A boszorkányos szépségtrend ősi, szexista gyökerei
A boszorkányok nagy pillanatban vannak. Amellett, hogy a hétvégén bemutatták a Suspiria című boszorkányos horrorfilmet, egy sor boszorkányos témájú tévés reboot is készül (lásd: Charmed, Sabrina the Teenage Witch és Bewitched). A Starbuck’s ezen a Halloweeen héten mutatta be a “Witch’s Brew” halloweeni frappucinóját. A gyakorló boszorkányok és wiccák száma az Egyesült Államokban csillagászati növekedésnek indult. A közösségi média pedig egyfajta Instagrammozható boszorkányságot varázsolt elő, amelyet a piaci trendfigyelők “mysticore” vagy “káoszmágia” néven azonosítottak.
A boszorkánykultúra modern inkarnációja a #MeToo korszakában egyfajta feminista, liberális csillogással rendelkezik – az ezredfordulós nők vonzódnak a boszorkánysághoz, amely a női hatalomra és testvériségre, a befogadásra és az olyan szélesebb érdeklődési körök szomszédságára összpontosít, mint a jóga, a meditáció és a mindfulness. A wicca vagy pogány hagyományok követői covensekbe tömörülnek, holdszertartásokat végeznek, és időnként megátkoznak olyan embereket, mint Donald Trump amerikai elnök és Brett Kavanaugh legfelsőbb bírósági bíró.
És van értelme annak, hogy a bájitalokra és varázslatokra, gyógynövényes esszenciákra, szérumokra és elixírekre összpontosító kultúra megnyilvánulást talált a felfutó wellness- és szépségiparban. Gwyneth Paltrow Goopjától a Sephora szépségipari óriáscégig a new age miszticizmus a wellnessipar egyik jövedelmező támasza, amely a modern boszorkányság kellékeit árulja: tarotkártyákat, kenőolajokat és gyógyító kristályokat, valamint mindenféle port, ködöt és tinktúrát, amelyek állítólag mágikus erővel rendelkeznek, hogy inspiráljanak, elvarázsoljanak vagy erőt adjanak. Még öngondoskodásra összpontosító előfizetéses dobozok is léteznek a feltörekvő boszorkányok számára.
A #witchesofinstagramhoz hasonló hashtag közösségek a boszorkányos életmód befolyásolóinak felemelkedéséhez vezettek, mint a Hoodwitch – szponzori szerződésekkel és egy webáruházzal kiegészítve, ahol szmudge botokat, “Slutist Tarot” kártyákat és rózsakvarc darabokat árulnak.
De ahogy a wellness- és szépségipar belekóstol a boszorkányságba, érdemes odafigyelni arra, hogy a boszorkányok hosszú és bonyolult történetének mely részéből merít. A boszorkányság évszázadok óta a népszerű képzeletben a szépséggel és a szexualitással társul, de nem mindig volt szép: A “boszorkány” kifejezést többcélú nőgyűlölő szitokszóként használták, míg a boszorkányokat vagy a boszorkánysággal gyanúsítottakat – néha erőszakosan és szexuálisan – üldözték a történelemben és kultúrákban.
A boszorkányok globális mitológiája abból az elképzelésből táplálkozik, hogy a nők boszorkányságot használnak arra, hogy szépségükkel becsapják vagy “megbabonázzák” a férfiakat – és a szépségipar mindig is ugyanezt a nyelvet használta termékei eladásához, olyan mágikus elixírként forgalmazva azokat, amelyek szépséget, fiatalságot és szexuális vonzerőt kölcsönöznek.
Azt érdemes tehát megkérdezni, hogy a szépségipar jelenlegi boszorkányos hangulata valóban a boszorkányságnak a nők szerepvállalására való összpontosítását csapolja meg? Vagy pedig – ahogy mindig is tette – a férfi tekintetnek kedvez, egy ősi nőgyűlölet jól bevált trópusait ássa elő?
Magic yourself young
A “természetes” és “tiszta” szépség egyre népszerűbb, ezért az ipar elkezdte átvenni a wellness mantrát, miszerint a “belső és külső szépségre” is figyelni kell. A miszticizmusba való belemerülés és az erőt adó boszorkányság hatékony módszernek bizonyult a vásárlók bevonására és az egyenlet “belső” részét szolgáló termékek eladására.
