Kaupungit meren rannalla: kuusi upeaa rantakaupunkia Euroopassa

Cádiz, Espanja

Se oli todellinen kyyhkysilmä. Cádizin Torre Taviran huipulla oleva opas (6 €) liikutti koveraa näköalalautasta ylös, alas ja ympäri ja näytti meille vartiotorneja, kirkkoja, palatseja, telakoita – ja kymmeniä kattoterasseja räpyttelevine pyykkeineen. Tämän 45-metrisen tornin huipulla oleva camera obscura, joka on korkein 1700-luvulla kauppalaivojen tarkkailua varten rakennetuista 129 tornista, on täydellinen johdatus Espanjan vanhimpaan kaupunkiin ja erityisesti sen merelliseen asemaan, jossa meri on kolmella ja puolella sivulla.

Tässä camera obscurassa hyödynnetään nerokkaasti suurennusta ja peilejä, mutta sitä auttaa suunnattomasti tämän Espanjan Costa de la Luzin pääkaupungin, tämän kaupungin, joka on Espanjan Costa de la Luzin pääkaupunki, voimakas valo. Cádizista käytetään myös lempinimeä tacita de plata – hopeakuppi – siitä, miten länsiaurinko kimmeltää merestä; se saa myös Santa Cruzin katedraalin valkoisen marmorisen länsisivun kimaltamaan kuin diskopallo.

Tornista käy myös ilmi, että Cádiz on täydellinen matkakohde niille, jotka pitävät merestä ja hiekasta, mutta haluavat myös hieman urbaania vilskettä. Aivan vanhassakaupungissa sijaitseva La Caleta on kaupungin pienin ranta, mutta silti 450 metriä pitkä, ja se on niin ihana, että se voisi korvata Havannan elokuvassa Die Another Day (Halle Berry, kiikarit, oranssit bikinit). Kävelymatkan päässä etelään sijaitseva Santa Marian ranta on perheiden suosikkiranta, jossa on rauhallinen vesi ja pari chiringuitoa (rantabaaria) kahden aallonmurtajan välissä olevalla leveällä vaalealla hiekalla.

Ja nämä ovat vain esirippu neljän kilometrin pituiselle katkeamattomalle hiekkarannalle, joka ulottuu etelään, alkaen La Victoriasta (bussi 1 tai 7 vanhastakaupungista), jota monet nuoret gaditanolaiset suosivat ja joka tarjoaa chiringuitoja, polkupyöriä, rantaurheilua, ulkoilmaelokuvan rannalla ja paljon baareja ja klubeja sen takana olevalla kävelykadulla.

Vielä 15 vuotta sitten Cádiz oli arveluttava paikka, joka tunnettiin enemmän huumeista ja prostituutiosta kuin tapaksista ja boutique-hotelleista. Asiat ovat muuttuneet paljon, mutta eivät siinä määrin, että turismi syrjäyttäisi paikallisten elämää. Vain muutaman minuutin päässä katedraaliaukiolta sijaitsevilla kapeilla kaduilla on hillittyjä baareja ja vihanneskauppoja sekä historialliset katetut markkinat, joilla myydään pääasiassa kalaa ja äyriäisiä, kuten aamulla kaivettuja ostereita. Puistoista ja puiden täyttämiltä aukioilta avautuvat merinäköalat ovat yksinkertaisia nautintoja, mutta älä jätä väliin sellaisia nähtävyyksiä kuin Espanjan vanhin roomalainen amfiteatteri (sisäänkäynti Calle Meson -kadulla, ilmainen), La Caletaa reunustavat San Sebastiánin ja Santa Catalinan linnoitukset, joissa on taidenäyttelyitä ja joista on upeat näkymät takaisin kaupunkiin, sekä Beaterion katakombit (6 €), joissa voi tutustua Cádizin menneiden vuosisatojen eloon ja kuolemaan kainostuttavalla tavalla.

Missä syödä

Tapas on tapa mennä, ja monissa paikoissa on mahdollisuus ”supersizing” media racioneihin. Cádizissa ei ole aivan homokorttelia, mutta oppaamme, tanssija Sam Gordillo Conejo, vei meidät sen ”homonurkkaukseen” ja violetiksi maalattuun, David Hockneyn koristelemaan tapas-baariin La Gorda te da de Comer (lihava nainen ruokkii sinua. Tapakset, kuten salmorejo-tomaattidippi ja kirkkaanvihreät pinaattikroketit, maksavat alkaen 2 €. Pohjoiseen lahdelle päin avautuva Restaurante Balandro -ravintola on hieman hienostuneempi, mutta takabaarin korkeilla jakkaroilla istuessasi syöt samaa ruokaa (pienet lautaset alkaen 5 €) kuin pääravintolassa. Illalla kannattaa käydä paikallisten suosimassa Taperia de Columelassa ennen iltayhdeksää, sillä sieltä saa mielenkiintoisia tapaksia, kuten munakoisosipsejä ja tonnikalalasagnea (noin 18 € kahdelta, mukaan lukien lasillinen viiniä).

