Cidades junto ao mar: seis grandes cidades de praia na Europa
Cádiz, Espanha
Era uma verdadeira vista de pombo. O guia no topo da Torre Tavira de Cádiz (6 euros) manobrou o prato de observação côncavo para cima, para baixo e à volta, mostrando-nos torres de vigia, igrejas, palácios, estaleiros – e dezenas de terraços de telhado com roupa de palha. A câmara obscura no topo desta torre de 45 metros, a mais alta das 129 construídas no século XVII para observação de navios mercantes, é uma introdução perfeita à cidade mais antiga de Espanha, e em particular à sua posição marítima, com o mar em três lados e meio.
Esta câmara obscura faz um uso engenhoso de ampliação e espelhos, mas é ajudada enormemente pela luz intensa desta cidade, capital da Costa da Luz de Espanha. Cádiz também é apelidada de tacita de plata – copo de prata – pela forma como o sol ocidental brilha do mar; também faz brilhar a face oeste de mármore branco da catedral de Santa Cruz como uma bola de discoteca.
O que também é óbvio da torre é que Cádiz é um destino perfeito para quem gosta de mar e areia, mas também um pouco de agitação urbana. Bem na cidade velha, La Caleta é a menor praia da cidade, mas ainda 450 metros de comprimento, e adorável o suficiente para ficar de pé para Havana em Die Another Day (Halle Berry, binóculos, biquíni laranja). Um passeio ao sul, a praia de Santa Maria é uma das favoritas da família, com águas calmas e um par de chiringuitos (bares de praia) em areia clara e larga entre dois quebra-mares.
E estes são apenas uma cortina de cortina para os quatro quilómetros de areias ininterruptas que se estendem para sul, começando com La Victoria (autocarro 1 ou 7 da cidade velha), preferida por muitos jovens gaditanos, oferecendo chiringuitos, pedalinhos, desportos de praia, cinema ao ar livre na praia, e muitos bares e clubes no baile de finalistas.
Como há 15 anos atrás Cádiz era um lugar duvidoso, conhecido mais pela droga e prostituição do que tapas e hotéis boutique. As coisas mudaram muito, mas não na medida em que o turismo empurra a vida dos habitantes locais para as margens. A poucos minutos da praça da catedral, as ruas estreitas abrigam bares e greguesados, e um histórico mercado coberto, que lida principalmente com peixe e frutos do mar, como ostras dragadas naquela manhã. As vistas do mar a partir de parques e praças cheias de árvores com canto de pássaros são prazeres simples, mas não perca vistas como o anfiteatro romano mais antigo da Espanha (entrada na Calle Meson, livre); duas fortalezas, San Sebastián e Santa Catalina, flanqueando La Caleta com exposições de arte e grandes vistas de volta à cidade; e as catacumbas do Beaterio (6 euros) para uma vista sóbria da vida e morte de Cádiz em séculos passados.
Onde comer
Tapas é o caminho a seguir, com a opção em muitos lugares de “superdimensionamento” para uma racione midiática. Cádiz não tem bem um bairro gay, mas nosso guia, o dançarino Sam Gordillo Conejo, nos levou ao seu “canto gay” e pintado de roxo, David Hockney-decorado tapas bar La Gorda te da de Comer (a mulher gorda te alimenta. Tapas como o molho de tomate salmorejo e as croquetas de espinafres verdes brilhantes custam a partir de 2 euros. O Restaurante Balandro, virado para norte sobre a baía, é completamente elegante, mas senta-se em bancos altos no bar dos fundos e come a mesma comida (pequenos pratos a partir de 5 euros) que no restaurante principal. À noite, chegue à Taperia de Columela preferida dos locais antes da corrida das 21h para as tapas interessantes como as “batatas fritas” de beringela e a lasanha de atum (cerca de 18 euros para dois incluindo um copo de vinho).
