en sød marina på bysiden, og der er flere sandbugter i den eksklusive østlige forstad Le Mourillon (bus 3 fra Boulevard Strasbourg). Den tidligere fiskerby Anse Mejean er særlig speciel: en halvcirkelformet bugt med ginklart vand gemt under Cap Brun-fæstningen og hjemsted for L’Escale, en restaurant ved vandet, der drives af en tidligere rugbystjerne fra Toulon. (Det er normalt muligt at gå derhen fra Le Mourillon, men kyststien er under større ombygning i år; tag en taxa.)
Toulons gamle bydel er levende takket være en ordning, der tilbyder skattelettelser til unge nystartede virksomheder: atmosfæriske gader er omgivet af små sæsonbestemte bistroer, vintagebutikker og gallerier. Myndighederne har også for nylig genåbnet tidligere tilmurede gyder (i lighed med Lyons traboules) under middelalderlige bygninger og gjort alle museer (undtagen Naval History Museum) gratis. Tjek det asiatiske kunstgalleri, fotomuseet og det moderne Hotel des Arts. Og hvis du har svært ved at få styr på Toulons vandrige geografi, kan du tage svævebanen op til toppen af det 584 meter høje Mont Faron (7,80 €, tag bus 40 til foden), så kan du se det hele nedenfor.
Hvor du skal bo
Le Cannier er en fiskerestaurant med fødderne i sandet (plat du jour 13 €), der drives af søstrene Nathalie og Emmanuelle Frizzi. Otte enkle, ventilatorkølede dobbeltværelser (fra 75 € kun på værelse) på første sal har balkoner med udsigt over stranden. I byen har det falmede, men venlige og centrale Little Palace dobbeltværelser med aircondition fra € 67 kun på værelse. Gîtes med plads til fire personer i nærheden af Les Sablettes koster fra 500 € om ugen, og Camping La Presqu’île har en pool, børneklub og mobilhomes fra 420 € for fire personer (tjek for last-minute-tilbud).
Hvor man kan spise
I Fabrégas laver Il Gusto (tidligere Chez Didier) italiensk mad og en grand aioli om fredagen (provencalsk ret med fisk, skaldyr og grøntsager med hvidløgsmayonnaise). Blandt de mange strandrestauranter på Le Mourillon er La Note Bleue et godt bud, der specialiserer sig i grillet lokal fisk. I byen tilbyder den lille Le Baron Perché på et lille torv i nærheden af havnen en kort, dagligt skiftende menu med vegetariske retter og korsikanske specialiteter.
Hjemrejse
Tog til Toulon fra London St Pancras International via Lille eller Marseille tager typisk lidt over syv timer. Se eurostar.com for nærmere oplysninger.
LB
Rovinj, Kroatien
Det første glimt af Rovinj bør man se fra Adriaterhavet. Så kan du se det elegante klokketårn fra barokkirken St. Euphemia, der rejser sig over et hav af terracottatagsten og pastelfarvede huse. Men uanset hvordan man ankommer (den nærmeste station, Kanfanar, ligger 15 minutter væk, mens lufthavnen i Pula ligger 40 minutter sydpå), vil charmen ved Istriens smukkeste kystby uden tvivl snart være indlysende.
Venetianerne satte deres præg på Rovinj efter fem århundreders styre – og italienerne også fra 1918 til 1947. Den istriske halvø er officielt tosproget, og skiltene peger både på Rovigno og Rovinj. Måske fordi den gamle bydel var en ø indtil 1763, da kanalen blev fyldt op, har de middelalderlige brostensbelagte gyder og charmerende små pladser ikke rigtig ændret sig. Det er en af de største fornøjelser ved byen – bare at vandre rundt i gyderne, før man finder en, der fører en ud til vandkanten.
En gyde, man skal holde øje med, er Ulica Grisia, som er foret med kunstneres værksteder og gallerier. Den anden søndag i august forvandles den til ét langt kunstgalleri under åben himmel.
Mens den gamle bys halvø er omkranset af klippefyldte badeområder, herunder en række betontrapper, der skaber en strand nær St Euphemia, ligger de bedste strande mod syd. Uden for to af Rovinjs flotteste hoteller, Monte Mulini og Hotel Lone, ligger en beskyttet bugt med stenstrande og meget smarte solstole, der kan lejes. Herfra fører cykel- og vandrestier gennem Zlatni Rt til mere afsondrede strande samt et bjergklatreområde på den vestlige side af fjeldsiden.