Missä yöpyä
Katedraalin läheisyydessä sijaitseva, katedraaliksi muutettu aikakaudelle sijoittuva talo, jossa on keskeinen atrium, kattoterassi ja 15 huonetta, joista joissakin perinteiset, lasitetuilla parvekkeilla varustetut parvekkeet (kahden hengen huoneet alk. 59 €, huoneessa on vain huoneenhoitopalvelu, mutta voit nauttia kahvista, teestä ja pikkuleipäkekseistä). Spanish Galleon, jonka omistavat samat ihmiset, on enemmän hostellityyppinen (kahden hengen huoneet, joissa on yhteiset tilat alkaen 35 €, huoneistot alkaen 65 €). Sen suurelta kattoterassilta on upeat näkymät, ja pohjakerroksen uusi kahvila tarjoaa aamiaisen 2 eurosta ja 6 euron vegaanilounaan.

Matkat sinne
Cádiziin kulkee junia Lontoosta Pariisin, Perpignanin (makuuvaunu) ja Madridin kautta. Katso lisätietoja osoitteesta loco2.com.
Liz Boulter

Toulon, Ranska

Côte d’Azur -tunnelma alkaa pian sen jälkeen, kun itään menevä juna lähtee Marseillesta: vaaleanpunaisia taloja, joiden katot ovat aprikoosinvärisiä, sypressipuiden teräviä latvoja, sinistä merta, joka vilahtaa sateenvarjomäntyjen levittäytyvien oksien läpi. Linja jatkuu Cannesin ja Monacon miljoonaleikkipaikoille, mutta sen ensimmäinen pysäkki on Toulon, harvinaisemman ja edullisemman läntisen Rivieran pääkaupunki.

Roomalaisten perustama ja 1400-luvulta lähtien tärkeä laivastotukikohta, Toulonissa on myös Manner-Ranskan lämpimin ja aurinkoisin ilmasto, ja siellä on kaikenlaisia rantoja 30 mailin mittaisilla merenlahdilla ja niemenkärjissä.

Toulonilla, kuten monilla muillakin satamilla, oli aikoinaan melko vaarallinen maine, mutta nykyään se on viihtyisä ja vierailijaystävällinen, ja siellä on integroitu julkinen liikennejärjestelmä, joka kattaa bussit ja taivaansiniset lautat, jotka liikennöivät sen valtavassa luonnonsatamassa ja yhdistävät vanhan kaupungin sen eteläreunalla sijaitseviin rantakohteisiin (10 matkan lippu 10 €/ 6,90 € alle 26-vuotiaille).

Valinnanvaraa on siis: tukikohta rannalla ja lauttaan kaupunkiin ostoksille ja kulttuuriin, tai jäädä vilkkaaseen vanhaankaupunkiin ja tehdä päiväretkiä meren rannalle. Joka tapauksessa sataman (rue d’Algerin alaosassa) ja Les Sablettesin leveän hiekkarannan sekä Fernand Braudelin kasvitieteellisen puutarhan välillä on 25 minuutin lauttamatka. Sieltä rantapolku kiertää Cap Sicién niemen ja ohittaa muita rantoja ja poukamia, kuten pienen, kivikkoisen La Vernen ja Fabrégasin, jossa on mustaa vulkaanista hiekkaa. Vesiurheilun ystävät voivat tutustua siihen melontalaudalla tai kajakilla Sablettesin venekerhosta.

Ferries kulkee myös Saint-Mandrierin niemimaalle, jonka etelärannikolla on rantoja ja kaupungin puolella söpö venesatama, ja lisää hiekkapohjaisia lahtia on myös Le Mourillonin hienostuneessa itäisessä esikaupunginosassa (bussi 3 Boulevard Strasbourgilta). Anse Mejeanin entinen kalastajakylä on erityisen erikoinen: puoliympyränmuotoinen lahti, jossa on ginin kirkasta vettä Cap Brunin linnoituksen alla ja jossa sijaitsee L’Escale, rantaravintola, jota johtaa entinen Toulonin rugby-tähti. (Yleensä sinne voi kävellä Le Mourillonista, mutta rantapolkua kunnostetaan tänä vuonna; ota taksi.)