A szépségipar az öngondoskodás felé fordul – és ennek nagy része a rúzs, a szempillaspirál vagy a rouge helyett a bőrápolás hangsúlyozása. Az Euromonitor piackutató cég (PDF) augusztusban közzétett iparági előrejelzése szerint a bőrápolás (testápolók és hidratáló krémek, szérumok, tisztítószerek, tonerek, maszkok stb.) a harmadik negyedévben az összes többi kozmetikai kategóriával szemben globálisan a legerősebb növekedést produkálta, amelyet korábban a színes kozmetikumok (sminkek) uraltak.
Jó hírnek hangzik, hogy a nőknek fontosabb, hogy egészséges bőrük legyen, mint hogy színes pasztákkal és púderekkel kenegessék azt. És hasonlóan bíztató, hogy a bőrápolás körüli nyelvezet kezd elhagyni a harcias utasításokat, hogy “kezeljük” és “legyőzzük” a foltokat vagy “dacoljunk” a természetes öregedési folyamattal, és ezeket olyan kampányokkal helyettesítik, amelyek a “megújulást” vagy “revitalizációt” ígérő termékeket népszerűsítik.
A szépségipar bőrápolással kapcsolatos megszállottságának belsejébe pillantva azonban egy kevésbé erőteljes történet szól a prioritásokról. Ami a kiskereskedelmi értékesítést illeti, a bőrápolást egyetlen kategória uralja: Az öregedésgátlás.
Tény, hogy nem túlzás azt állítani, hogy a “bőrápolás” az öregedés lassítását, megállítását vagy visszafordítását ígérő termékek eufemizmusává vált(paywall). Ez egy olyan szokás, amiről az ipar nem tud leszokni: Az Allure szépségmagazin például nemesen kijelentette, hogy az “anti-aging” kifejezést egyszer és mindenkorra a sírba teszi, de továbbra is olyan termékeket reklámoz, amelyek az öregedés hatásainak leküzdését ígérik, és a fiatalságot a szépség helyettesítőjeként kezelik.
A Moon Juice varázslatos hangzású Beauty Dustja nem említi kifejezetten az öregedést, de azt ígéri, hogy “segít a szervezetnek megőrizni a kollagén fehérjét” és “segít fokozni a bőr rugalmasságát”, olyan kifejezéseket, amelyeket minden bőrápolás megszállottja a fiatalos bőrre való hivatkozásként értelmez. A Beauty Shroom plumping zselés széruma eközben azt mondja, hogy “láthatóan csökkenti a finom vonalak és ráncok megjelenését”. A Goop bőrápoló termékcsalád szinte minden termékének apróbetűs részébe bele van temetve az anti-aging nyelvezete: a “revitalizáló” nappali hidratáló krémje egyben finom vonalak csökkentője is, akárcsak a tisztító, az arcolaj, az éjszakai és a szemránckrém. A népszerű wellness-oldal hat legjobb bőrápoló terméke mindegyike említi valamilyen módon az öregedésgátlást. A második legkelendőbb termék (a Goop hámlasztó maszkja után, amelyet “a fiatalosabb bőr kapujának” neveznek) a Vintner’s Daughter közel 200 dolláros széruma, amely a bőr javulásának listáját ígéri, de végül csökkenti a finom vonalakat és ráncokat.
“Nem számít, milyen alacsonyra állítod a hangerőt, az öregedés kísértete tátott szájjal és rémülten jajgat a bőrápolás magjában” – írta Chelsea Summers egy éleslátó esszében a témában a Medium számára, “Aging Ghosts in the Skincare Machine” (Öregedő kísértetek a bőrápoló gépezetben) címmel. Azzal érvelt, hogy a bőrápoló ipari komplexum lényege mindig is az öregedésgátlásról szólt, és a saját fogékonyságára hivatkozva úgy írta le költséges bőrápolási rutinját, mint “termékek seregét, amelyet egyetlen céllal állítottam fel: hogy távol tartsam az öregedést.”
A szépségipar, röviden, a nők nem elég csinosnak tűnő félelmét kihasználó profitgépezetet felváltotta a nem elég fiatalnak tűnő félelmüket kihasználó gépezettel. A szépségipar egy olyan üzletág, amely mindig is a nők bizonytalanságának táplálásából élt, így nem szuper meglepő, hogy 2018-ra felújítja ezt a megbízható modellt, ahelyett, hogy lecserélné.
