Um novo lado da cidade sagrada de Belém

The Singer Café é como um monte de assombrações hipster que você pode encontrar nos cantos cosmopolitas vizinhos de Israel: uma família compartilhando um shakshuka brunch; um viajante europeu escrevendo um roteiro no seu laptop; e um casal de namoro se conhecendo em uma suntuosa bandeja de mezze. Há uma arte local marcante nas paredes, e a vibração animada do café é resumida por uma placa que diz “mais café expresso, menos depresso”.

Mas os israelenses estão, de modo geral, proibidos pelo seu governo de visitar este oásis particular de calma aconchegante. Isso porque Singer está no subúrbio de Beit Sahour, nos arredores de Belém – ele próprio nos arredores de Jerusalém – na Cisjordânia ocupada, que tem sido controlada pelos militares israelenses desde a Guerra dos Seis Dias de 1967. O cantor serve, sem dúvida, o melhor café expresso con panna em qualquer zona de conflito do planeta.

Conhecida por ser a cidade natal do Rei David e o berço de Jesus Cristo, a pequena cidade bíblica, mas ainda assim agitada de Belém, tem um novo milagre em marcha: um renascimento da cultura e da frieza palestiniana. Como as solas vermelhas icônicas dos sapatos Christian Louboutin, Belém desenvolveu um bolso de fineza da moda mesmo sob a ocupação israelense – tanto que a Liga Árabe de 22 nações, sob um programa da Unesco, declarou Belém como a capital da cultura árabe em 2020.

“A primeira coisa que a ocupação israelense quereria é o fim da nossa arte e cultura”, disse Baha’ AbuShanab, um gerente de cabelo de esfregona da Singer. “É assim que se esteriliza uma sociedade”.”

Estamos nos comunicando com o mundo através da criatividade

Enquanto a ocupação representa mais de um quarto do tamanho de Israel – e nos últimos meses, o governo israelense abraçou a anexação de grandes partes da Cisjordânia ocupada – a vida sob controle israelense é particularmente evidente em Belém, onde uma barreira de separação de concreto de 8m de altura foi construída por Israel em 2002 com o objetivo declarado de deter atentados e atentados suicidas (Israel diz que tem sido um eficaz dissuasor). No entanto, a cultura que tem florescido desde então assemelha-se aos estilos loucos de Havana, Valparaíso ou a antiga Berlim Oriental: uma flor que floresce nos escombros.

– O mundo está pronto para este prato palestino?
– Poderá esta cidade ser a nova Roma?
– O gelado secreto e elástico da Palestina

– O artista britânico impish conhecido como Banksy colocou pela primeira vez arte política em Belém em 2005: nove desenhos de grafite que estrearam na barreira da separação. Em 2017, a presença de Banksy – e a política – foi reforçada com a abertura do The Walled Off Hotel, uma boutique de nove quartos que se orgulha de ter “a pior vista do mundo” devido à sua visão sobre a barreira. O projeto começou como um pop-up, mas se tornou um marco da cidade, provocando uma onda de turismo que rivaliza com a histórica Igreja da Natividade de Belém – se não em grande número, então certamente em ressonância das mídias sociais. O Walled Off também hospeda uma galeria de artistas locais, administra um museu dedicado à história do muro e realiza duas visitas diárias ao vizinho campo de refugiados palestinos de Aida. Seus lucros vão para projetos locais.

“Estamos nos comunicando com o mundo através da criatividade”, disse Wisam Salsaa, o gerente do hotel. “Estamos dando uma lição no mundo de como viver”. Podemos viver do nada, fazer do nada”

Os anos recentes foram especialmente de mudança de jogo, acrescentou.

“Há cinco anos atrás, se você fosse ao centro de Belém, parecia o Afeganistão. Agora parece Havana. Há mulheres de saias ou jeans e homens de brincos”, disse ele. “Você poderia protestar em Gaza, lutar, levar um tiro, ser preso… e ainda com tudo o que você não conseguirá tanto como um quadro ou um poema”. Esse é o poder da arte – não só a beleza, mas também a força. Corta para a tua humanidade, para a nossa humanidade partilhada”

Mas Banksy não criou o renascimento cultural de Belém tanto como catalisou o que já era agitado.

