Buenos Aires: kaupungin voima ja lupaus

”Kun muutin tänne, piti opetella puhumaan espanjaa”, sanoo Wendy Gosselin, Michiganin Brightonista kotoisin oleva kääntäjä, jolla on oma yritys ja joka muutti Buenos Airesiin kymmenen vuotta sitten. ”Nyt menet ravintolaan, ja kaikki puhuvat englantia.”

Kolmen vuoden kuluttua siitä, kun Michael Legee muutti Buenos Airesiin Lontoosta vuonna 2004, 34-vuotias liikkeenjohdon konsultti avasi luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa tarjoavan marketin ja kahvilan Natural Delin. Terveysruoan käsite tuntui niin vieraalta, että eräs paikallinen nainen kysyi: ”Mitä sinä yrität parantaa?”. Liiketoiminta lähti kuitenkin käyntiin, ja vuoden sisällä Legee lisäsi toisen delin. Hänen tavoitteenaan on kymmenen. ”Minulla ei ole paljon kilpailua”, hän sanoo.

Sam Nadler ja Jordan Metzner, jotka molemmat valmistuivat Indianan yliopistosta vuonna 2005, avasivat keskustassa sijaitsevan burritoravintolan franchising-yrityksen, vaikka heitä oli varoitettu siitä, että argentiinalaiset, jotka ovat tunnetusti konservatiivisia ruokavalinnoissaan, eivät suostuisi syömään Tex-Mexiä. Kaksi vuotta myöhemmin heidän California Burrito Company -ravintolassaan on usein puolen tunnin jonot lounasruuhkan aikana. ”Ensimmäisten kuukausien aikana meillä ei ollut aavistustakaan, mitä olimme tekemässä”, Nadler sanoo. Hän sanoo kuitenkin, että yrityksen perustamisen alhaiset kustannukset antoivat heille vapauden tehdä virheitä. ”Nyt meillä on hauskaa yrittää tuoda jotain uutta markkinoille.”

”Buenos Aires näyttää olevan paikka, jonne ihmiset tulevat selvittämään elämäänsä”, sanoo Kristie Robinson, 30, joka muutti kaupunkiin yli kolme vuotta sitten Lontoosta ja perusti kaksi kertaa viikossa ilmestyvän englanninkielisen sanomalehden The Argentimes. ”Jos sinulla on rahaa säästössä, voit elää mukavasti puoli vuotta, jopa vuoden. Täällä voi teeskennellä olevansa Euroopassa neljäsosalla kustannuksista.”

Buenos Aires – espanjaksi ”reilut tuulet” – on kokenut monia inkarnaatioita ja keksii jälleen kerran itsensä uudelleen. Ja ulkomaalaiset ovat tälläkin kertaa suuressa roolissa, kiitos heikon peson, joka houkuttelee ihmisiä kaikkialta. Pääkaupunkia, joka sijaitsee Río de la Platan varrella, joka on yksi maailman suurimmista jokisuista, on pitkään kuvattu Etelä-Amerikan Pariisiksi, mutta viime aikoina sitä on alettu verrata 1920-luvun Pariisiin, joka oli vertauskuvallinen paikka, jossa taiteilijat, intellektuellit ja muut eri puolilta maailmaa tulleet taiteilijat seurasivat intohimojaan.

”New Yorkissa yritin koko ajan vain maksaa vuokran”, sanoo 28-vuotias käsitetaiteilija Seth Wulsin, joka muutti Buenos Airesiin vuonna 2005. ”Ajan ja tilan saaminen on todella hyödyllistä. Se on suurin lahja.” Wulsinin ensimmäinen projekti siellä käsitti ulkoikkunoiden strategisen rikkomisen entisessä Buenos Airesin vankilassa, joka oli tuolloin tyhjillään ja purkamisen partaalla ja jossa oli pidetty vangittuna Argentiinaa vuodesta 1976 hallinneen pahamaineisen sotilasdiktatuurin poliittisia vastustajia vuoteen 1983 asti, jolloin vaaleilla palautettiin demokraattinen hallitus.

