Is dit het onontdekte eiland van Griekenland?
Door de lokale bevolking bekend als de rots vanwege zijn bergachtige kustlijn, het is het enige deel van de archipel met watervallen en geneeskrachtige bronnen. Thuisbasis van grote scheepvaart families die de straten geplaveid in marmer, en bouwde imposante herenhuizen en musea gevuld met miljard-dollar kunst, het is nu rustig haven van een paar zeer bijzondere plaatsen om te verblijven, van een oude boerderij set in citrusboomgaarden tot een pension boven ruïnes…
“Luister je naar de boogschutters?” is niet het soort vraag dat je verwacht als je kippen gaat voeren op een Grieks eiland. Maar Andros is geen typische Cycladische buitenpost, en Efi Raptaki is geen typische Griekse boerin. In feite is ze helemaal geen boerin. Zoals veel inwoners heeft Efi een sterke band met de zeelieden die verantwoordelijk waren voor de introductie van kosmopolitische stedelijkheid op deze grote en grotendeels onontdekte plek. Raptaki brengt haar dagen door in haar bescheiden maar stijlvolle boerderij in Livadia, een vallei in het hart van de ooit bloeiende citrushandel van het eiland. De citroenen van Andros waren zo gewild dat ze per stuk werden verpakt en verkocht; nu glinsteren de paden tussen de ommuurde landgoederen van het gevallen fruit. Overdag verzorgt ze haar kippen, ganzen en konijnen, maakt ze pruimen- en abrikozenjam en schenkt ze munt- en verbenalimonade aan de wandelaars die af en toe langskomen, aangetrokken door Andros Routes, een organisatie die honderden kilometers aan oude voetpaden wil openleggen. s Avonds keert ze terug naar haar elegante herenhuis in Chora, de hoofdstad van het eiland, en maakt patchwork-quilts terwijl ze naar BBC Radio 4 luistert. Haar appartement op de begane grond, een kleurrijke mix van beschilderde dressoirs en gedessineerde tegels, is een van de gezelligste plekken om te verblijven, en het is een koopje op Airbnb.
Het eiland staat bekend als Micra Anglia (Klein Engeland) sinds de grote Griekse scheepvaartdynastieën – Embiricos, Goulandris, Polemis – aan het begin van de 20e eeuw kantoren in Londen openden. De reders brachten Engelse gouvernantes mee naar Andros, en ook grootse ideeën over een welvaartsstaat: ze bouwden de eerste middelbare school van het eiland, een ziekenhuis en wat ongetwijfeld het mooiste bejaardentehuis ter wereld is – de Embiricos, met uitzicht op het glanzende Goulandris-plein van Chora. Bij het vallen van de avond schuiven de bewoners hun stoelen aan om te kijken hoe jongens voetballen tussen sokkels met daarop borstbeelden van dichters, professoren en oorlogshelden. Zoals de plaatselijke kunstenaar George Hadoulis het me zei: “Dit is geen plek waar je naartoe gaat om te sterven. Kijkend naar de lachende kinderen, de schemer die danst op flagstones, lome stelletjes die roken op marmeren bankjes, voelde ik me zeker blij dat ik leefde.
De keuken in Efi’s huis.
Chora tart het gebruikelijke Cycladische ideaal van kubistische architectuur en geplaveide straten. De wegen zijn geplaveid met grijs marmer en er staan neoklassieke herenhuizen met smeedijzeren zwanen op de balkons, familiewapens boven de deuren, plafonds met bladgoud en kristallen kroonluchters die zijn opgepikt in Venetië, Marseille en Odessa. Ook nogal ongewoon is dat de stad brutaal uitsteekt naar zee, vastgeklampt aan een landtong geflankeerd door twee zanderige baaien. De rijkste inwoners zijn samengeperst in Kato Kastro, de middeleeuwse wijk op de punt van de landtong. Een kolossaal bronzen beeld van een zeeman van de hand van de plaatselijke kunstenaar Michalis Tombros kijkt onbewogen toe hoe de golven beuken tegen de afbrokkelende flanken van een Venetiaans kasteel, gebouwd in 1207 en bijna volledig verwoest door Duitse bommen in de Tweede Wereldoorlog.