De mange øer omkring Rovinj er en god mulighed for en dag – eller aften – udflugt. Øen Sveta Katarina ligger 10 minutters sejltur væk (£3,65 tur/retur) og byder på en drømmende udsigt over Rovinj, som er endnu mere vidunderlig ved solnedgang. Crveni Otok (den røde ø), som ligger 20 minutters bådtur væk (5 £ tur/retur), er et afslappende sted at svømme, snorkle og gå en tur gennem skovstier. Det er faktisk to øer, der er forbundet af en dæmning, og uden biler er det et sublimt fredfyldt sted. Men tag nogle svømmesko med, så du kan få mest muligt ud af de stenede og klippefyldte strande.
Hvor man kan spise
Lad de andre turister om at spise på havnerestauranterne, og bestil i forvejen bord på La Puntulina (hovedretter fra £18), hvor en lille terrasse har udsigt over en klippestrand nær St Euphemia. Italiens og Istriens køkkener er smeltet så tæt sammen, at det er svært at vide, hvor det ene slutter og det andet begynder. Det betyder, at der er masser af trøfler – til ravioli, bøf, pecorino-ost eller havaborre – samt grillede langustiner, rejer og blæksprutter. Mali Raj (hovedretter fra 12 £) ligger gemt væk i en smal gyde og serverer pasta, risotto og grillet kød og fisk og skaldyr på en vinbeklædt terrasse.
Opholdssted
Det intime lille Melegran ligger i et restaureret byhus og har fornemmelsen af et boutiquehotel på en brostensbelagt gade midt i den gamle bydel.
At komme dertil
Den bedste måde at komme til Rovinj på er nok at tage toget til Venedig og derefter en færge fra San Basilio-terminalen (2 timer og 45 minutter).
Mary Novakovich
Cagliari, Sardinien
“Og pludselig er der Cagliari: en nøgen by, der rejser sig stejlt, stejlt, guldagtigt, stablet nøgen op mod himlen …” Sådan skrev DH Lawrence i 1921 på en sejltur til Sardinien. Næsten 100 år senere er den by, der fik forfatteren til at “tænke på Jerusalem”, lige så imponerende.
Fønikerne havde en handelshavn her i det ottende århundrede f.Kr., og byen blev senere omstridt af karthagere, romere, pisanere, spaniere og piemontesere. Det er ikke optegnet, hvad disse forskellige angribere mente om solskin, hvidt sand og turkisblåt hav, men de kunne få det hele på Poetto-stranden, otte kilometer palmeomkranset pragt et kvarters bustur fra centrum (rute PF eller PQ, 1,20 €).
Gå af ved Via Gorgona for at få et lille barnvenligt lavt hav, eller bliv ved tre stop til Torre Spagnola fra det 16. århundrede: herudover er der et par kilometer “fri strand”. Stien langs strandpromenaden er velbesøgt af joggere, rulleskøjteløbere og cyklister; der er også dykkerklubber, sejlklubber, beachvolleyball og meget mere.
Poetto er lang nok til ikke at føles for overfyldt selv i august, og vandet forbliver varmt langt ind i efteråret. Om sommeraftnerne er det summende, når byens arbejdere besøger dens barer og fiskerestauranter. Bagved ligger naturparken Molentargius med laguner, flamingoer og cykler til leje.
For en pause fra stranden, eller for dem, der ikke ønsker at ligge i solen, har Cagliari flere kulturelle tilbud, end man kan forvente af en by med 150.000 indbyggere. Det tidligere kongelige arsenal er nu museernes citadel, der huser det nationale kunstgalleri (godt for moderne sardiske kunstnere) og arkæologimuseet samt et asiatisk galleri, et etnografisk museum og et forbløffende grafisk museum med anatomiske voksarbejder.
Næsten forude er Cagliaris romerske amfiteater (3 €) ved at blive restaureret: der er tale om en optagelse på Unesco’s liste, selv om det indtil videre stadig er uskønt og smuldrende. Under det ligger universitetets botaniske have (4 €), som er kølig og skyggefuld på en varm dag.