Olosuhteet, jotka ovat hiljattain houkutelleet niin monia ulkomaalaisia Buenos Airesiin, saivat alkunsa vuonna 2001, kun maan talous romahti. Tärkein syy oli 1990-luvun rahapolitiikka, jossa Argentiinan peso sidottiin Yhdysvaltain dollariin, inflaation vastainen toimenpide, joka lopulta tukahdutti talouden. Tästä seurannut lama yhdistettynä alijäämäisiin menoihin, jotka rahoitettiin kansainvälisellä lainanotolla, horjutti argentiinalaisten luottamusta ja johti vuoden 2001 lopulla pankkiryntäykseen. Hallitus vastasi nostorajoituksilla, mikä johti mellakoihin ja poliisien yhteenottoihin, joissa kuoli kymmeniä ihmisiä koko maassa. Presidentti Fernando de la Rúa erosi. Argentiina jätti lainansa maksamatta. Peso romahti, ja argentiinalaisten säästöt lähes hävisivät.

Mutta maa muuttui edulliseksi matkakohteeksi ihmisille, joilla on ulkomaista valuuttaa. Viime huhtikuussa valuuttakurssi oli 3,7 pesoa Yhdysvaltain dollaria kohden. Matkailu on ainakin viime syksyn maailmanlaajuiseen talousromahdukseen asti kukoistanut, ja Buenos Airesissa kävi vuonna 2008 noin 2,5 miljoonaa matkailijaa, mikä on yli kuusinkertainen määrä vuodesta 2001.

Yllättävän moni heistä on jäämässä tänne. Englanninkielisille ulkomaalaisille retkiä ja seminaareja järjestävän Expat Connection -järjestön johtaja Martin Frankel sanoo, että monet Buenos Airesiin muuttavat eivät aio jäädä ikuisiksi ajoiksi, mutta he eivät myöskään ole pelkkiä turisteja. ”Raja expatien ja turistien välillä ei ole enää niin selvä kuin ennen”, hän sanoo.

Meksikolaiselle kirjailijalle Octavio Pazille on yleensä liitetty vitsi: ”Meksikolaiset polveutuvat atsteekeista, perulaiset inkoista ja argentiinalaiset… veneistä.”

Argentiina alkoi oikeastaan avata oviaan maahanmuuttajille vasta sen jälkeen, kun se oli itsenäistynyt Espanjasta, joka oli kolonisoinut sen vuonna 1580 ja tehnyt Buenos Airesista pääkaupungin vuonna 1776. Kun britit kukistivat espanjalaiset laivastovoimat vuonna 1805, Argentiinan criollot eli Latinalaisessa Amerikassa syntyneet eurooppalaista syntyperää olevat ihmiset alkoivat hakea vapautta Espanjan vallan alta. Criollojohtajat äänestivät Buenos Airesin espanjalaisen varakuninkaan syrjäyttämisestä 25. toukokuuta 1810.

Tänä päivänä Cabildo – rakennus, jossa criollot keskustelivat tuosta toimesta – on museo, joka muistuttaa toukokuun vallankumouksesta. Se sijaitsee Plaza de Mayo -aukiolla, joka on nimetty uudelleen tapahtuman vuoksi ja joka on kansalais- ja poliittisen elämän keskipiste.

Siltikin monet Argentiinassa pysyivät uskollisina Espanjalle. Tarvittiin José de San Martín, espanjalaisen upseerin syntyperäinen poika, organisoimaan armeija ja kehottamaan lainsäätäjiä julistautumaan itsenäiseksi Espanjasta, minkä he tekivätkin 9. heinäkuuta 1816. Martín johti vapautusarmeijaa koko mantereella ennen kuin hän lähti vuodesta 1824 alkaen maanpakoon Belgiaan, Englantiin ja Ranskaan. Nykyään hänen ruumiinsa lepää mausoleumissa Buenos Airesin metropoliittisessa katedraalissa, muutaman askeleen päässä Cabildosta, ja sitä ympäröi kolme naishahmojen patsasta, jotka edustavat kansoja, jotka kunnioittavat Martínia vapauttajana: Argentiina, Peru ja Chile.