Er zijn meer beelden van Tombros in het Museum voor Hedendaagse Kunst, net om de heuvel heen. Gebouwd door de scheepseigenaren Basil en Elise Goulandris om hun 3 miljard dollar kostende moderne kunstcollectie in 1979 te tonen, vestigde het museum zijn reputatie met blockbuster zomertentoonstellingen van kunstenaars als Picasso, Braque, Moore en Miró. De tentoonstellingen zijn tegenwoordig niet meer zo opmerkelijk (Basil en Elise, die de directeuren van de Met en de Tate op speed-dial hadden, zijn enkele jaren geleden overleden), maar het is niettemin spannend om deze schat aan Griekse kunst uit de 20e eeuw te verkennen terwijl je nog op blote voeten en zout van het strand bent.
Een kerk op de top van een klif op Andros.
Omdat de scheepvaartfamilies van het eiland het mecenaat gebruikten als machtsvertoon, heeft Chora een overvloed aan culturele rijkdommen. Er is een archeologisch museum, een maritiem museum, de Kaireios-bibliotheek met archieven die teruggaan tot de 16e eeuw, en een openluchttheater waar Pandelis Voulgaris, een van de meest talentvolle regisseurs van Griekenland, het Andros International Festival organiseert, een zomer lang festiviteiten op het gebied van kunst. Voulgaris maakte op Andros zijn film Micra Anglia uit 2013, een melodramatisch verhaal over twee zussen die verliefd zijn op dezelfde kapitein. Het recreëert de strikte conventies van de lokale bourgeoisie als de bloeiende scheepvaartindustrie leidt tot een nieuwe sociale klasse in de eerste helft van de 20e eeuw.
‘Op een gegeven moment was iedereen in dienst van de scheepvaartfamilies’, zegt Vangelis Loukisas, een documentairemaker die de Andros Cinema Club leidt. Het was bijna een feodaal systeem. Loukisas beschrijft zijn eigen vader als een immigrant uit het noorden van Andros.
Groenten te koop bij de delicatessenwinkel Andriakon Pantopoleio.
Deze ‘Arvanieten’, voornamelijk van Albanese afkomst, werden gedegradeerd tot de laagste rangen op koopvaardijschepen. Hun vrouwen en dochters kwamen naar Chora om als dienstmeisjes en naaisters te werken voor de dames die de foxtrot dansten met onstuimige kapiteins in de Andros Social Club. De club werd in 1925 opgericht en alleen welgestelde Andrioten konden er lid van worden – zelfs Atheners werden als buitenstaanders beschouwd.
De plaatselijke bevolking grapt nog steeds dat je een stempel in je paspoort moet laten zetten om Chora binnen te komen. In de jaren zestig en zeventig was het nog een zeer gesloten samenleving, met lokale zeelieden die bang waren voor de verleidingen die toeristen zouden kunnen brengen naar hun eenzame vrouwen en alleenstaande dochters terwijl ze op zee waren. Financieel succes betekende dat ze het zich konden veroorloven om het toerisme, dat op andere Griekse eilanden voet aan de grond kreeg, te mijden. Uiteindelijk realiseerden de Atheners zich in de jaren negentig dat Andros – op slechts twee uur van het vasteland – de perfecte weekendbestemming was, maar hun invloed is meestal beperkt gebleven tot een handvol opzichtige villa’s rond de slaperige haven van Gavrion.
Een slaapkamer in Onar, een afgelegen eco-retraite in het oosten van het eiland.
Even langzaam dringt een zachtaardig soort reiziger nu door in het binnenland van het eiland. In de dicht beboste heuvels en ravijnen met beekjes zijn stenen muurtjes gegraveerd die in het plaatselijke dialect emasies worden genoemd en die een netwerk van paden vormen dat net breed genoeg is voor een ezel. Dankzij het werk van een groep vrijwilligers zijn veel van deze paden vrijgemaakt en bewegwijzerd, waaronder de 60 mijl lange Andros-route, die je in 10 dagen van noord naar zuid voert. Toen ik hier kwam wonen, begon ik willekeurige paden te volgen en te zien waar ze me heen brachten,’ zegt Olga Karayiannis, de zacht pratende milieuactiviste achter de route. Ik ontdekte een heel ander eiland. De ziel van Andros ligt absoluut in het binnenland, niet langs de kust.’