Sankt Remy-bastionen af granit og kalksten, der blev bygget i 1896, har svungne trapper til en stor terrasse med bænke og palmer, hvor der om søndagen er loppemarked. Den overdækkede promenade nedenunder er blevet restaureret som et kunststed. Bagved den fører den stejle Via dell’Università flere århundreder tilbage til den gamle middelalderby, Castello. Torre del’Elefante, der blev bygget i 1307, med en lille elefant i sten hugget ind i den ene side, som tidligere bevogtede den vestlige indgang. Besøgende kan bestige denne og Torre di San Pancrazio på et højere sted mod nord for at få en fantastisk udsigt (4 € hver).
En kort gåtur væk, via gyder, der knap nok er brede nok til en Fiat Cinquecento, ligger Cagliaris katedral fra det 12. århundrede med sin slående, bleggyldne facade med stablede buer. Det gamle rådhus på den anden side af pladsen holder også udstillinger med moderne kunst.
Hvor man kan spise
Krydstogtskibe anløber regelmæssigt Cagliari, og restauranterne i gaderne mellem havnen og den gamle bydel tager sig af denne fangenskabelige kundekreds. Et bedre bud er Villanova-kvarteret på den østlige flanke af Castello-højen. Dets pladser og gader fra det 18. og 19. århundrede er behagelige at vandre rundt på og hjemsted for perler som Locanda dei Buoni e Cattivi (Inn of the Saints and Sinners), der laver sardiske slow food-specialiteter som muslinger med krydrede confiterede tomater og en udsøgt artiskok med blød æggeblomme i filodej.
På en billigere middag kan man på Pizzeria Il Fantasma i gågaden spise gode pizzaer og antipasti ved udendørsborde. Blandt Poettos mange “strandklubber” er en af de bedste La Caravella, som laver fantastiske ting med tun, muslinger og bottarga (tre-retters frokost € 25), samt pizzaer om aftenen (fra € 5,50).
Opholdssted
The Buoni e Cattivi har fem værelser (fra € 85 B&B) og tre lejligheder med egen forplejning med plads til fire personer (fra € 80 pr. nat, i huse i nærheden). Hostel Marina ligger omkring en elegant indre gårdhave og har rummelige sovesale med enkeltsenge (fra 20 €) og ingen køjer. Du kan også lade dig falde i søvn på en ni meter lang motorbåd, der ligger i den lille marina syd for Poetto (kahyt med eget bad fra 85 €).
Hjem til Cagliari fra Civitavecchia (nær Rom), Napoli og Palermo. Der er også færger til andre havne på Sardinien fra Genova, Livorno, Toulon og Marseille.
LB
Volos, Grækenland
Som de fleste havne på fastlandet i Grækenland er Volos ikke særlig kønt. Men denne livlige universitetsby – porten til øerne Skiathos, Skopelos og Alonissos – har en masse at byde på. Gammel historie, moderne kultur og en fantastisk madscene gør Volos til et attraktivt udgangspunkt for at udforske en af Grækenlands mest fantastiske kyststrækninger: Pelion-halvøen lige mod øst.
Du vil næppe støde på andre udlændinge i baggaderne bag Volos’ havn. Men du finder en håndfuld spændende seværdigheder: det flotte arkæologiske museum, der er fyldt med neolitiske og palæolitiske genstande, Volos City Museum, der fortæller om lokale tobaksarbejdere, fodboldspillere og flygtninge gennem fotografier og husholdningsgenstande fra 1800-tallet, og den gamle Tsalapatas flise- og teglfabrik, der er et monument over byens industrielle arv, og som også fungerer som udstillings- og eventlokale.
Vandrer man rundt i den gamle bydel i Palia, er det som at skrælle lagene af byens lange historie af. Der er gamle amforaer, som arkæologer har efterladt på stedet, et osmannisk krudtdepot, en byzantinsk borg og den smukkeste togstation i hele Grækenland – en gul bygning med udskåret grønt træværk, der blev bygget i 1884. Lejlighedsblokke er blevet et lærred for græske og internationale graffitikunstnere. Hent et kort over byens ca. 40 vægmalerier på turistkontoret, eller book en vandretur med Pelion Culture (pelionculture.gr), som ledes af den lokale arkæolog Yota Pantou.
Volos er flad og kompakt og er nem at udforske på cykel. Slut dig til de lokale, der kører på frihjul langs strandpromenaden til byens strande, der begynder ved Anavros. Eller kør videre til den frodige Pelion-halvø, som krummer fingeren ud i Pagasitikos-bugtens glasagtige bølger. De træ- og taverna-omkransede strande på Pelions sydside ligger i læ for vinden. De nærmeste til byen – Gatzea, Kala Nera, Boufa, Lefokastro – kan blive overfyldte, især i weekenden. Unge og rige mennesker tager til strandbarerne, der stikker ud mellem fyrretræerne på Afissos. Familier foretrækker den sandede Milina, hvor du kan tage en bådtur til de små øer Alatas og Prasouda eller hele vejen til den hyggelige Trikeri, der driver ud for Pelions sydspids.