Uusi kansakunta, jota siunasivat laajat avarat alueet ja maailman hedelmällisimpiin kuuluvat maat, kääntyi pääkaupungin hankkimiseksi Englannin puoleen, ja sen vuoden 1853 perustuslaki mukaili Yhdysvaltojen perustuslakia. Iso-Britannia investoi kaikkeen rautateistä ja pankeista lihanjalostuslaitoksiin. Nykyään brittiläisiä maamerkkejä on runsaasti. Vuonna 1915 rakennetun Retiron rautatieaseman kupolin suunnittelivat brittiläiset arkkitehdit, ja se valmistettiin liverpoolilaisesta teräksestä, ja Etelä-Amerikan ensimmäisen metrojärjestelmän suunnitteli brittiläinen yritys vuonna 1913. Yksi metrolinjoista – ”A” – liikennöi yhä alkuperäisillä puisilla vaunuilla.

Mutta vastikään itsenäistyneestä Argentiinasta puuttui tärkeä osa: ihmiset. Vuonna 1853 argentiinalainen poliittinen ajattelija Juan Bautista Alberdi julisti, että ”hallitseminen on asuttamista”, ja Argentiina otti vastaan maahanmuuttajia, useimmat heistä Espanjasta ja Italiasta. Vuosina 1869-1914 väkiluku kasvoi 1,8 miljoonasta 7,8 miljoonaan. Vuoteen 1914 mennessä noin 30 prosenttia Argentiinan väestöstä oli ulkomaalaissyntyisiä, mikä oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin maahanmuuttajien osuus Yhdysvalloissa tuohon aikaan.

Tänään Hotel de Inmigrantes -hotellissa, jossa 1950-luvulle asti tulijat saivat yöpyä ilmaiseksi viisi päivää, toimii maahanmuuttomuseo. Vanhan sataman lähellä sijaitseva Bocan kaupunginosa oli maahanmuuttajien, erityisesti italialaisten, elämän keskus. Se on nykyään turistinähtävyys; sunnuntaisin Caminito-katua reunustavat matkamuistomyymälöiden myyjät ja tangotanssijat.

Bueno Airesin yläluokka kehitti 1900-luvun alkupuolen nousuvuosina niin sanotun ”rahafetissin” ja jäljitteli eurooppalaista aristokratiaa – erityisesti Pariisin aristokratiaa. Tämän seurauksena Buenos Aires hankki oman vastineensa Avenue de l’Opéralle (ja maailmanluokan oopperatalon). Buenos Aires on ”Euroopan suurkaupunki, joka antaa vaikutelman ennenaikaisesta kasvusta, mutta joka on valtavan edistyksensä ansiosta maanosan pääkaupunki”, kirjoitti ranskalainen valtiomies Georges Clemenceau käytyään siellä vuonna 1910. Vuonna 1913 ilmestyneessä matkakirjassaan brittidiplomaatti James Bryce yhtyi ajatukseen: ”Buenos Aires on jotain Pariisin ja New Yorkin väliltä. Kaikilla näyttää olevan rahaa ja he haluavat käyttää sitä ja antaa kaikkien muiden tietää, että sitä käytetään.”

Kaikkiin ei tehnyt vaikutusta kansakunnan innokkuus kopioida mannermaista muotia. Vierailtuaan Buenos Airesissa vuonna 1923 kolumbialainen kirjailija José María Vargas Vila kutsui Argentiinaa ”plagiointikansakunnaksi”.

Se on joka tapauksessa kävelevä kaupunki, jossa on kiehtovia kaupunginosia. Vaikka keskiluokkainen Palermon kaupunginosa on muuttunut villisti yläluokkaiseksi, ja siellä on hienoja ravintoloita ja boutique-hotelleja, San Telmo on säilyttänyt pitkälti reppumatkailijoiden suosiman rauhallisen luonteen, ja he asuvat sen kapeiden mukulakivikatujen varrella sijaitsevissa lukuisissa hostelleissa. Turistit pakkautuvat sunnuntaisille käsityöläismessuille Plaza Dorregolla, joka on toinen paikka, jossa tangotanssijat esiintyvät ja jossa kävijät voivat ostaa antiikkia, käsitöitä ja koruja.