Verdeld door vier torenhoge bergketens is het landschap verrassend gevarieerd en kan het weer om elke bocht omslaan. Het ene moment lijkt en voelt het als Toscane, het volgende als de Schotse Hooglanden. Watermolens, duiventillen en wachttorens doemen op in mistige valleien. Als ik naar Vourkoti rijd, het hoogst gelegen dorp op de Cycladen, worden de wolken zo dik dat ik niet kan zien waar de weg ophoudt en het ravijn begint. In het gehucht Episkopio, dat in een permanente staat van siësta lijkt te verkeren, zijn cryptische boodschappen witgekalkt op muren van gelaagde leisteen: WEES VOORZICHTIG. KIJK. LOPEN. Een wirwar van treden komt samen bij een gewelfde brug waar een verfrommelde herder een sigaret zit te roken. Als ik zwaai, verdwijnt hij in een rookwolk in het kreupelhout.
Een felgeschilderd neoklassiek herenhuis in Chora, de hoofdstad van Andros en voormalige redersenclave.
In tegenstelling tot de rest van de dorre archipel heeft Andros overvloedige bronnen en beekjes, watervallen en wetlands. Elk dorp heeft een gemeenschappelijke marmeren wastafel die wordt gevoed door ijskoud bergwater. Als je dieper de bergen in gaat, maken uitgehouwen fonteinen op dorpspleinen plaats voor watervallen die door bossen van kastanje, witte populier, eik en esdoorn klateren. Het mineraalwater van Sariza, de beroemdste bron van het eiland, wordt beschouwd als een wondermiddel tegen nierstenen. In het dorp Menites zijn de fonteinen met leeuwenkoppen nog magischer: naar verluidt verandert het water één keer per jaar in wijn, op de feestdag van Dionysos, de god van de goede tijden.
Trappen in Episkopio.
Een koel beekje stroomt door Lamyra, het mooiste van alle 84 dorpen op het eiland. Verscholen tussen de boomgaarden en landhuizen ligt Ktima Lemonies, een oude boerderij die door Nelly Gryparis en haar architecte echtgenoot Michalis is omgebouwd tot een gastenverblijf. Het is het soort plek waar hun vaste gasten de neiging hebben om het voor zichzelf te houden. Zelfs de taxichauffeur weet niet waar het is. Waarom hebben ze geen bord opgehangen?’ moppert hij terwijl we door het landschap hobbelen.
Ktima Lemonies heeft slechts vier slaapkamers, omgebouwd uit stallen en schuren die verspreid liggen over de geurige tuinen. Een turquoise zwembad glinstert tussen de citrusboomgaarden. Nachtegalen zingen als ik uitadem met een glas zelfgemaakte limoncello op de veranda, de verre omtrek van Chora omlijst door cipressen op de bodem van de vallei.
Een muziekinstallatie in het Museum van Hedendaagse Kunst.
Nelly is een briljante gastvrouw: ze pakt een picknick in, regelt een tafeltje bij Nonas, haar favoriete taverna – en zorgt ervoor dat Kyria Koula wat van haar beroemde gehaktballetjes voor je bewaart – en komt binnen met koffie zodra je aan de sierlijk gedekte gemeenschappelijke tafel onder citroenbomen zit te ontbijten. En wat een feestmaal! Een dozijn zelfgemaakte confituren, van kweepeer tot kumquat; vijf soorten brood; zachte, harde en gekruide kazen; citroen- en maanzaadtaart; yoghurt en pruimencompote, kleine aardbeien en mollige abrikozen uit de moestuin.
‘Andros is heel traditioneel, heel discreet,’ zegt Nelly. Natuurlijk kun je je op elegante wijze te buiten gaan aan mangomojito’s in Neo, een voormalig slachthuis in Chora, en investeren in een armvol prachtige geborduurde kaftans van Kiki Sinteli in Waikiki, maar dit is geen eiland om je uit te sloven. Zelfs Batsi, de enige echte vakantieplaats, is ouderwets en low-key. In het verbleekte kustplaatsje Korthi eet ik vijgenijs en kijk ik naar kinderen die vanaf de pier duikballen gooien. Oude vrouwtjes dobberen rond met tuttige badmutsen. Het is een scène rechtstreeks uit de jaren vijftig.
De ingang van het huis van Efi Raptaki in Chora
Twintigste-eeuwse escapisten hebben de neiging aan te meren bij Mèlisses, een pension dat boven de oude onderwaterruïnes van Palaeopolis ligt. De stenen gebouwen zijn zo ontworpen dat ze opgaan in de heuvels, en twee zoutwaterzwembaden smelten samen met de horizon. Het wordt gerund door de glamoureuze Italiaanse foodstyliste en fotografe Allegra Pomilio, die hier creatieve en kookretraites organiseert. Maar als u liever op eigen houtje op verkenning gaat, kan ze een picknick met courgettebloementaart, zelfgemaakte grissini en citroen- en sinaasappelbloesemtaart voor u inpakken om eenzaam te genieten op een van de verlaten baaien in de buurt.