Onde ficar
Até à catedral, a Casa Nautilus é uma casa de época convertida, com átrio central, terraço no telhado e 15 quartos, alguns com varandas tradicionais envidraçadas (duplas a partir de 59 euros, apenas quartos, mas com café, chá e bolachas). De propriedade das mesmas pessoas, o Galeão espanhol é mais ao estilo “hostel-style” (duplas com instalações partilhadas a partir de 35 euros, apartamentos a partir de 65 euros). Tem vistas incríveis do seu grande terraço no telhado, e um novo café no rés-do-chão a partir de 2 euros e um almoço vegan a partir de 6 euros.
Até chegar lá
Treinamentos que vão de Londres para Cádiz via Paris, Perpignan (dorminhoco) e Madrid. Veja loco2.com para detalhes.
Liz Boulter
Toulon, França
A sensação da Côte d’Azur começa logo após a partida do comboio para leste de Marselha: casas cor-de-rosa pálido com telhados de cor de damasco, pináculos afiados de ciprestes, mar azul vislumbrado através dos ramos espalhados de pinheiros guarda-chuva. A linha segue para os milionários parques infantis de Cannes e Mónaco, mas a sua primeira paragem é Toulon, capital da menos frequentada e mais acessível Riviera ocidental.
Fundada pelos romanos e uma importante base naval desde o século XV, Toulon também tem o clima mais quente e ensolarado da França continental, e praias de todos os tipos ao longo de 30 milhas de enseadas e penínsulas.
Como muitos portos, em tempos teve uma reputação bastante perigosa, mas hoje em dia é acolhedora e amiga do visitante, com um sistema integrado de transportes públicos que cobre os autocarros e os ferries azul-celeste que fazem a travessia do seu enorme porto natural, ligando a cidade antiga com estâncias balneares na sua orla sul (bilhete de 10 euros/6,90 abaixo dos 26).
Pois há uma escolha: Basear-se na praia e ir de ferry para a cidade para compras e cultura, ou ficar na cidade velha e fazer passeios à beira-mar. Seja como for, é um passeio de balsa de 25 minutos entre o porto (fundo da rue d’Alger) e a ampla praia de Les Sablettes, com o jardim botânico Fernand Braudel. A partir daqui o caminho costeiro percorre a cabeceira do Cabo Sicié, passando por outras praias e enseadas, incluindo a pequena La Verne e Fabrégas, com areia vulcânica preta. Os amantes dos desportos náuticos podem explorar num prancha de remo ou num caiaque do Sablettes yacht club.
Ferries também correm para a península de Saint-Mandrier, que tem praias na sua costa sul e uma bonita marina no seu lado da cidade, e há mais baías de areia no subúrbio de Le Mourillon (autocarro 3 da Boulevard Strasbourg). A antiga aldeia de pescadores de Anse Mejean é particularmente especial: uma baía semicircular de água cristalina, situada sob a fortaleza de Cap Brun e lar de L’Escale, um restaurante à beira-mar gerido por uma antiga estrela do râguebi de Toulon. (Geralmente é possível caminhar desde Le Mourillon, mas o caminho costeiro está a sofrer uma grande reconstrução este ano; apanhe um táxi.)
Toulon velha cidade é vibrante graças a um esquema que oferece benefícios fiscais para jovens iniciantes: as ruas atmosféricas estão alinhadas com pequenos bistrôs sazonais, lojas de vindimas e galerias. As autoridades também reabriram recentemente ruelas antigas (semelhantes ao traboules de Lyon) sob prédios medievais e tornaram todos os museus (exceto o Museu de História Naval) livres. Confira a galeria de arte asiática, o museu de fotografia e o Hotel des Arts contemporâneo. E se você está lutando para se concentrar na geografia aquática de Toulon, ande no teleférico até o topo do Mont Faron de 584 metros (7,80 euros, pegue o ônibus 40 até o pé), e tudo está disposto abaixo.