Vähän jokaisessa kaupunginosassa on jälkiä kahdesta modernin aikakauden hallitsevimmasta hahmosta, presidentti Juan Domingo Perónista ja hänen vaimostaan Eva Duartesta eli Evitasta. Sotaministeriön virkamiehenä 1940-luvulla Perón nousi valtaan liittoutumalla työläisliittojen kanssa, ja hänet nimitettiin varapresidentiksi. Hänen suosionsa häiritsi kuitenkin presidentti Edelmiro Farrellin sotilashallitusta, joka pakotti Perónin eroamaan 9. lokakuuta 1945 ja pidätytti hänet. Ammattiyhdistysjohtajien, sotilasliittolaisten ja Perónin tulevan vaimon järjestämä valtava marssi kahdeksan päivää myöhemmin johti hänen vapauttamiseensa. Tämä tuen osoitus antoi Perónille voimaa. Hän voitti vuoden 1946 presidentinvaalit ja jatkoi teollisuuden kansallistamista ja keskittyi työläisten ahdinkoon, mikä teki hänestä laajalti suositun.

Mutta Perónilla oli paljon arvostelijoita eikä hän ollut kiinnostunut kuulemaan heitä, minkä monet nykyiset uskolliset haluavat mieluummin unohtaa. Hän vaiensi kriitikot, vangitsi vastustajat ja tuhosi melko lailla kaiken vapaan lehdistön näennäisyyden kansallistamalla radioverkot ja lopettamalla opposition sanomalehdet. Hänellä oli myös keskeinen rooli siinä, että Argentiinasta tuli natsien turvapaikka. On arvioitu, että maahan saapui sodanjälkeisenä aikana jostain 3 000-8 000 saksalaista, itävaltalaista ja kroatialaista, joilla oli yhteyksiä natseihin; noin 300:n sanotaan olleen sotarikollisia.

Evita, Argentiinan rakastetuin ensimmäinen nainen, toimi usein sovittelijana ammattiyhdistysten ja miehensä hallinnon välillä ja auttoi köyhiä ihmisiä samannimisen säätiön kautta, joka rakensi kouluja ja tarjosi lääkintähoitoa, asumuksia ja ruokaa. Hän ajoi naisten äänioikeutta, joka saavutettiin vuonna 1947. Hän kuoli kohdunkaulan syöpään vuonna 1952 33-vuotiaana. ”Evita Vive” (Evita elää) on edelleen yleinen graffito Buenos Airesin kaduilla. Hänen paljon vierailtu hautansa on Duarte-suvun haudan sisällä Recoletan hautausmaalla, ja Evita-museossa, joka sijaitsee hänen perustamassaan entisessä köyhien yksinhuoltajaäitien kodissa, on esillä useita hänen näyttäviä mekkojaan ja se kertoo hänen nousustaan näyttelijättärestä vaikutusvaltaiseksi poliitikoksi ja kulttihenkilöksi.

Juan Perón syöstiin vallasta Eduardo Lonardin johtamalla sotilasvallankaappauksella vuonna 1955, mutta vuonna 1973 hän palasi maanpaosta Espanjasta ja voitti presidenttikautensa kolmannen kerran. Hän kuoli sydänkohtaukseen vuonna 1974 78-vuotiaana. Hänen ruumiinsa on mausoleumissa Quinta de San Vicenten maalaistalossa, jonka hän osti Evitan kanssa noin 40 kilometrin päässä pääkaupungista. Talo on avoinna vierailijoille viikonloppuisin.

Perónin kolmas vaimo Isabel, joka oli hänen varapresidenttinsä hänen kolmannella kaudellaan, johti hallitusta lähes kaksi vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Sitten, vuonna 1976, armeija syrjäytti hänet – modernin Argentiinan synkimmät päivät alkoivat.

Perónin jälkeinen sotilashallitus, jota johti ensimmäiset viisi vuotta Jorge Videla ja toiset kaksi vuotta kaksi kenraalia, vangitsi, kidutti ja murhasi hallituksen kriitikkoja ja aktivisteja. Ihmisoikeusryhmien mukaan jopa 30 000 ihmistä katosi. Armeijan hyökkäys Britannian Falklandinsaarille (Islas Malvinas) vuonna 1982, jota Argentiina oli jo pitkään vaatinut itselleen, oli laskelmoitu teko, jolla pyrittiin saamaan lisää kannatusta hallinnolle; se koitui takaiskuksi, kun Iso-Britannia ryhtyi juntan yllätykseksi nopeasti puolustamaan aluetta. Kansannousut ja armeijan sisäinen tyytymättömyys pakottivat presidentti Reynaldo Bignonen järjestämään vaalit, jotka pidettiin vuonna 1983.