Ezzel a szemüvegen keresztül nézve az iparág szűk látókörű miszticizmusa nem tűnik különösebben erősítőnek vagy feministának, ehelyett a boszorkányság ugyanazon elemére összpontosít, amelyre a szépségipar mindig is utalt a reklámnyelvezetében – arra az elképzelésre, hogy “szépnek varázsolhatod magad” vagy “fiatalnak varázsolhatod magad”.”
Ez a trópus a mesékben és a filmekben is megtalálható: a Csipkerózsikától Hófehérkén át a Trónok harcáig a boszorkányos idősebb nőket szebbnek, sértődöttebbnek és rosszindulatúbbnak ábrázolják. A Hófehérke királynője a varázstükörbe néz, hogy felmérje szépségét a fiatal Hófehérkéhez képest (talán az Instagram szorongás korai megnyilvánulása), míg a Game of Thrones csábítója, Melisandre egy banya, aki évszázados, de boszorkánysággal álcázza korát és nemét, hogy a férfiakat akarata szerint hajlítsa meg. Neil Gaiman 1999-es Csillagpor című regényében az idős boszorkányok úgy tudják visszafordítani az öregedési folyamatot, hogy megeszik egy “Csillag” szívét, aki fiatal nő alakját veszi fel, a japán öregedő Yama Uba pedig fiatal nőnek adja ki magát, hogy elcsábítsa az eltévedt utazókat, akiket aztán Jancsi és Juliska módjára elfogyaszt.
A gondolat, hogy a nők boszorkánysággal lopják el a fiatalságot, korántsem ártalmatlan, ahogyan azt Naomi Wolf 1991-ben megjelent, A szépség mítosza című könyvében felvetette: “A nők közötti versengést a mítosz részévé tették, hogy a nőket elválasszák egymástól” – írta. “Az idősebb nők félnek a fiataloktól, a fiatal nők félnek az öregektől, és a szépségmítosz csonkítja az egész női élettartamot.”
A kozmetikumokat mindig is fekete mágiának tekintették
Néhány újabb termék, például az Everlasting Love, a Goop által árult “romantikus köd”, vagy a Moon Juice 38 dolláros Sex Dustja egyfajta szerelmi bájitalra utal. Miközben ezeket a dolgokat minden bizonnyal meg lehet vásárolni és erőt adó és önszerető módon lehet használni, egyúttal emlékeztetnek arra az elképzelésre, hogy a nők boszorkányok, akik csábításra törnek.
Ez egy jól bevált trópus. Estée Lauder sminkmester 1985-ben azt írta az általa létrehozott kozmetikai birodalomról, hogy “ez egy megbabonázás története. Engem visszavonhatatlanul megbabonázott a szépség megteremtésének hatalma”.
És valóban, ha a nők célja a férfiak megbabonázása, akkor a smink ennek a megtévesztésnek az eszköze, és régóta a fekete mágia és a miszticizmus konnotációjával bír. Maga a “glamour” szó egy skót kifejezésből ered, amely a mágiára, varázslásra és varázslatokra utal.
Alexander Pope 1712-es “The Rape of the Lock” című versében Belinda Instagram-értékű szépségápolási rendjét vallási szertartásként írja le:
And now, unveil’d, the Toilet stands display’d,
Each Silver Vase in mystic Order laid.
Először, fehérbe öltözve, a nimfa szándékosan imádja
Fedetlen fejjel, a kozmetikai pálmákat.
Egy mennyei kép jelenik meg az üvegben,
Ezhez hajol, ehhez emeli szemét
A Pope korabeli fiatalabb nők általában rossz szemmel nézték, ha sminket használtak, és bár az idősebb nők számára ez elfogadhatóbb volt, a társadalom kiszámíthatóan kíméletlen volt velük szemben emiatt (nem úgy, mint a 21. századi nők elítélése, akik plasztikai műtétre merészkednek).
A kozmetikumokról úgy gondolták, hogy hatalmat adnak a nőknek, hogy hamis szépségükkel megtévesszék a férfiakat, ezt a gondolatot Jonathan Swift 17. századi grafikus versében, az Egy szép fiatal nimfa ágyba bújik címűben vidáman vizsgálta,”, amely “Corinna, Drury-Lane büszkesége”, egy szexi prostituált történetét meséli el, amint lefekvés előtt eltávolítja minden kozmetikumát
Elveszi műhaját:
Most, kivesz egy kristályszemet,
Tisztára törli, és leteszi mellé.