Onde ficar
Le Cannier é um restaurante de peixe com pés na areia (plat du jour 13 euros) dirigido pelas irmãs Nathalie e Emmanuelle Frizzi. Oito duplas simples, arrefecidas por ventoinha (a partir de 75 euros apenas) no primeiro andar têm varandas com vista para a praia. Na cidade, o pequeno palácio central e desbotado tem duplas com ar condicionado a partir de 67 euros apenas de quarto. Gîtes dormindo quatro perto de Les Sablettes custa a partir de 500 euros por semana, e Camping La Presqu’île tem uma piscina, clube infantil e casas móveis a partir de 420 euros por quatro (verifique as ofertas de última hora).
Onde comer
Em Fabrégas, Il Gusto (antigo Chez Didier) faz comida italiana e um grand aioli de sexta-feira (o prato provençal de peixe, marisco e vegetais com maionese com alho). De vários restaurantes de praia no Le Mourillon, La Note Bleue é uma boa aposta, especializada em peixe local grelhado. Na cidade, o pequeno Le Baron Perché, numa pequena praça perto do porto, oferece um menu curto e variado diariamente, incluindo pratos vegetarianos e especialidades da Córsega.
Encontrar lá
Treinamentos para Toulon a partir de Londres St Pancras International via Lille ou Marselha, normalmente demorando pouco mais de sete horas. Veja eurostar.com para detalhes.
LB
Rovinj, Croácia
Idealmente, o seu primeiro vislumbre de Rovinj deve ser do Adriático. Depois verá a elegante torre sineira da igreja barroca de Santa Eufémia subindo sobre um mar de telhados de terracota e casas de cor pastel. Mas, no entanto, ao chegar (a estação mais próxima, Kanfanar, fica a 15 minutos, enquanto o aeroporto de Pula fica a 40 minutos para sul), os encantos daquela que é sem dúvida a mais bonita cidade costeira da Ístria serão logo evidentes.
Os venezianos deixaram a sua marca em Rovinj após cinco séculos de domínio – os italianos, também, de 1918 a 1947. A península da Ístria é oficialmente bilíngüe, sinais que apontam para Rovigno, assim como Rovinj. Talvez porque a cidade antiga era uma ilha até 1763, quando o canal foi preenchido, as ruelas medievais empedradas e as encantadoras praças de minutos não mudaram realmente. É um dos principais prazeres da cidade – apenas vaguear pelas pistas antes de encontrar uma que o leve à beira-mar.
Uma ruela a ter em conta é Ulica Grisia, que está repleta de oficinas e galerias de artistas. No segundo domingo de Agosto transforma-se numa longa galeria de arte ao ar livre.
Embora a península da cidade antiga esteja rodeada de zonas de banhos rochosos, incluindo uma série de degraus de betão criando uma praia perto de St Euphemia, as melhores praias estão a sul. Fora dos dois hotéis mais chiques de Rovinj, Monte Mulini e Hotel Lone, há uma baía abrigada com praias de calhau, juntamente com espreguiçadeiras muito inteligentes disponíveis para alugar. A partir daqui, as ciclovias e as caminhadas através do Zlatni Rt levam a praias mais isoladas, bem como a uma zona de escalada na parte ocidental do cabo.
O salpico de ilhas à volta de Rovinj faz uma viagem de dia – ou de noite – satisfatória. A ilha de Sveta Katarina está a 10 minutos de viagem de barco (£3,65 de regresso), e oferece uma vista de sonho de Rovinj que é ainda mais maravilhosa ao pôr-do-sol. Crveni Otok (Red Island), a 20 minutos de barco (£5 de volta), é um lugar relaxante para nadar, mergulhar e passear pelas trilhas da floresta. Na verdade, são duas ilhas unidas por uma estrada e, sem carros, é um local sublimemente tranquilo. Mas empacote alguns sapatos de banho para aproveitar ao máximo as praias de calhau e rochosas.