Toulonin vanhakaupunki on elinvoimainen nuorille startup-yrityksille verohelpotuksia tarjoavan ohjelman ansiosta: tunnelmallisia katuja reunustavat pienet kausittaiset bistrot, vintage-liikkeet ja galleriat. Viranomaiset myös avasivat hiljattain uudelleen entiset muuratut kujat (Lyonin traboulesin tapaan) keskiaikaisten rakennusten alla ja tekivät kaikista museoista (merenkulun historian museota lukuun ottamatta) ilmaisia. Tutustu aasialaiseen taidegalleriaan, valokuvamuseoon ja nykyaikaiseen Hotel des Artsiin. Ja jos sinulla on vaikeuksia hahmottaa Toulonin vetistä maantiedettä, matkusta köysiradalla 584-metrisen Mont Faronin huipulle (7,80 €, bussilla 40 sen juurelle), niin kaikki näkyy alhaalla.

Missä yöpyä
Le Cannier on sisarusten Nathalie ja Emmanuelle Frizzin johtama kalaravintola, joka sijaitsee jalat hiekassa (plat du jour 13 €). Kahdeksan yksinkertaista, tuulettimella jäähdytettyä kahden hengen huonetta (alkaen 75 € vain huone) ensimmäisessä kerroksessa on parvekkeet, joista on näkymät rannalle. Kaupungin keskustassa sijaitsevassa Little Palace -hotellissa, joka on haalistunut mutta ystävällinen ja keskeinen, on ilmastoituja kahden hengen huoneita alkaen 67 € vain huoneessa. Les Sablettesin lähellä sijaitsevat neljän hengen majoituspaikat maksavat alkaen 500 € viikossa, ja Camping La Presqu’îlessä on uima-allas, lastenkerho ja asuntovaunuja alkaen 420 € neljältä hengeltä (tarkista viime hetken tarjoukset).

Missä syödä

Fabrégasissa sijaitseva Il Gusto (entinen Chez Didier) tarjoilee italialaista ruokaa ja perjantaina grand aiolia (provencelainen ruokalaji, jossa on kalaa, äyriäisiä ja vihanneksia valkosipulimajoneesilla). Le Mourillonin useista rantaravintoloista La Note Bleue on hyvä valinta, sillä se on erikoistunut grillattuun paikalliseen kalaan. Kaupungissa pienellä aukiolla lähellä satamaa sijaitseva pikkuruinen Le Baron Perché tarjoaa lyhyen, päivittäin vaihtuvan ruokalistan, joka sisältää kasvisruokaa ja korsikalaisia erikoisuuksia.

Matkat sinne
Junat kulkevat Touloniin Lontoon St Pancras Internationalista Lillen tai Marseillen kautta, ja matka kestää tavallisesti hieman yli seitsemän tuntia. Katso lisätietoja osoitteesta eurostar.com.
LB

Rovinj, Kroatia

Ensimmäisen vilauksen Rovinjista saa Adrianmereltä. Silloin näet Pyhän Eufemian barokkikirkon tyylikkään kellotornin kohoavan terrakottakattojen ja pastelliväristen talojen meren yllä. Mutta miten tahansa pääsetkin perille (lähin asema, Kanfanar, on 15 minuutin matkan päässä, ja Pulan lentokenttä on 40 minuuttia etelään), tämän epäilemättä Istrian kauneimman rannikkokaupungin viehätysvoima on pian ilmeinen.

Venetsialaiset jättivät jälkensä Rovinjiin viiden vuosisadan vallan jälkeen – italialaiset myös, vuosina 1918-1947. Istrian niemimaa on virallisesti kaksikielinen, ja kyltit viittaavat sekä Rovignoon että Rovinjiin. Ehkä siksi, että vanha kaupunki oli saari vuoteen 1763 asti, jolloin kanava täytettiin, keskiaikaiset mukulakivikujat ja viehättävän pienet aukiot eivät ole juurikaan muuttuneet. Se on yksi kaupungin suurimmista nautinnoista – vaeltaa pitkin kujia ennen kuin löytää kujan, joka vie veden äärelle.

Yksi varteenotettava kuja on Ulica Grisia, jota reunustavat taiteilijoiden työpajat ja galleriat. Elokuun toisena sunnuntaina se muuttuu yhdeksi pitkäksi ulkoilmataidegalleriaksi.