A szemöldökét egy egérbőrből,
Művészkedve ragasztja fel mindkét oldalán
A folyamat során kiderül, hogy Corinna egy ocsmány, öregedő nő, akit nemi betegségekből származó gennyes sebek tarkítanak, és akit alultápláltság gyötör. Hasonlóan kegyetlenül karikírozták a 18. századi társasági hölgyet, Lady Archert:
Corinna, Belinda és Lady Archer kozmetikai csalásaikkal a szukkubuszt idézik, a boszorkány egyik változatát a nyugati középkori legendákban, amely szinte minden kultúrában megjelenik. A succubus a férfiaknak a női szexualitástól való félelmére támaszkodik – általában eltúlzott szexuális vonásokkal vagy mágiával álcázott ördögi torzulásokkal rendelkezik -, és úgy tűnik, hogy pusztán kísértésként és fenyegetésként létezik a férfiak számára.
Először a mezopotámiai démonológiában jelenik meg, mint Lilin, egy éjszakai szellem, aki álmukban párzott a férfiakkal, majd az arab mitológiában mint qarînah. A zsidó mitológiában szexuálisan kéjsóvár Lilithként jelenik meg újra, és a bibliai debütál Ádám szaros első feleségeként.
A japán folklórban a Yuki-onna egy vámpíros succubus, aki férfiak véréből táplálkozik, miután szexszel vagy csókkal elcsalta őket.
A görög és római mitológia is szereti az emberevő boszorkányokat. Circe és Calypso közismerten megbabonázta Odüsszeuszt Homérosz Odüsszeiájában, és évekre bebörtönözte őt a saját szigetükön. (Míg történetük Homéroszi változata meglehetősen kétdimenziós, Madeline Miller Circe történetének újramesélése úgy képzeli el őt, mint az OG boszorkányt, aki mágikus és gyógynövények és gyógyító varázslatok segítségével feltalálja a boszorkányságot). Odüsszeusz később találkozik a szirénekkel, a boszorkány vízi testvérével, akik szépségükkel és hangjukkal a vizes sírba csalogatják a férfiakat. A szirén a szláv folklórban is létezik a tóban lakó rusalka vagy dziwożona, valamint a nyugati mondavilágban a barátságtalan sellő.
A történelem során és még ma is démonizálták a nőket a boszorkánysággal való feltételezett kapcsolat miatt. Európában ezreket molesztáltak szexuálisan, kínoztak és szó szerint máglyán égettek el az egyház által támogatott hisztériában. A salemi boszorkányperek során Amerikában 20 nőt végeztek ki hasonló módon.
A smink boszorkányos erejét 1770-ben rövid időre betiltották az Egyesült Királyságban egy fekete betűs törvény útján, amikor a brit parlament elfogadott egy határozatot, amely elítélte a kozmetikumokat a boszorkánysággal való kapcsolatuk miatt. Kimondta, hogy azok a nők, akik olyan kozmetikumokkal “csábítják” a férfiakat házasságra, mint “illatszerek, festékek, kozmetikai lemosók, műfogak, műhaj, spanyol gyapjú, vasszárak, karikák, magas sarkú cipők vagy felerősített csípő” használatával, bűnösnek találhatók boszorkányságban, és boszorkányság vádjával nézhetnek szembe.
Nem meglepő módon néhány modern kori peremmozgalom hasonlóan viszonyul a kozmetikumok használatához, a legzavaróbb az incel mozgalomban, egy férfiak által létrehozott erőszakos politikai ideológiában, amelynek középpontjában az az igazságtalanság áll, hogy a fiatal, gyönyörű nők nem hajlandók lefeküdni velük.
A múlt e hiperszexualizált, mitológiai nődémonaihoz hasonlóan az incelek “hajlamosak gyűlöletet irányítani olyan dolgokra, amelyekről úgy gondolják, hogy vágynak rájuk” – magyarázza Jia Tolentino a New Yorkerben. Ebben az esetben az incelek a női szépséggel vannak elfoglalva, de úgy vélik, hogy a smink egyfajta csalás. Sok incel Reddit-threadben láthatunk olyan férfiakat, akik ugyanazokról a nőkről készült képeket hasonlítgatják össze sminkkel és smink nélkül, vagy azon nyafognak, hogy a kozmetikumok hazugságok, és illegálissá kellene tenni őket.