Em Rewined, um bar de hookah perto do campo de refugiados de Al Aza, os clientes são cumprimentados por um sinal amarelo de néon: طز, a palavra árabe “tuz”, que significa – na sua tradução mais polida – “o que quer que seja”. No Singer, um sinal semelhante em inglês diz “Mainstream? Não, obrigado!”. E no Hosh Al-Syrian Guest House, um hotel romântico do século XVIII, ao longo de um beco poeirento no centro da cidade, o seu restaurante de luxo, só para reservas, chama-se Fawda, a palavra árabe para “caos”.

Em todos estes casos, os Betelemites reescreveram a sua narrativa, reapropriando-se e recuperando as suas vidas incertas e desconfortáveis.”Tuz” está longe de ser uma resignação apática; é antes uma ousada declaração de persistência juntamente com a consciência cansativa de que a arte é a forma mais sedutora de violência e que viver bem é a melhor vingança.

O princípio condutor deste renascimento é a soma, um conceito palestiniano de solidariedade através de uma existência orgulhosa e perseverante. Sumud é o recente e dramático facelift dado à Star Street, o caminho de peregrinação de Maria e José enquanto procuravam espaço numa estalagem, que deu à rua secular nova vida e relevância, incluindo uma série de novos festivais. É a abertura de 2017 da Galeria de Arte Bab idDeir e sua recente exposição de fotos de heróis da comunidade local. E são mulheres vestindo mapas de contrabando da Palestina como vestidos, ousando soldados israelenses para arrancá-los em confiscação. Nadya Hazbunova, uma estilista de moda belemita, tem uma linha de brincos de madeira de oliveira com caligrafia árabe, incluindo “Eu sou livre” e “Eu vou sonhar”.

Histórico, uma das manifestações mais coloridas de Sumud foi quando Belém abraçou melancias durante os anos entre 1980 e 1993, quando as tintas pretas, verdes, vermelhas e brancas – as cores da bandeira palestiniana – foram proibidas por Israel no uso de qualquer arte “de significado político” (para além da própria bandeira ser proibida desde 1967). Nos anais do protesto não-violento, Gandhi exortou as pessoas a serem a mudança que elas queriam ver no mundo. Sumud, pelo contrário, trata-se de mudar o mundo apenas por ser visto.

“Eu não vou a lugar nenhum”, disse Dalia Dabdoub, dona do Rewined. “Eu planejo expandir para Abu Dhabi – em 10 anos”, acrescentou ela.

Este tipo de renascimento contraintuitivo é surpreendentemente comum onde as pessoas sentem que seus direitos humanos estão sob intensas restrições. Em Melinka, um antigo campo de prisioneiros chileno, os prisioneiros dirigiam um circo semanal. Em Heart Mountain, um campo de internação japonês dos EUA, os prisioneiros fizeram um resumo e apresentaram danças folclóricas Bon Odori.

Podemos fazer as coisas de forma diferente – melhor – e totalmente palestina

Existe de fato um circo no campo de refugiados de Aida, mas Belém também tem uma faculdade de artes formal, a Universidade Dar al-Kalima, que estreou em 2006 como uma faculdade comunitária e foi inaugurada como universidade em 2013. E a relocalização em 2012 da filial de Belém do prestigiado Conservatório Nacional de Música Edward Said, desencadeou um renascimento local tanto na música clássica como no jazz angsty através de numerosos concertos. Spotify debuted no mundo árabe em 2018, expandindo dramaticamente o público da Palestine Street, um grupo de hip-hop formado por rapazes adolescentes no campo de refugiados Dheisheh de Belém; assim como Shoruq (“nascer do sol” em árabe), o grupo de hip-hop só de raparigas que eles orientaram no campo. Músicos mundialmente reconhecidos – Elton John, Flea, Trent Reznor – até oferecem concertos em Belém, de certa forma, programando remotamente um piano de cauda no lobby do Walled Off Hotel.

Não que todo este renascimento seja tão lírico.