Aluksi Raúl Alfonsínin (joka kuoli viime maaliskuussa 82-vuotiaana) vaaleilla valittu hallitus oli taipuvainen asettamaan syytteeseen sotilasjohtajat, jotka olivat hirmutekojen takana, mutta asevoimien painostuksesta hän hyväksyi vuosina 1986 ja 1987 armahduslainsäädäntöä, joka lopetti useimmat meneillään olleet oikeudenkäynnit. Vuonna 1989 valtaan tullut presidentti Carlos Saúl Menem allekirjoitti vuosina 1989 ja 1990 armahdukset, joilla tuomitut upseerit vapautettiin ”päättääkseen surullisen ja mustan kauden kansallisessa historiassa”. Kymmenettuhannet raivostuneet ihmiset protestoivat armahduksia vastaan.

Argentiinalaiset alkoivat pian tunnustaa avoimesti lähimenneisyyden tapahtumia. Ratkaisevassa tapahtumassa Adolfo Scilingo, eläkkeellä oleva laivaston kapteeni, oli ensimmäinen entinen upseeri, joka totesi julkisesti, että sotilashallinto tappoi niin sanottuja kumouksellisia, ja sanoi vuonna 1995, että vankeja oli huumattu ja heitetty lentokoneista mereen. ”Vuosina 1996 ja 1997 asiat alkoivat muuttua, ja asiasta alettiin puhua”, sanoo Alejandra Oberti Open Memory -ryhmästä, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta diktatuurin kauhuista. Vuonna 1998 kaupungin lainsäätäjä hyväksyi lain Memorial Parkin perustamisesta, johon kuuluisi muistomerkki diktatuurin uhrien muistoksi.

Vuoden 2001 talouskriisin jälkeen Argentiina eli läpi sarjan lyhytaikaisia presidenttejä, kunnes vuonna 2003 valittiin Néstor Kirchner, joka toimi neljä vuotta ja korosti ihmisoikeuksia. (Vuonna 2005 Argentiinan korkein oikeus julisti armahduslait perustuslain vastaisiksi. Uudet oikeudenkäynnit ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneitä entisiä sotilashenkilöitä vastaan alkoivat heinäkuussa 2007). Argentiinan nykyinen presidentti on Kirchnerin vaimo Cristina Fernández de Kirchner, joka on juristi ja entinen senaattori. Hän on luvannut asettaa syytteeseen poliittisiin murhiin sekaantuneita hallituksen virkamiehiä.

Uusi poliittinen ja oikeudellinen ilmapiiri on rohkaissut ihmisoikeuksien puolustajia. ”Niin monta vuotta jouduimme sietämään sitä, että ihmiset sulkivat oven naamaltamme aina, kun menimme pyytämään jotakin”, sanoi Mabel Gutierrez, poliittisista syistä pidätettyjen ja kadonneiden sukulaisten johtaja. Vuonna 1978 hänen 25-vuotias poikansa Alejandro katosi. Mabel Gutierrez kuoli sydänkohtaukseen viime huhtikuussa 77-vuotiaana.

Muistopuiston vieressä on valtioterrorismin uhrien muistomerkki, joka vihittiin käyttöön vuonna 2007. Vielä rakenteilla oleva, tänä vuonna avattava muistomerkki muistuttaa Washingtonissa sijaitsevaa Vietnamin veteraanien muistomerkkiä. Se koostuu kävelykadusta, jonka korkeilla seinillä on luettelo jokaisesta tunnetusta uhrista ja hänen katoamisvuodestaan.

Epävirallisena muistomerkkinä toimii myös Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), joka on pahamaineisin Argentiinan noin 340:stä diktatuurin aikana tehdystä vangitsemis- ja kidutuspaikasta. Sen porttien läpi kulkeneista noin 5 000 vangista vain noin 200 jäi henkiin. Ihmisoikeusjärjestöt työskentelevät yhdessä virkamiesten kanssa muuttaakseen osan ESMA-alueesta valtion tukeman terrorismin museoksi. Nähdäkseen entisen laivastokoulun vierailijan on liityttävä suunnitellulle kierrokselle. Siitä välittyy diktatuurivuosien kauhu. Siellä on huoneita, joissa vankeja kidutettiin ja huumattiin ennen heidän ”kuolemanlentojaan”, ja huoneita, joissa naiset synnyttivät vauvoja, jotka sitten vietiin pois ja sijoitettiin sotilashallinnolle myötämielisten perheiden luokse.