Det bjergrige Pelion har også sin vilde side. Fra Volos er det en snoet køretur over skovklædte højderygge og gennem stenhuse til den ægæiske kystlinje, hvor vejen falder ned til vidtstrakte strande og lysegrønne bugter omkranset af klipper.
Hvor man skal bo
De fleste hoteller i Volos synes at være fastlåst i 1980’erne. Aegli (dobbeltværelser fra €90 B&B) er en undtagelse, da det blev renoveret i 2016. De bedste værelser har balkoner med udsigt over havnen. På Domotel Xenia Volos (dobbeltværelser fra 125 € B&B) lever det triste interiør ikke helt op til arkitekturen fra 1960’erne, men beliggenheden ved stranden er fantastisk.
Hvor man kan spise
Hent rød peberfrugttærte, olivenkiks og tsoureki (græsk brioche) fra bageriet Palios Fournos (56 Krokiou Street, Palea) til en picnic på stranden. Omkring kl. 14.00 går Volos i stå, når de lokale går på deres yndlings tsipouradiko. Der er bogstaveligt talt hundredvis af disse ouzo-og-is-barer i Volos, som for det meste er nøgne, neonoplyste steder, hvor Anthony Bourdain ville have følt sig hjemme.
Hver karafaki (lille flaske) tsipouro, et druedestillat, der kan fås med eller uden anis, serveres med en bid eller to. Man skal ikke bestille – kokken-patronen kommer bare med en række (for det meste fiskeagtige) lækkerier, som bliver mere generøse for hver runde af drikkevarer. Prøv Demiris for friske søpindsvin og kammuslinger, eller To Filaraki (Averof 3 Nea Ionia), hvor du bliver forkælet med syltede makrel, grillede blæksprutter og den perfekte kartoffelsalat. Slut af med en is på Minerva (Argonafton 53), en klassisk café ved havet, der holder åbent hele døgnet.
Hin til stedet
Volos’ togstation ligger tæt på havnen og betjenes af lokale tog fra Larissa (38 miles væk), som ligger på hovedlinjen Athen-Thessaloniki. Fra Thessaloniki er der tog til Beograd, Sofia og videre (Beograd-ruten er kun åben i år indtil den 16. september, se seat61.com). EasyJet flyver til Volos (Nea Anchialos lufthavn, 40 km væk) to gange om ugen.
Rachel Howard
Ostend, Belgien
Ostende kaldes koningin der badsteden (kystens dronning), et kælenavn, der minder om de majestætiske belle époque-hoteller og -villaer. De fleste af disse blev ødelagt under Anden Verdenskrig, men der er stadig juveler fra den tid, som f.eks. den i 1883 byggede Wellington Racecourse, der afholder regelmæssige løbsmøder, og banegården fra 1907, hvor de fleste besøgende ankommer.
Andre historiske seværdigheder omfatter den spektakulære neogotiske kirke St-Petrus-en-Pauluskerk med sine udsmykkede tvillingetårne. Dens design var inspireret af katedralen i Køln, men på trods af det, som det ser ud til, blev den faktisk bygget for lidt over 100 år siden. Uden for byen mod sydvest ligger Atlantic Wall Museum, et frilandsmuseum, som er en stor attraktion, om end en dyster en af slagsen, med sine 60 tyske bunkere fra Anden Verdenskrig. Heldigvis ligger det ved siden af det nyligt renoverede naturskønne område Raversyde.
Fra stationen er der 10 minutters gang til den fire og en halv mil lange strand: Den vestlige ende er omkranset af højhuse, men sandet er dejligt og kan rumme tusindvis af mennesker. Om sommeren er togene til Oostende altid fyldt med dagsturister, der bærer på strandudstyr og fylder vognen med feriestemning. Ud mod havnen åbner en klynge af strandbarer om sommeren, der tilbyder cocktails, tapas og musik i skyggen af palmer og hvide parasoller.