Az internet kevésbé sötét zugaiban is virágzik az a trópus, hogy a boszorkányos nők boszorkánysággal igézik meg a férfiakat: Egy kevésbé szélsőséges példa erre a 2016-os sminkszégyenítő mém, a “Vigyél egy lányt úszni az első randin”, amely azt hirdeti, hogy az embernek vízbe kell mártania a randevút (boszorkánypróba-stílusban), hogy lemossa a sminkjét, és elkerülje, hogy rászedjék, hogy olyannal randizzon, akit nem tartanak vonzónak.
És itt van például a rapper és vállalkozó Kanye West hosszú és változatos szerencsétlensége, akinek zavarba ejtő viselkedéséért feleségét, Kim Kardashiant és a Kardashian-család többi tagját okolják. Sokan az úgynevezett “Kardashian-átkot” (a Kardashian nővérekkel randizó férfiakra kirótt átok) jelölték meg a bajok forrásaként, míg mások azzal viccelődtek, hogy a család boszorkányozta Westet az “elsüllyedt helyre”, a metaforikus pokolba, amely a feketék strukturális elnyomását jelképezi Jordan Peele Get Out című filmjéből.
A boszorkánymarketinget nem támogatják a boszorkányok
A boszorkánykultúra kommercializálása nem mindig működik. A Goop-ot, amely állítólag 250 millió dollárt ér, gyakran kritizálják a kereskedelmi spiritualitás fehérre mosott változatáért, amelyet “kozmikus egészségként” hirdet, és 85 dolláros gyógyító kristályokkal díszít. Eközben a boszorkánykultúra árucikké tétele nemrégiben a Sephora számára is visszafelé sült el, amikor egy “Starter Witch Kit”-et próbált eladni a dorbézolóknak. Ezzel sikerült felbosszantani egy csomó valódi boszorkányt, és végül a készlet gyártója bocsánatkérésre és a termék visszavonására kényszerült.”
Heather Greene, a Bell, Book, and Camera, A Critical History of Witches in American Film and Television című könyv szerzője e-mailben megjegyzi, hogy “(egészen a közelmúltig) a boszorkány – allegorikusan szólva – arra volt példa, hogy milyen egy jó nő nem lehet. Az utóbbi időben a karakter a női szerepvállalás kifejezője lett.”
Méltán feltételezhetjük, hogy a wicca, pogány vagy más spirituális vallások gyakorlói nem azzal vannak elfoglalva, hogy szerelmi bájitalokat főzzenek üstökben, vagy sötét varázslatokkal fiatalítsák magukat. A mozgalom növekedése még a #MeToo és Trump megválasztása előtt kezdődött, de egy olyan légkörben kapott lendületet, ahol sok nő szembesül azzal, hogy milyen módon aláássák és támadják őket.
“A boszorkány mint ikon most rezonál, mert a feminizmus negyedik hullámába léptünk” – mondta Pam Grossman, a What Is a Witch című könyv szerzője és a New York University Occult Humanities Conference társalapítója a Salonnak 2016-ban. “Újradefiniáljuk, hogyan néz ki a hatalom, a vezetés, a szépség és az érték a saját feltételeink szerint. És a boszorkány a női hatalom végső szimbóluma. A boszorkánysággal való foglalkozás egy módja annak, hogy kapcsolódjunk ehhez az energiához, amire nagy szükség van most, amikor elkezdjük kollektíven korrigálni a szexizmus és az elnyomás több ezer éves kurzusát.”
Mégis a boszorkány alakja, ahogyan különböző változataiban látható, a női hatalommal kapcsolatos férfi félelmek kulturális megnyilvánulása, és a története legalább annyira leleplezi a férfiak bizonytalanságát, mint a nők ellenálló képességét.
Vitathatatlan, hogy a középkori Európában boszorkányként üldözött gyógyítók, bábák és a női egészség védelmezői a wellness korai gyakorlói voltak.
De egy olyan időszakban, amikor a szépség- és wellnessipar igyekszik elmozdítani a hangsúlyt a férfi tekintetről, a fiatalság és a szépség boszorkányos marketingje, úgy tűnik, ugyanúgy ennek a tekintetnek való teljesítményről szól, mint valaha.