Ensimmäisenä päivänään kaupungissa New Yorkiin muuttanut Wulsin törmäsi toiseen pahamaineiseen paikkaan, Caserosin vankilaan. ”Minulla ei ollut aavistustakaan, mikä se oli, mutta huomasin nopeasti, miten rakennuksella oli todella voimakas vaikutus ympäristöönsä”, hän muistelee. ”Se kattoi kokonaisen korttelin ja nousi 22 kerrosta asuinalueen yläpuolelle, jossa suurin osa rakennuksista on kaksi- tai kolmikerroksisia.” Kun hän sai tietää rakennuksen kurjasta historiasta ja siitä, että se oli tarkoitus purkaa, hän suunnitteli kunnianhimoisen taideprojektin. Murskaamalla strategisesti vankilan suurten ikkunoiden ikkunat hän loi 48 suurta kasvoa 18 kerrokseen. Wulsinin projekti elää nyt valokuvissa, ja siitä on tarkoitus tehdä dokumenttielokuva. Pablo Videla, poliittinen aktivisti, jonka juntta vangitsi kymmeneksi vuodeksi ja joka istui kaksi kuukautta kyseisessä rakennuksessa, kehuu Wulsinin työtä juuri siksi, että se symboloi sitä, miten vankeja pidettiin pimennossa. Hänen mukaansa hanke näyttää ”tuovan esiin niiden kasvot, jotka olivat sisällä.”

Jopa populaarikulttuuri on alkanut tutkia diktatuurivuosia. Vuonna 2006 parhaaseen katseluaikaan esitetty televisiosaippuaooppera ”Montecristo”, joka on sovitus Alexandre Dumas’n Monte Criston kreivistä, vangitsi katsojat juonellaan, jossa viitattiin sortoon. ”En ollut koskaan nähnyt, että sotilasdiktatuurin vuosista olisi puhuttu näin avoimesti”, sanoo Maricel Lobos, 31-vuotias argentiinalainen, joka katsoi sarjaa. ”Se oli jännittävää.”

”Televisio ei avaa uusia ovia”, sanoo aktivisti Oberti. ”Näitä ohjelmia voidaan tehdä vain silloin, kun ihmiset ovat halukkaita puhumaan näistä asioista.”

Buenos Aires on itse asiassa suosittu elokuva- ja televisiopaikka. Virallisten lukujen mukaan kaupungissa kuvattiin vuosina 2007 ja 2008 yli 1 000 mainoselokuvaa, joista puolet ulkomaisille markkinoille. Richard Shpuntoff, 44-vuotias elokuvantekijä, joka muutti Buenos Airesiin Bronxista vuonna 2002, työskentelee käsikirjoitusten kääntäjänä ja tulkkina kuvauspaikalla. ”Mainokset antavat teknisille ihmisille mahdollisuuden ansaita elantonsa”, Shpuntoff sanoo, ”jotta he voivat sitten työskennellä pienemmissä, itsenäisissä tuotannoissa.”

Vuonna 2008 ohjaaja Francis Ford Coppola kuvasi Buenos Airesissa Tetron, joka kertoo kaupungissa asuvasta italialaisesta siirtolaisperheestä. Paikallinen tuotantoyhtiö rakensi kaupungin ulkopuolelle version Wisteria Lanesta, jossa kuvattiin argentiinalaisia, kolumbialaisia ja brasilialaisia versioita ”Desperate Housewives” -sarjasta. Ja hollantilaiset tuottajat löysivät kaupungin maisemat niin houkutteleviksi, että he kuvasivat täällä televisiosarjan ”Julia’s Tango”, joka kertoo neljästä hollantilaisesta naisesta, jotka työskentelevät aamiaismajoituksessa Palermon kaupunginosassa, joka on suuren argentiinalaisen kirjailijan ja runoilijan Jorge Luis Borgesin kotipaikka.