Onde comer
Deixe os restaurantes à beira do porto para os outros turistas e reserve com antecedência para La Puntulina (rede a partir de £18), onde um pequeno terraço tem vista para uma praia rochosa perto de St Euphemia. As cozinhas da Itália e Ístria são fundidas tão de perto que é difícil saber onde uma termina e a outra começa. Isso se traduz em muitas trufas – com ravioli, bife, queijo pecorino ou robalo – assim como lagostins grelhados, camarões e polvo. Enfiado num beco estreito, o Mali Raj (rede a partir de £12), serve massas, risotos e carnes grelhadas e mariscos num terraço coberto de vinha.
Onde ficar
Conjunto numa casa em banda restaurada, a pequena Melegran intimista tem a sensação de um hotel boutique e está numa faixa de paralelepípedos no meio da cidade velha.
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Encontrar lá
Provavelmente a maneira mais agradável de chegar a Rovinj é apanhar um comboio para Veneza e depois um ferry do terminal de San Basilio (2hr 45min).
Mary Novakovich
Cagliari, Sardenha
“E de repente há Cagliari: uma cidade nua a subir íngreme, íngreme, de aspecto dourado, empilhada nua até ao céu…” Assim escreveu DH Lawrence em 1921 sobre navegar para a Sardenha. Quase 100 anos depois a cidade que fez o escritor “pensar em Jerusalém” é igualmente impressionante.
Os fenícios tinham um porto comercial aqui no século VIII a.C., e a cidade foi mais tarde disputada por Cartagineses, Romanos, Pisanos, Espanhóis e Piemonteses. O que estes vários invasores sentiam sobre o sol, a areia branca e o mar turquesa não está registado, mas podiam apanhá-los a todos na praia de Poetto, a cinco milhas de esplendor coberto de palmeiras a 15 minutos de autocarro do centro (rota PF ou PQ, 1,20 euros).
Descolar na Via Gorgona para um mar raso e amigo das crianças, ou ficar em três paragens na Torre Spagnola do século XVI: para além daqui há um par de milhas de “praia livre”. O caminho em frente ao mar é bem utilizado por corredores, patinadores e ciclistas; há também clubes de mergulho e vela, voleibol de praia e mais.
Poetto é longo o suficiente para não se sentir muito lotado, mesmo em agosto, e a água se mantém quente até o outono. Nas noites de verão, a água está agitada enquanto os trabalhadores da cidade vão aos seus bares e restaurantes de peixe. Atrás está o parque natural de Molentargius, com lagoas, flamingos e bicicletas para alugar.
Para uma pausa da praia, ou para aqueles que não querem deitar-se ao sol, Cagliari tem mais ofertas culturais do que se poderia esperar de uma cidade de 150.000 pessoas. O antigo Arsenal Real é agora a Cidadela dos Museus, sede da galeria nacional de arte (bom para os artistas sardos contemporâneos) e museu de arqueologia mais uma galeria asiática, um museu etnográfico e um museu surpreendentemente gráfico de obras de cera anatómica.
Nearby, o anfiteatro romano de Cagliari (3 euros) está a ser restaurado: fala-se de uma lista da Unesco, embora por agora ainda esteja desarrumada e a desmoronar-se. Abaixo dele, o jardim botânico da universidade (4 euros) é fresco e sombrio num dia quente.
O bastião de granito e calcário St Remy, construído em 1896, tem degraus curvos para um vasto terraço com bancos e palmeiras, casa de uma feira da ladra dominical. O passeio coberto por baixo foi restaurado como um espaço de arte. Atrás dele, a íngreme Via dell’Università leva de volta vários séculos para a cidade antiga medieval, Castello. Torre del’Elefante, construída em 1307, com um pequeno elefante de pedra esculpido num dos lados, costumava guardar a sua entrada ocidental. Os visitantes podem escalar esta e a Torre di San Pancrazio em terreno mais alto ao norte, para uma vista incrível (4 euros cada).
Uma curta caminhada, por vielas pouco largas o suficiente para um Fiat Cinquecento, é a catedral do século XII de Cagliari, com a sua impressionante fachada em ouro pálido de arcos empilhados. A antiga prefeitura do outro lado da praça também realiza exposições de arte contemporânea.