“Eu não tenho um menu. Nós criamos no caos”, disse o chef de Fawda, Fadi Kattan, que treinou em Londres e Paris e improvisa o menu de cada dia com base na visita daquela manhã aos vendedores locais. Ele ainda é capaz de criar pratos tão complexos como risoto freekeh, creme de ervilha com laban jameed (um queijo de cabra seco com sal) ou um moelleux de chocolate com pêra assada e creme de tahini preto. “Pode ser bom. Pode ser gracioso. E pode ser em Belém”, disse ele. “Na noite de Natal tive judeus e muçulmanos aqui a comer carne de porco. Podemos fazer as coisas de forma diferente – melhor – e totalmente palestina”. “

A altura do terroir palestino, como Kattan disse, é akoub, uma amada erva local. “Deve ser forrageada e arrancada de seus espinhos, e é claro que tem uma estação curta”, disse Kattan. “O seu sabor é subtil, entre alcachofra e espargos. Mas eu mergulhei-a em chocolate e servi-a com uma incrível mousse de akoub. Isso é o que quero dizer com totalmente palestino”

A um passo dos ônibus de americanos, brasileiros, britânicos, chilenos, filipinos, italianos, coreanos, mexicanos, nigerianos e russos que inundam a Praça Manger, Kattan elaborou sobre os benefícios do turismo. “Há uma influência estrangeira em Belém desde o tempo de Jesus. A peregrinação e a diáspora funcionam nos dois sentidos”, disse ele. “Mas temos que ser mais do que peregrinos”.”

O reavivamento, então, é sobre seduzir os peregrinos seculares, atraindo a humanidade de Belém mais do que a sua santidade.

Abrir Belém, um documentário de 2014 de Leila Sansour (que entregou passaportes bochechudos de Belém em exibições – o primeiro ao Papa Bento XVI), foi exibido em festivais de cinema em todo o mundo. Sua crônica de sete anos de mudança em Belém captura o despertar precoce do renascimento agora em pleno florescimento.

“Lutamos em termos políticos por tanto tempo que é quase como se tivéssemos regressado como almas, perdidos quem somos”, disse Sansour. “A arte devolveu-nos a nossa substância, tornou as nossas vidas substanciais novamente.” Neste verão, ela e Jacob Norris, um historiador britânico com experiência em Belém, estão lançando o Planeta Belém, um arquivo cultural digital que alimenta o novo renascimento, fornecendo uma história e um contexto para a diáspora global de Belém.

“É uma cidade paroquial que está conectada à globalização há 150 anos”, disse Norris. “Belém sempre foi única no Império Otomano, desde o seu baluarte do século XVI do Catolicismo Romano até à sua globalização do século XIX, quando a sua singularidade é que a muralha corta o centro da cidade.”

A história centenária – mesmo do século XX – significa algo diferente de Bishara Salameh, a empresária de 22 anos, quinta geração do Afteem, um famoso restaurante de falafel ao largo da Praça Manger. “Não podíamos ir lá fora”, disse Salameh, referindo-se aos recolheres que se seguiram à Intifada que terminou em 2005. “Vivemos à sombra da Intifada e agora entramos na luz, nossa própria luz”

Mostrando sacos de za’atar (uma mistura de ervas tomilho-pesado) e meias que a loja vende com uma impressão de falafel verde e marrom brilhante, ele continuou: “Nós não estamos apenas a fazer arte na ocupação. Estamos a fazer arte sobre a ocupação”. Estamos a usar a arte para a confrontar”. Nós não somos prisioneiros”. Nós não somos números. Nós temos almas. Fazemos arte, fazemos cultura, fazemos diversão, fazemos comida, fazemos vida. Mesmo em um mundo onde nos é negada a estabilidade básica.”

Ele mencionou o Nakba, que significa “catástrofe” e é o termo árabe para o deslocamento de 750.000 palestinos durante a guerra pela criação de Israel; notando orgulhosamente que Afteem foi fundada em 1948, ano em que Israel foi formado, quando sua família foi forçada a sair de Jaffa.

“Não temos controle do nosso passado. Está feito”, disse Salameh. “Nós temos controle limitado do nosso futuro por causa das restrições israelenses. Assim, tudo o que resta é controlar nosso presente, vivendo no momento e crescendo no momento”.

Comeback Cities é uma série da BBC Travel que mostra as capitais sob o radar, defende os desfavorecidos urbanos e se diverte com as histórias de sucesso das cidades que viraram suas fortunas.

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