Vaikka vanhan kaupungin niemeä reunustavat kallioiset uimarannat, mukaan lukien betoniportaat, jotka muodostavat rannan Pyhän Eufemian lähellä, parhaat rannat ovat etelässä. Kahden Rovinjin tyylikkäimmän hotellin, Monte Mulinin ja Hotel Lonen, ulkopuolella on suojaisa lahti, jossa on pikkukivirantoja sekä vuokrattavissa erittäin tyylikkäitä aurinkotuoleja. Täältä Zlatni Rt:n kautta kulkevat pyöräily- ja vaellusreitit johtavat syrjäisemmille rannoille sekä kalliokiipeilyalueelle niemekkeen länsipuolella.

Rovinjin ympärillä olevat saaret tarjoavat tyydyttävän päivä- tai iltaretken. Sveta Katarinan saari on 10 minuutin venematkan päässä (3,65 puntaa edestakaisin), ja sieltä avautuu unenomainen näkymä Rovinjiin, joka on vielä ihanampi auringonlaskun aikaan. Crveni Otok (Punainen saari), joka on 20 minuutin venematkan päässä (5 puntaa edestakaisin), on rentouttava paikka uida, snorklata ja kävellä metsäpoluilla. Se on itse asiassa kaksi saarta, jotka on yhdistetty yhdyskäytävällä, ja koska siellä ei ole autoja, se on uskomattoman rauhallinen paikka. Pakkaa kuitenkin mukaan uimakengät, jotta voit ottaa kaiken irti kivikkoisista ja kallioisista rannoista.

Missä syödä
Jätä satamaravintolat muille turisteille ja varaa ennakkoon pöytä La Puntulinaan (pääruoat alkaen 18 puntaa), jonka pieneltä terassilta avautuu näkymä kivikkoiselle rannalle lähellä St Euphemiaa. Italian ja Istrian keittiöt ovat sulautuneet yhteen niin tiiviisti, että on vaikea tietää, missä toinen päättyy ja toinen alkaa. Tämä tarkoittaa paljon tryffeleitä – raviolien, pihvin, pecorino-juuston tai meriahvenen kanssa – sekä grillattuja langustineja, katkarapuja ja mustekalaa. Kapealla kujalla piilossa sijaitseva Mali Raj (pääruoat alkaen 12 puntaa) tarjoilee pastaa, risottoa sekä grillattua lihaa ja mereneläviä viiniköynnösten peittämällä terassilla.

Missä yöpyä

Kunnostettuun kaupunkitaloon sijoitettu intiimi pieni Melegran on boutique-hotellin tuntuinen, ja se sijaitsee mukulakivikadulla keskellä vanhaa kaupunkia.

Saapuminen sinne
Valvottavasti mukavin tapa saapua Rovinjiin on ottaa juna Venetsiaan ja sitten lautta San Basilion terminaalista (2h 45min).
Mary Novakovich

Cagliari, Sardinia

”Ja yhtäkkiä on Cagliari: alaston kaupunki, joka kohoaa jyrkkänä, jyrkkänä, kultaisen näköisenä, kasaantuu alastomana taivaalle …”. Näin kirjoitti DH Lawrence vuonna 1921 purjehtiessaan Sardiniaan. Lähes sata vuotta myöhemmin kaupunki, joka sai kirjailijan ”ajattelemaan Jerusalemia”, on yhtä vaikuttava.

Foinikialaisilla oli täällä kauppasatama kahdeksannella vuosisadalla eaa., ja myöhemmin kaupungista taistelivat karthagolaiset, roomalaiset, pisalaiset, espanjalaiset ja piemontelaiset. Miten nämä eri valloittajat suhtautuivat auringonpaisteeseen, valkoiseen hiekkaan ja turkoosiin mereen, siitä ei ole tietoja, mutta he saivat ne kaikki Poetton rannalla, joka on 15 minuutin bussimatkan päässä keskustasta (reitti PF tai PQ, 1,20 €).

Jää pois Via Gorgonan kohdalla, jossa on taaperoystävällistä matalaa merta, tai jatka matkaa kolmella pysäkillä 1500-luvulla rakennetulle Torre Spagnolalle asti: sen jälkeen on parin kilometrin mittaista ”vapaata rantaa”. Lenkkeilijät, rullaluistelijat ja pyöräilijät käyttävät rantapolkua, ja siellä on myös sukellus- ja purjehduskerhoja, rantalentopalloa ja paljon muuta.

Poetto on sen verran pitkä, ettei se tunnu liian ruuhkaiselta edes elokuussa, ja vesi pysyy lämpimänä pitkälle syksyyn. Kesäiltoina se kuhisee, kun kaupunkilaiset käyvät sen baareissa ja kalaravintoloissa. Takana on Molentargiuksen luonnonpuisto, jossa on laguuneja, flamingoja ja vuokrattavia polkupyöriä.