Onde comer
Cruze navios colocados regularmente em Cagliari, e restaurantes nas ruas entre o porto e a cidade velha atendem a esta clientela cativa. Uma melhor aposta é o distrito de Villanova, no flanco oriental da colina de Castello. Suas praças e ruas dos séculos XVIII e XIX são agradáveis para passear, e lar de gemas como a Locanda dei Buoni e Cattivi (Pousada dos Santos e Pecadores), que faz especialidades de comida lenta sarda, como amêijoas com tomates confitados picantes, e uma alcachofra requintada com gema de ovo macia em massa filo.
Para um jantar mais barato, a Pizzaria Il Fantasma na rua pedestre faz grandes pizzas e antipasti em mesas ao ar livre. Dos muitos “clubes de praia” de Poetto, um dos melhores é La Caravella, que faz grandes coisas com atum, amêijoas e bottarga (almoço de três pratos de 25 euros), assim como pizzas à noite (a partir de 5,50 euros).
Onde ficar
O Buoni e Cattivi tem cinco quartos (a partir de 85 euros B&B) e três apartamentos self-catering dormindo quatro (a partir de 80 euros por noite, em casas próximas. Situado em volta de um elegante pátio interior, o Hostel Marina tem dormitórios espaçosos com camas individuais (a partir de 20 euros) e sem beliches. Ou flutuar para dormir num barco a motor de nove metros atracado na pequena marina a sul de Poetto (em cabine suite a partir de 85 euros).
Casasas de viagem até Cagliari a partir de Civitavecchia (perto de Roma), Nápoles e Palermo. Há também ferries para outros portos sardos de Génova, Livorno, Toulon e Marselha.
LB
Volos, Grécia
Como a maioria dos portos continentais da Grécia, Volos não é especialmente bonito. Mas esta animada cidade universitária – a porta de entrada para as ilhas de Skiathos, Skopelos e Alonissos – tem muita coisa a seu favor. A história antiga, a cultura moderna e um cenário gastronômico fantástico fazem de Volos uma base atraente para explorar uma das costas mais deslumbrantes da Grécia: a península de Pelion, a leste.
Você dificilmente encontrará outros estrangeiros nas ruas de trás do porto de Volos. Mas você encontrará um punhado de marcos intrigantes: o bonito Museu Arqueológico, repleto de artefatos neolíticos e paleolíticos; o Museu da Cidade de Volos, que conta a vida dos trabalhadores locais do tabaco, futebolistas e refugiados através de fotografias e objetos domésticos que datam do século XIX; e a antiga fábrica de telhas e tijolos Tsalapatas, um monumento ao patrimônio industrial da cidade, que se dobra como espaço de exposições e eventos.
Vaguear pelo antigo bairro de Palia é como descascar as camadas da longa história da cidade. Há ânforas antigas deixadas in situ por arqueólogos, um depósito de pólvora otomana, um castelo bizantino e a mais bela estação ferroviária de toda a Grécia – um edifício amarelo com talha verde esculpida, construído em 1884. Os blocos de apartamentos tornaram-se uma tela para grafiteiros gregos e grafiteiros internacionais. Pegue um mapa dos cerca de 40 murais da cidade no escritório de informações turísticas, ou marque um passeio a pé com Pelion Culture (pelionculture.gr), conduzido pela arqueóloga local Yota Pantou.
Flat e compacto, Volos é fácil de explorar de bicicleta. Junte-se aos habitantes locais, pedalando livremente ao longo da esplanada à beira-mar até as praias da cidade, que começam em Anavros. Ou então, empurre para a exuberante península de Pelion, que desvia o dedo para a varredura vítrea do Golfo de Pagasitikos. As praias de árvores e tavernas no lado sul de Pelion estão abrigadas dos ventos. As mais próximas da cidade – Gatzea, Kala Nera, Boufa, Lefokastro – podem ficar lotadas, especialmente nos fins de semana. Jovens canhões e rolos altos vão para os bares de praia que saem dos pinheiros de Afissos. As famílias preferem a arenosa Milina, onde você pode fazer um passeio de barco para as pequenas ilhas de Alatas e Prasouda, ou até o snoozy Trikeri, à deriva na ponta sul de Pelion.