Belgiens største kystby rider på en bølge af fornyelse. Indtil for ca. 10 år siden så denne dronning decideret sjusket ud, men i dag oser den af coolhed takket være begivenheder som Crystal Ship, en årlig kunstfestival, der forvandler gader og bygninger med levende vægmalerier og installationer. Dette års udgave tilføjede 10 nye permanente kunstværker.
En 10 minutters gang fra banegården ligger et tidligere postkontor fra 1947, som nu er et populært kulturcenter kaldet De Grote Post, med kunstarrangementer i sidelokalerne. Den store sal er blevet smukt restaureret til sin tidligere pragt, og alle kommer her for at få en kop kaffe eller en bid mad i den populære CultuurCafé. Prøv geitenkaas (gedeost) indkapslet i brickdeeg.
Øst for centrum og havnen ligger Oosteroever, en mere rolig og naturlig strandstrækning, der oprindeligt blev domineret af det 1811-byggede Fort Napoleon. Den kan nås i bil eller på cykel, men det er sjovere at tage den gratis færge, der sejler fra nær Vistrap, fiskemarkedet. Køb nogle rejer fra en af boderne (3 €) og hop om bord. Det kan ikke blive mere Ostende end dette. Ved Oosteroever fører en gangbro på toppen af Oostelijke Strekdam (den østlige bølgebryder, en del af havneforsvaret) ud i havet. I nærheden af foden af Oostelijke Strekdam tilbyder sejlklubben Phare East kajaksejlads, surfing, windsurfing og kitesurfing.
Hvor man kan bo
Det nye industrielt chikke Upstairs Hotel (dobbeltværelser fra 65 euro, kun på værelse) ligger 15 minutters gang fra stationen og lige bag stranden på Hertstraat. I lobbyen er der bordtennis, bordfodbold og en gul rutsjebane, der er populær blandt børn (og voksne). Mellem stranden og havnekanalen ligger det nyrenoverede Providence by Getaway (studios med to senge fra 52 €), som også har en førsteklasses beliggenhed og en hip kyststemning.
Hvor man kan spise
Ostende var tidligere forbundet med turistfælder – kystvejen, Zeedijk, var fyldt med dem – men der er åbnet et væld af fremragende nye restauranter. Sanseveria, som ligger 10 minutters gang fra stationen, serverer gode bagels og salater (13,50 € for bagel, dessert og en drink) og drives af Bert Vanheuverzwijn, som tidligere arbejdede på det Michelin-stjernede Hof van Cleve i nærheden af Gent. Det hyggelige interiør er indrettet med hans bedsteforældres møbler.
Kaffen serveres med hjemmelavede chokoladekager. En anden nytilkommen er Expo & Kafie, der ligger lige bag Zeedijk. Morgenmaden består af græsk yoghurt og honning, håndværksmæssigt brød, æg, bacon og røget laks (fra 10 €). I sommer åbnede Chez Paulette Panorama på taget af De Grote Post. Baren/restauranten har en fantastisk udsigt og serverer gode hjemmelavede drinks (rødbede, ingefær og gulerod til 6,50 €) og cocktails (12 €) samt retter som torsk med røget mozzarella og friske urter (28 €). Der er også dejlige tapas fra €9. Vær opmærksom på, at Panorama lukker i stærk vind.
Hvis du vil have noget mere traditionelt, kan du prøve The Old Inn , som ligger fem minutters gang fra De Grote Post mod stranden. Der er kun to retter på menuen på denne dejlige restaurant, hvis vægge er dækket af antikke plakater fra Oostende: bøf (23 €) eller fisk (dagens fangst, prisen varierer). Annie startede denne forretning i 1969 og hersker stadig i køkkenet. Hendes mand René bringer de håndskårne pommes frites og den hjemmelavede mayonnaise til dit bord. Desserter (€7) er de lokale klassikere dame blanche (is med varm chokoladesauce) eller pandekage mikado (min favorit).
Hjemrejse
Toget går fra London St Pancras til Ostende via Bruxelles og tager fra 3 timer og 32 minutter. Se eurostar.com for nærmere oplysninger.
Veerle Helsen
Ligger du efter en ferie med en forskel? Gennemse Guardian Holidays for at se en række fantastiske rejser
{{topLeft}}
{{{bottomLeft}}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}}{{highlightedText}}
- Del på Facebook
- Del på Twitter
- Del på Twitter
- Del via e-mail
- Del på LinkedIn
- Del på Pinterest
- Del på WhatsApp
- Del på Messenger