Taukoa rannasta tai niille, jotka eivät halua maata auringossa, Cagliarissa on enemmän kulttuuritarjontaa kuin 150 000 asukkaan kaupungilta voisi odottaa. Entinen kuninkaallinen arsenaali on nykyään museoiden linnoitus, jossa on kansallinen taidegalleria (hyvä tutustua sardinialaisiin nykytaiteilijoihin) ja arkeologinen museo sekä aasialaisgalleria, etnografinen museo ja hätkähdyttävän graafinen museo, jossa on anatomisia vahakappaleita.

Nähempänä sijaitsevaa Cagliarin roomalaista amfiteatteria (3 €) restauroidaan parhaillaan: puhutaan Unesco-luetteloon merkitsemisestä, vaikkakin toistaiseksi teatteri on vielä epäsiisti ja ränsistynyt. Sen alapuolella sijaitseva yliopiston kasvitieteellinen puutarha (4 €) on viileä ja varjoisa kuumana päivänä.

Vuonna 1896 rakennetussa graniitti- ja kalkkikivirakenteisessa St Remyn bastionissa on kaareutuvat portaat, jotka johtavat laajalle terassille, jossa on penkkejä ja palmupuita ja jossa järjestetään sunnuntaisin kirpputori. Sen alla oleva katettu kävelykatu on kunnostettu taidetilaksi. Sen takana jyrkkä Via dell’Università johtaa useita vuosisatoja taaksepäin keskiaikaiseen vanhaan kaupunkiin, Castelloon. Vuonna 1307 rakennettu Torre del’Elefante, jonka toiseen kylkeen on kaiverrettu pieni kivinen elefantti, vartioi sen läntistä sisäänkäyntiä. Kävijät voivat kiivetä tälle tornille ja pohjoisempana korkeammalla sijaitsevalle Torre di San Pancrazion tornille, josta avautuvat upeat näköalat (4 € kumpikin).

Lyhyen kävelymatkan päässä, kujien kautta, jotka tuskin ovat tarpeeksi leveitä, jotta Fiat Cinquecento mahtuisi kulkemaan, on Cagliarin 1200-luvulta peräisin oleva katedraali, jossa on silmiinpistävä vaaleankultainen julkisivu, jonka julkisivussa on päällekkäisiä kaaria. Aukion toisella puolella sijaitsevassa vanhassa kaupungintalossa järjestetään myös nykytaidenäyttelyitä.

Missä syödä

Risteilyalukset käyvät säännöllisesti Cagliarissa, ja sataman ja vanhan kaupungin väliin jäävillä kaduilla sijaitsevissa ravintoloissa palvellaan tätä vankeuttaan pitävää asiakaskuntaa. Parempi vaihtoehto on Villanovan kaupunginosa Castellon kukkulan itälaidalla. Sen 1700- ja 1800-luvun aukiot ja kadut ovat miellyttäviä kuljeskella, ja siellä sijaitsevat sellaiset helmet kuin Locanda dei Buoni e Cattivi (Pyhimysten ja syntisten majatalo), jossa tarjoillaan sardinialaisia slow food -spesialiteetteja, kuten simpukoita, joissa on mausteisia konfitoituja tomaatteja, ja erinomaista artisokkaa, jossa on pehmeitä kananmunan keltuaista filoleivonnaisten kera.

Halvemmaksi illalliseksi kävelykadun varrella sijaitseva Pizzeria Il Fantasma tarjoilee loistavia pizzoja ja antipastia ulkopöydissä. Poetton monista ”rantaklubeista” yksi parhaista on La Caravella, joka tekee loistavia juttuja tonnikalasta, simpukoista ja bottargasta (kolmen ruokalajin lounas 25 €) sekä pizzoja iltaisin (alkaen 5,50 €).

Missä yöpyä
Buoni e Cattivissa on viisi huonetta (alkaen 85 € B&B) ja kolme neljälle hengelle sopivaa itsepalveluhuoneistoa (alkaen 80 € yö, läheisissä taloissa. Tyylikkään sisäpihan ympärillä sijaitsevassa Hostel Marinassa on tilavia makuusaleja, joissa on yhden hengen vuoteet (alkaen 20 €), mutta ei kerrossänkyjä. Voit myös ajelehtia nukkumaan yhdeksänmetrisellä moottoriveneellä, joka on kiinnitetty pieneen venesatamaan Poetton eteläpuolella (oma hytti alk. 85 €).