Mountainous Pelion tem também o seu lado selvagem. De Volos, é um passeio sinuoso sobre cristas arborizadas e através de aldeias de pedra até à costa do Egeu, onde a estrada desce até praias abertas e enseadas verdejantes cercadas por falésias.
Onde ficar
A maior parte dos hotéis em Volos parece estar presa nos anos 80. Aegli (duplica de 90 B&B) é a excepção tendo sido renovado em 2016. Os melhores quartos têm varandas com vista para o porto. No Domotel Xenia Volos (duplica a partir de 125 B&B), os interiores monótonos não vivem até à arquitectura dos anos 60; mas a localização à beira-mar é um knockout.
Onde comer
Pick up red pepper pie, olive biscoitos e tsoureki (brioche grego) da padaria Palios Fournos (56 Krokiou Street, Palea) para um piquenique na praia. Por volta das 14h, Volos chega a um impasse enquanto os locais batem na sua tsipouradiko favorita. Há literalmente centenas destes bares de ouzo-e-e-meze em Volos, na sua maioria sem frituras, articulações iluminadas com néon onde Anthony Bourdain se teria sentido em casa.
Cada karafaki (pequena garrafa) de tsipouro, um destilado de uva que vem com ou sem anis, é servido com uma ou duas mamas. Não se pede – o chef-patron apenas traz uma sucessão de delícias (na sua maioria peixes), que se tornam mais generosas a cada rodada de bebidas. Experimente o Demiris para ouriços e vieiras do mar frescos, ou para Filaraki (Averof 3 Nea Ionia), onde você será tratado com cavala curada, polvo grelhado e a salada de batata perfeita. Chame-lhe uma noite com um gelado de Sundae em Minerva (Argonafton 53), um clássico café à beira-mar que fica aberto todas as horas.
Encontrar lá
A estação ferroviária de Volos fica perto do porto e é servida por comboios locais de Larissa (a 38 milhas de distância), que fica na linha principal Atenas-Salónica. De Salónica existem comboios para Belgrado, Sofia e mais além (a rota de Belgrado só está aberta este ano até 16 de Setembro, ver seat61.com). EasyJet voa para Volos (aeroporto de Nea Anchialos, a 40km) duas vezes por semana.
Rachel Howard
Ostende, Bélgica
Ostende é chamada koningin der badsteden (rainha da costa), um apelido que evoca a sua majestosa belle époque hotéis e vilas. A maioria deles foi destruída na segunda guerra mundial, mas ainda existem jóias da época, como o hipódromo de Wellington, construído em 1883, que realiza reuniões regulares de corrida, e a estação ferroviária de 1907, onde chega a maioria dos visitantes.
Outras atrações históricas incluem a espetacular igreja neo-gótica St-Petrus-en-Pauluskerk, com suas torres gêmeas ornamentadas. O seu design foi inspirado na catedral de Colónia, mas apesar das aparências, foi construída há pouco mais de 100 anos. Fora da cidade para o sudoeste, o Museu da Muralha Atlântica ao ar livre é uma grande atração, se bem que sombria, com seus 60 bunkers alemães da segunda guerra mundial. Felizmente, fica ao lado da área cênica de Raversyde, recentemente renovada.
Da estação, são 10 minutos a pé até a praia de 4,5 km de extensão: sua extremidade oeste é apoiada por prédios altos, mas a areia é adorável e pode acomodar milhares. No verão, os trens para Ostende estão sempre lotados de daytrippers carregando a parafernália da praia e enchendo a carruagem com as vibrações das férias. Em direcção ao porto abre-se um aglomerado de bares de praia no Verão, oferecendo cocktails, tapas e música à sombra de palmeiras e guarda-sóis brancos.