Kaupungin nopea kehitys näkyy myös kulinaristisella saralla. Buenos Airesista kotoisin oleva Nicolas Vainberg lähti kaupungista vuonna 1996 ja asui Yhdysvalloissa kahdeksan vuotta, pääasiassa Havaijilla ja Los Angelesissa, työskennellen palvelualalla. Sitten hän myi talonsa Kaliforniassa ja palasi takaisin sijoittaakseen tuotot Mosoq-ravintolaan ja martinibaariin, jota hän johtaa perulaisen vaimonsa kanssa. He tarjoilevat moderniksi perulaiseksi keittiöksi kutsuttavaa valkoista kalasashimia, joka on marinoitu passionhedelmämehulla, ja cannelloneja, jotka on valmistettu violetista maissista. Kymmenen vuotta sitten, hän muistelee, ”kaikilla ravintoloilla oli melko samanlainen ruokalista”. Nyt, hän sanoo, ”ravintolamaailma on muuttunut dramaattisesti.”

Taidemaailman osalta Argentiinan rikkain nainen María Amalia Lacroze de Fortabat avasi hiljattain oven kokoelmiinsa uudessa museossa vanhassa Puerto Maderon kaupunginosassa, jossa kaupungin kalleimmat kerrostalot, asunnot ja loistohotellit kohoavat kalliiden ravintoloiden reunustamien rantakatujen yläpuolella. Fortabat-museossa on teoksia tunnetuilta kansainvälisiltä taiteilijoilta, kuten Pieter Bruegelilta, J.M.W. Turnerilta ja Andy Warholilta, sekä argentiinalaisilta taiteilijoilta, kuten Antonio Berniltä ja Xul Solarilta.

Toisessa merkittävässä, vastikään avoinna olleessa kokoelmassa, yksityisomistuksessa olevassa Malbassa, jonka on perustanut paikallinen suurpääomistaja Eduardo Costantini, on pysyvänä kokoelmana latinalaisamerikkalaisia teoksia muun muassa Fridan Kahlolta ja Fernando Boterolta. Ja sitten on vielä Appetite, neljä vuotta vanha avantgardegalleria San Telmon kaupunginosassa.

Tamara Stuby on 46-vuotias taiteilija New Yorkin Poughkeepsiestä, joka muutti Buenos Airesiin vuonna 1995 ja meni naimisiin argentiinalaisen taiteilijan kanssa, jonka kanssa hän vetää El Basilisco -nimistä ohjelmaa, jossa eri taiteilijat majoittuvat kymmeneksi viikoksi. ”Se on fantastinen paikka asua ja työskennellä”, Stuby sanoo kaupungista.

Tämän päivän Buenos Airesin ja 1920-luvun Pariisin yhtäläisyyksistä huolimatta on suuri ero: internet. Jokaista ulkomaalaista kohti, joka yrittää integroitua olemassa olevaan taidekenttään, on joku toinen, jolla on kannettava tietokone ja joka työskentelee Buenos Airesin asunnosta käsin ulkomaiselle työnantajalle.Tom ja Maya Frost, nelikymppinen pariskunta, ulkoisti itsensä Buenos Airesiin kolme vuotta sitten Portlandista, Oregonin alueelta. Tom tekee samaa työtä kuin ennenkin: hän tuo Yhdysvaltoihin aasialaisia koruja. ”Me todella löimme jättipotin”, Tom sanoo. ”Se on niin uskomaton paikka.” Frosteilla on neljä tytärtä, jotka ovat 18-22-vuotiaita, ja Maya Frost sanoo, että he ovat säästäneet rahaa heidän koulutukseensa asumalla Argentiinassa. ”Käytämme paljon vähemmän rahaa kuukaudessa, elämme paljon paremmin ja meillä on enemmän aikaa viettää aikaa lastemme kanssa”, Maya sanoo. ”Mikäpä siinä ei olisi mukavaa?”

Maya innostui niin paljon siitä, että lapsille on löydetty vaihtoehtoisia tapoja saada opetusta ulkomailla ja ohittaa kalliit ulkomaanopiskeluohjelmat, että hän kirjoitti siitä kirjan The New Global Student, joka julkaistiin viime kuussa. ”Olin yllättynyt siitä, miten helppoa se oli”, hän sanoo viitaten agentin ja kustantajan löytämiseen Yhdysvalloissa sähköpostitse. ”Se osoittaa, että virtuaalisuus voi todella toimia.”

Daniel Politi, joka kirjoittaa Today’s Papers -palstaa Slateen, ja valokuvaaja Anibal Greco asuvat molemmat Buenos Airesissa.