De wildste, mooiste stranden – zandstranden Zorkos, Vitali, Vori en Achla – liggen in een rij langs de noordoostkust. (Maak een omweg voor lamskoteletjes op de boerderij van de familie Kossis in Ano Fellos.) Geiten wankelen op rotsen en vergapen zich aan het uitzicht terwijl ik over de kronkelige onverharde weg afdaal naar de moeraslanden van Achla, een natuurreservaat dat wemelt van de patrijzen, hazen en schildpadden. De weg loopt dood naar Onar (‘droom’ in het oud-Grieks), een eco-oord met 15 stenen huisjes van Mateo Pantzopoulos, een plaatselijke scheepsmakelaar die getrouwd is met tv-persoonlijkheid Eleni Menegaki. Oorspronkelijk was Onar bedoeld als een veredelde camping voor het echtpaar en hun jet-setting vrienden, maar er is zoveel vraag naar dat er deze zomer vijf slimmere villa’s met zwembaden en begroeide daken worden toegevoegd, ook al houdt Pantzopoulos de paparazzi op afstand door standvastig te weigeren om de hobbelige weg te repareren.
Hoofd van een paard, een beeld van de plaatselijke kunstenaar Michalis Tombros in het Museum van Hedendaagse Kunst.
Onar’s eenvoudige, open huizen bevatten niet veel meer dan een groot bed, een goede douche en een hangmat groot genoeg voor twee. Er zijn geen ligstoelen, geen roomservice en al helemaal geen wifi. De meloen Daiquiris, gemaakt door een snowboarder die geen dienst heeft, zijn niet geweldig. Maar al het andere aan deze plek heeft me helemaal over de streep getrokken: de gekko’s die mijn terras in de gaten houden; de stralende visser die aan land springt met mijn avondeten; de pientere manager, Panagiotis, die me het ‘zwembad’ wil laten zien – en me de rivier op leidt naar een rotspoel waar elektrisch-blauwe libellen tussen de klimplanten fladderen. Schapen huppelen het bos in terwijl we stroomafwaarts wandelen naar een halvemaanvormig leeg strand. Het water is komisch groen, als crème de menthe. Als er af en toe een jacht in zicht komt, ben ik niet zozeer verontwaardigd over de opdringerigheid als wel blij met de afleiding.
Als het donker is, verzamelt iedereen zich rond een tafel onder de platanen om te lachen om Pantzopoulos’ sterke verhalen en zich tegoed te doen aan bruschetta’s met tomaat en basilicum, watermeloen met honing en feta, en froutalia, een omelet van worst en aardappel. De meeste ingrediënten komen uit de biologische tuin of van een boerderij verderop in de vallei. Veel van mijn tafelgenoten – een Oostenrijkse chirurg, een Schotse restauranthouder, een Atheense architect – zijn hier al eerder geweest. Als je deze plek eenmaal gevonden hebt, kom je altijd terug,’ grijnst Pantzopoulos. Net als Andros, eigenlijk.
Nauwkeurige details in het restaurant op de boerderij van Kossis in Ano Fellos.
Andros ligt op twee uur varen met de veerboot vanaf Rafina, dat op 30 minuten rijden van de luchthaven van Athene ligt. Ga voor eilandwandelingen en kaarten naar androsroutes.gr. Efi’s House kost vanaf ongeveer £45 per nacht – te vinden op airbnb.co.uk. Ktima Lemonies heeft tweepersoonskamers vanaf ongeveer £ 105 (ktimalemonies.gr). Mélisses heeft tweepersoonskamers vanaf ongeveer 110 pond (melisses-andros.com). Onar heeft huisjes vanaf ongeveer £145 (onar-andros.gr)
Vindt u dit leuk? Lees dan nu:
Onze gids voor Patmos: het spirituele Griekse eiland
Patmos: het spirituele Griekse eiland
Beaches
Patmos: het spirituele Griekse eiland
De beste Griekse eilandhotels voor 2019
De beste Griekse eilandhotels voor 2021
Plaatsen om te verblijven
De beste Griekse eilandhotels voor 2021
De 22 beste Griekse eilanden
De beste Griekse eilanden om te bezoeken in 2021
Beaches