A maior cidade costeira da Bélgica está a andar numa onda de renovação. Até há cerca de 10 anos atrás, esta rainha parecia decididamente mal humorada, mas hoje em dia esbanjava frio, graças a eventos como o Crystal Ship, um festival anual de artes que transforma as ruas e edifícios com murais e instalações vívidas. A edição deste ano acrescentou 10 novas obras de arte permanentes.
A 10 minutos a pé da estação ferroviária uma antiga estação dos correios de 1947 é agora um centro cultural popular chamado De Grote Post, com eventos artísticos nas suas salas laterais. O salão principal foi restaurado maravilhosamente para sua antiga glória, e todos vêm aqui para tomar um café ou comer no popular CultuurCafé. Experimente as geitenkaas (queijo de cabra) envoltas em tijolo (literalmente “massa de tijolo”).
Leste do centro e porto, Oosteroever é um trecho de praia mais calmo e natural, dominado inicialmente pelo Forte Napoleão construído em 1811. Pode ser alcançada de carro ou bicicleta, mas é mais divertido apanhar o ferry gratuito que parte das proximidades do Vistrap, o mercado do peixe. Compre alguns camarões em uma das barracas (3 euros) e siga em frente. Não se ganha mais Ostend do que isto. Em Oosteroever, um passadiço no topo da Oostelijke Strekdam (quebra-mar oriental, parte das defesas portuárias) leva ao mar. Perto do pé da Oostelijke Strekdam, o clube de vela Phare East oferece caiaque, surf, windsurf e kitesurf.
Onde ficar
O novo hotel industrial-chique Upstairs Hotel (duplica a partir de 65 euros) fica a 15 minutos a pé da estação e mesmo atrás da praia em Hertstraat. O lobby tem ténis de mesa, matraquilhos e um escorrega amarelo popular entre crianças (e adultos). Entre a praia e o canal do porto, o recentemente renovado Providence by Getaway (estúdios de duas camas a partir de 52 euros), também goza de uma localização privilegiada e de uma vibração costeira de moda.
Onde comer
Ostende costumava estar associado a armadilhas turísticas – a estrada costeira, Zeedijk, estava repleta delas – mas uma série de excelentes restaurantes novos abriu. Sanseveria, a 10 minutos a pé da estação, serve excelentes bagels e saladas (13,50 euros para bagel, sobremesa e uma bebida) e é gerida por Bert Vanheuverzwijn, que costumava trabalhar no Michelin-starred Hof van Cleve, perto de Gent. O interior acolhedor é decorado com os móveis dos seus avós.
O café vem com bolachas de chocolate caseiras. Outro novato é a Expo & Kafie, mesmo atrás do Zeedijk. Os pequenos-almoços incluem iogurte grego e mel, pão artesanal, ovos, bacon e salmão fumado (a partir de 10 euros). Este Verão o Chez Paulette abriu o Panorama no telhado do De Grote Post. O bar/restaurante tem vistas soberbas e serve excelentes bebidas caseiras (beterraba, gengibre e cenoura 6,50 euros) e cocktails (12 euros), e pratos como bacalhau com mozzarella fumado e ervas frescas (a partir de 28 euros). Também deliciosas tapas, a partir de 9 euros. Tenha em conta que o Panorama se fecha com ventos fortes.
Para algo mais tradicional, experimente o The Old Inn , uma caminhada de cinco minutos do De Grote Post em direcção à praia. Há apenas dois pratos no menu deste delicioso restaurante com paredes cobertas de cartazes antigos de Ostende: bife (23 euros) ou peixe (captura do dia, preço varia). Annie iniciou este negócio em 1969 e ainda reina suprema na cozinha. O seu marido René traz as batatas fritas cortadas à mão e a maionese caseira para a sua mesa. As sobremesas (7 euros) são clássicos locais dame blanche (gelado com molho de chocolate quente) ou panqueca mikado (a minha preferida).
Encontrar lá
Treinamentos que vão de London St Pancras a Ostend via Bruxelas, demorando a partir das 3h 32min. Veja eurostar.com para mais detalhes.
Veerle Helsen
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