Saapumisreitti
Lautat kulkevat Cagliariin Civitavecchiasta (lähellä Roomaa), Napolista ja Palermosta. Muihin Sardinian satamiin kulkee lauttoja myös Genovasta, Livornosta, Toulonista ja Marseillesta.
LB

Volos, Kreikka

Kuten useimmat Kreikan mantereen satamat, Volos ei ole erityisen kaunis. Mutta tässä vilkkaassa yliopistokaupungissa – joka on portti Skiathoksen, Skopeloksen ja Alonissoksen saarille – on paljon hyvää. Antiikin historia, moderni kulttuuri ja fantastinen ruokakulttuuri tekevät Voloksesta houkuttelevan tukikohdan, josta käsin voi tutustua yhteen Kreikan upeimmista rannikoista: itäpuolella sijaitsevaan Pelionin niemimaahan.

Tuskin törmäät muihin ulkomaalaisiin Voloksen sataman takana olevilla sivukujilla. Löydät kuitenkin kourallisen kiehtovia maamerkkejä: komean arkeologisen museon, joka on täynnä neoliittisia ja paleoliittisia esineitä; Voloksen kaupunginmuseon, joka kertoo paikallisten tupakkatyöläisten, jalkapalloilijoiden ja pakolaisten elämästä valokuvien ja 1800-luvulta peräisin olevien kotiesineiden avulla; ja vanhan Tsalapataksen kaakeli- ja tiilitehtaan, joka on kaupungin teollisen perinnön muistomerkki ja joka toimii myös näyttely- ja tapahtumatilana.

Palian vanhassa kaupunginosassa kierteleminen on kuin kuorisi kaupungin pitkän historian kerroksia. Siellä on arkeologien paikalleen jättämiä muinaisia amforoita, ottomaanien ruutivarasto, bysanttilainen linna ja koko Kreikan kaunein rautatieasema – vuonna 1884 rakennettu keltainen rakennus, jossa on kaiverrettuja vihreitä puutöitä. Kerrostaloista on tullut kreikkalaisten ja kansainvälisten graffititaiteilijoiden kankaita. Hae matkailuneuvonnasta kartta kaupungin noin 40 seinämaalauksesta tai varaa kävelykierros Pelion Culture -järjestöltä (pelionculture.gr), jota johtaa paikallinen arkeologi Yota Pantou.

Tasainen ja kompakti Volos on helppo tutkia polkupyörällä. Liity paikallisten joukkoon, jotka pyöräilevät vapaasti pitkin rantapromenadia kaupungin rannoille, jotka alkavat Anavrosista. Tai jatka matkaa vehreälle Pelionin niemimaalle, joka kurottaa sormensa Pagasitikosin lahden lasimaisuuteen. Pelionin eteläpuolen puiden ja tavernojen reunustamat rannat ovat tuulelta suojassa. Kaupunkia lähinnä olevilla rannoilla – Gatzea, Kala Nera, Boufa, Lefokastro – voi olla tungosta etenkin viikonloppuisin. Afissoksen mäntypuiden keskeltä esiin työntyviin rantabaareihin suuntaavat nuoret kaverit ja suurkuluttajat. Perheet suosivat hiekkarantaista Milinaa, josta voi tehdä veneretken pikkuruisille Alatas- ja Prasouda-saarille tai aina rauhalliselle Trikerille asti, joka ajelehtii Pelionin eteläkärjen edustalla.

Vuoristoisella Pelionilla on myös villi puoli. Voloksesta on mutkainen ajomatka yli metsäisten harjanteiden ja kivikylien läpi Egeanmeren rannikolle, jossa tie laskeutuu avarille rannoille ja kirkkaanvihreille lahdille, joita reunustavat kalliot.

Missä yöpyä
Vähemmistö Voloksen hotelleista näyttää olevan jämähtänyt 1980-luvulle. Aegli (kahden hengen huoneet alkaen 90 € B&B) on poikkeus, sillä se on remontoitu vuonna 2016. Parhaissa huoneissa on parvekkeet, joista on näkymät satamaan. Domotel Xenia Volosissa (kahden hengen huoneet alkaen 125 € B&B) ankeat sisätilat eivät aivan vastaa 1960-luvun arkkitehtuuria; mutta sijainti rannalla on tyrmäävä.

Missä syödä

Hanki Palios Fournos -leipomosta (56 Krokiou-katu, Palea) punapippuripiirakkaa, oliivikeksejä ja tsourekia (kreikkalaista briossia) piknikille rannalle. Noin kello 14.00 Volos pysähtyy, kun paikalliset iskevät suosikki tsipouradikoonsa. Voloksessa on kirjaimellisesti satoja tällaisia ouzo-and-meze-baareja, enimmäkseen neonvalaistuja, ei-kiristämättömiä paikkoja, joissa Anthony Bourdain olisi viihtynyt.

Jokaiseen karafakiin (pieneen pulloon) tsipouroa, viinirypäleistä tislattua tislattua tislattua alkoholijuomaa, jota on saatavana joko aniksen kanssa tai ilman, tarjoillaan yksi tai kaksi herkkupalaa. Et tilaa – keittiömestari-patroni vain tuo peräkkäin (enimmäkseen kalaisia) herkkuja, jotka muuttuvat anteliaammiksi jokaisen juomakierroksen myötä. Kokeile Demiristä tuoretta merisiiliä ja kampasimpukoita tai To Filarakia (Averof 3 Nea Ionia), jossa saat kypsytettyä makrillia, grillattua mustekalaa ja täydellistä perunasalaattia. Päätä ilta jäätelöjäätelöllä Minervassa (Argonafton 53), klassisessa rantakahvilassa, joka on avoinna kaikkina kellonaikoina.

Saapumisreitti
Volosin rautatieasema on lähellä satamaa, ja sinne liikennöi paikallisjunia Ateenan ja Thessalonikin välisellä päärautatieyhteydellä sijaitsevasta Larissasta (38 mailin päässä). Thessalonikista lähtee junia Belgradiin, Sofiaan ja edelleen (Belgradin reitti on tänä vuonna avoinna vain 16. syyskuuta asti, katso seat61.com). EasyJet lentää kahdesti viikossa Volokseen (Nea Anchialosin lentokenttä, 40 km:n päässä).
Rachel Howard

Ostend, Belgia

Ostendia kutsutaan koningin der badstedeniksi (rannikon kuningattareksi), lempinimi, joka viittaa sen majesteettisiin belle époque -hotelleihin ja huviloihin. Suurin osa niistä tuhoutui toisessa maailmansodassa, mutta aikakauden jalokiviä on yhä jäljellä, kuten vuonna 1883 rakennettu Wellingtonin ravirata, jossa järjestetään säännöllisiä ravitapaamisia, ja vuonna 1907 rakennettu rautatieasema, jonne suurin osa vierailijoista saapuu.

Muihin historiallisiin nähtävyyksiin kuuluu upea uusgoottilainen St-Petrus-en-Pauluskerkin kirkko koristeellisine kaksoistorneineen. Sen muotoilu on saanut vaikutteita Kölnin katedraalista, mutta ulkonäöstä huolimatta se on itse asiassa rakennettu vain reilut 100 vuotta sitten. Kaupungin lounaispuolella sijaitseva Atlantin muurin ulkoilmamuseo on merkittävä, joskin synkkä nähtävyys 60:llä saksalaisella toisen maailmansodan bunkkerillaan. Onneksi se on vastikään kunnostetun Raversyden maisema-alueen vieressä.

Asemalta on 10 minuutin kävelymatka neljän ja puolen kilometrin pituiselle rannalle: sen länsipäätä tukevat kerrostalot, mutta hiekka on ihanaa ja sinne mahtuu tuhansia ihmisiä. Kesällä Oostenden junat ovat aina täynnä päiväretkeläisiä, jotka kantavat mukanaan rantatarvikkeita ja täyttävät vaunut lomatunnelmalla. Sataman suuntaan avautuu kesällä rykelmä rantabaareja, jotka tarjoavat cocktaileja, tapaksia ja musiikkia palmujen ja valkoisten sateenvarjojen varjossa.

Belgian suurin rannikkokaupunki ratsastaa uudistumisen aallonharjalla. Vielä noin 10 vuotta sitten tämä kuningatar näytti selvästi nuhjuiselta, mutta nykyään se huokuu siisteyttä, kiitos tapahtumien, kuten Crystal Shipin, vuosittaisen taidefestivaalin, joka muuttaa kadut ja rakennukset eloisilla seinämaalauksilla ja installaatioilla. Tänä vuonna festivaaliin lisättiin 10 uutta pysyvää taideteosta.

Kymmenen minuutin kävelymatkan päässä rautatieasemalta sijaitseva entinen postitoimisto vuodelta 1947 on nykyään suosittu kulttuurikeskus nimeltä De Grote Post, jonka sivuhuoneissa järjestetään taidetapahtumia. Päärakennus on kunnostettu kauniisti entiseen loistoonsa, ja kaikki tulevat tänne kahville tai syömään suosittuun CultuurCafé-kahvilaan. Kokeile geitenkaasia (vuohenjuustoa), joka on koteloitu brickdeegiin (kirjaimellisesti ”tiilitaikina”).

Keskustan ja sataman itäpuolella Oosteroever on rauhallisempi ja luonnollisempi rantaosuus, jota hallitsee aluksi vuonna 1811 rakennettu Fort Napoleon. Sinne pääsee autolla tai polkupyörällä, mutta hauskempaa on ottaa ilmainen lautta, joka lähtee Vistrapin eli kalamarkkinoiden läheltä. Osta katkarapuja jostakin myyntikojusta (3 €) ja hyppää kyytiin. Tämän paremmaksi Oostende ei voi mennä. Oosteroeverissä Oostelijke Strekdamin (itäinen aallonmurtaja, osa sataman puolustusta) huipulla on kävelytie, joka johtaa merelle. Lähellä Oostelijke Strekdamin juurta Phare East -purjehdusseura tarjoaa melontaa, surffausta, purjelautailua ja leijalautailua.

Missä yöpyä

Uusi teollisen tyylikäs Upstairs Hotel (kahden hengen huoneet alkaen 65 €) on 15 minuutin kävelymatkan päässä asemalta ja aivan rannan takana Hertstraatilla. Aulassa on pöytätennistä, pöytäjalkapalloa ja lasten (ja aikuisten) suosima keltainen liukumäki. Rannan ja satamakanavan välissä sijaitseva, hiljattain remontoitu Providence by Getaway (kahden hengen studiot alk. 52 €) nauttii myös erinomaisesta sijainnista ja trendikkäästä rannikkotunnelmasta.

Missä syödä

Ostend yhdistettiin ennen turistirysiksi – rannikkotie, Zeedijk, oli täynnä niitä – mutta nyt on avattu joukko erinomaisia uusia ravintoloita. Kymmenen minuutin kävelymatkan päässä asemalta sijaitseva Sanseveria tarjoilee loistavia bageleita ja salaatteja (13,50 euroa bagelista, jälkiruoasta ja juomasta), ja sitä johtaa Bert Vanheuverzwijn, joka työskenteli aiemmin Michelin-tähdellä palkitussa Hof van Cleve -ravintolassa Gentin lähellä. Viihtyisä sisustus on sisustettu hänen isovanhempiensa huonekaluilla.

Kahvin kanssa tarjotaan kotitekoisia suklaakeksejä. Toinen uusi tulokas on Expo & Kafie, aivan Zeedijkin takana. Aamiaisella on kreikkalaista jogurttia ja hunajaa, käsityöläisleipää, kananmunia, pekonia ja savulohta (alkaen 10 €). Chez Paulette avasi tänä kesänä De Grote Postin katolle Panoraman. Baari-ravintolasta on upeat näkymät, ja siellä tarjoillaan loistavia kotitekoisia juomia (punajuurta, inkivääriä ja porkkanaa 6,50 €) ja cocktaileja (12 €) sekä ruokia, kuten turskaa savustetulla mozzarellalla ja tuoreilla yrteillä (28 €). Herkullisia tapaksia myös, alkaen 9 €. Huomaa, että Panorama sulkeutuu kovalla tuulella.

Jos haluat jotain perinteisempää, kokeile The Old Inn -ravintolaa, joka on viiden minuutin kävelymatkan päässä De Grote Postista kohti rantaa. Tämän ihastuttavan ravintolan, jonka seinät on peitetty Oostenden antiikkijulisteilla, ruokalistalla on vain kaksi ruokalajia: pihvi (23 €) tai kala (päivän saalis, hinta vaihtelee). Annie aloitti tämän yrityksen vuonna 1969, ja hän hallitsee edelleen keittiötä. Hänen miehensä René tuo käsin leikatut ranskalaiset ja kotitekoisen majoneesin pöytään. Jälkiruoat (7 €) ovat paikallisia klassikoita dame blanche (jäätelöä kuuman suklaakastikkeen kera) tai pannukakku mikado (suosikkini).

Matkat sinne
Junat kulkevat Lontoon St Pancrasista Oostendeen Brysselin kautta, ja matka kestää 3t 32min. Katso lisätietoja osoitteesta eurostar.com.
Veerle Helsen

Etsitkö erilaista lomaa? Tutustu Guardian Holidaysin valikoimaan upeita matkoja

{{#ticker}}

{{{topLeft}}

{{bottomLeft}}

{{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{#goalExceededMarkerPercentage}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

{{#cta}}{{{text}}{{{/cta}}

Muistuta toukokuussa

Olemme yhteydessä muistuttaaksemme sinua osallistumisesta. Odota viestiä postilaatikkoosi toukokuussa 2021. Jos sinulla on kysyttävää osallistumisesta, ota meihin yhteyttä.

• Jaa Facebookissa
• Jaa Twitterissä
• Jaa sähköpostitse
• Jaa LinkedInissä
• Jaa Pinterestissä
• Jaa WhatsAppissa
• Jaa Messengerissä

.