Este aceasta insula nedescoperită a Greciei'?

Cunoscută de localnici ca fiind stânca pentru coasta sa muntoasă, este singura parte a arhipelagului cu cascade și izvoare vindecătoare. Casă a unor mari familii de transportatori care au pavat străzile cu marmură și au construit vile impunătoare și muzee pline de artă de miliarde de dolari, acum adăpostește în liniște câteva locuri de cazare foarte speciale, de la o fermă veche așezată în plantații de citrice la o pensiune deasupra unor ruine….

Montse Garriga

„Îi asculți pe arcași?” nu este genul de întrebare pe care te aștepți să ți se pună atunci când hrănești puii pe o insulă grecească. Dar Andros nu este un avanpost cicladic tipic, iar Efi Raptaki nu este un fermier grec tipic. De fapt, ea nu este deloc fermier. La fel ca mulți nativi, Efi are o legătură puternică cu marinarii care au fost responsabili de introducerea urbanității cosmopolite în acest loc mare și în mare parte nedescoperit. Raptaki își petrece zilele în ferma ei modestă, dar elegantă, din Livadia, o vale aflată în centrul comerțului cu citrice, odinioară în plină expansiune, al insulei. Lămâile din Andros erau atât de apreciate încât erau împachetate și vândute individual; acum, potecile dintre proprietățile înconjurate de ziduri strălucesc de fructe căzute. În timpul zilei, ea se ocupă de găinile, gâștele și iepurii ei, face gem de prune și caise și oferă limonadă de mentă și verbină excursioniștilor care trec ocazional pe aici, atrași de Andros Routes, un efort popular de a redeschide sute de kilometri de poteci vechi. Seara, se întoarce în casa sa elegantă din Chora, capitala insulei, și confecționează cuverturi din patchwork în timp ce ascultă BBC Radio 4. Apartamentul ei de la parter, un amestec colorat de comode pictate și gresie cu modele, este unul dintre cele mai confortabile locuri de cazare, și este un chilipir pe Airbnb.

Insula este cunoscută sub numele de Micra Anglia (Mica Anglie) încă de când marile dinastii grecești de navigație – Embiricos, Goulandris, Polemis – și-au deschis birouri la Londra la începutul secolului XX. Proprietarii de nave au adus înapoi în Andros guvernante engleze, dar și idei mărețe despre un stat social: au construit primul liceu, spital și ceea ce este cu siguranță cel mai frumos azil de bătrâni din lume – Embiricos, cu vedere la strălucitoarea piață Goulandris din Chora. La asfințit, rezidenții se așează pe scaune pentru a privi băieții driblând mingi de fotbal între socluri încoronate cu busturi de poeți, profesori și eroi de război. După cum mi-a spus artistul local George Hadoulis: „Acesta nu este un loc în care te duci să mori”. Privind copiii râzând, amurgul dansând pe dale, cuplurile languroase fumând pe băncile de marmură, cu siguranță m-am simțit bucuros că sunt în viață.

Chora sfidează idealul cicladic obișnuit al arhitecturii cubiste și al străzilor pietruite. Drumurile sunt pavate cu marmură cenușie și mărginite de conace neoclasice cu lebede din fier forjat care se preling pe balcoane, blazoane de familie sculptate deasupra ușilor, tavane cu foi de aur și candelabre de cristal preluate din Veneția, Marsilia și Odessa. De asemenea, în mod destul de neobișnuit, orașul se propulsează cu îndrăzneală spre mare, agățându-se de o limbă de pământ flancată de două golfuri de nisip. Cei mai bogați locuitori sunt înghesuiți în Kato Kastro, cartierul medieval din vârful promontoriului. O statuie colosală din bronz a unui marinar, realizată de artistul local Michalis Tombros, privește impasibilă valurile care se izbesc de flancurile prăbușite ale unui castel venețian, construit în 1207 și distrus aproape complet de bombele germane în cel de-al Doilea Război Mondial.

Există mai multe sculpturi ale lui Tombros în Muzeul de Artă Contemporană, chiar în jurul falezei. Construit de sociații Basil și Elise Goulandris, proprietari de nave, pentru a-și expune colecția de artă modernă în valoare de 3 miliarde de dolari în 1979, muzeul și-a stabilit reputația cu expoziții estivale de mare succes ale unor artiști precum Picasso, Braque, Moore și Miró. Expozițiile nu mai sunt la fel de remarcabile în zilele noastre (Basil și Elise, care îi aveau la apelare rapidă pe directorii de la Met și Tate, au murit în urmă cu câțiva ani), dar este totuși emoționant să explorezi această colecție de artă grecească din secolul al XX-lea în timp ce ești încă desculț și sărat de pe plajă.

Montse Garriga

Pentru că familiile de navigatori de pe insulă foloseau patronajul ca o demonstrație de putere, Chora are o rușine de bogății culturale. Există un muzeu arheologic, un muzeu maritim, biblioteca Kaireios cu arhive care se întinde până în secolul al XVI-lea și un teatru în aer liber unde Pandelis Voulgaris, unul dintre cei mai desăvârșiți regizori din Grecia, organizează Festivalul Internațional Andros, o sărbătoare a artelor care durează toată vara. Voulgaris a filmat pe Andros filmul său din 2013 Micra Anglia, o poveste melodramatică despre două surori îndrăgostite de același căpitan. Filmul recreează convențiile stricte ale burgheziei locale, în timp ce industria navală înfloritoare duce la apariția unei noi clase sociale în prima jumătate a secolului al XX-lea.

„La un moment dat, toată lumea era angajată de familiile de transportatori”, spune Vangelis Loukisas, un documentarist care conduce Andros Cinema Club. ‘Era aproape un sistem feudal’. Loukisas își descrie propriul tată ca fiind un imigrant din nordul Andros.

Montse Garriga

Acești ‘arvaniți’, în principal de origine albaneză, au fost retrogradați în cele mai joase rânduri pe navele comerciale. Soțiile și fiicele lor veneau în Chora pentru a lucra ca servitoare și croitorese pentru doamnele care dansau foxtrot cu căpitanii impunători la Andros Social Club. Înființat în 1925, acesta avea un număr de membri exclusiv pentru andrioții înstăriți – chiar și atenienii erau considerați străini.

Locuitorii încă glumesc că trebuie să-ți fie ștampilat pașaportul pentru a intra în Chora. În anii ’60 și ’70 era încă o societate foarte închisă, marinarii locali temându-se de tentațiile pe care turiștii le-ar putea aduce soțiilor lor singure și fiicelor singure în timp ce se aflau pe mare. Succesul financiar a însemnat că își puteau permite să evite turismul, care prindea contur pe alte insule grecești. În cele din urmă, în anii 1990, atenienii și-au dat seama că Andros – la doar două ore de continent – era destinația perfectă pentru weekend, dar impactul lor este în mare parte limitat la o mână de vile ostentative din jurul portului somnoros Gavrion.

Montse Garriga

Cât se poate de încet, un tip blând de călător face acum incursiuni în interiorul insulei. În dealurile dens împădurite și în râpele străbătute de cursuri de apă sunt gravate ziduri de piatră cunoscute în dialectul local sub numele de emasies, creând o rețea de poteci suficient de largi pentru un măgar. Datorită muncii unui grup de voluntari, multe dintre aceste trasee au fost curățate și marcate, inclusiv traseul Andros Route, de 60 de mile, care vă duce de la nord la sud în 10 zile. „Când m-am mutat aici, am început să urmăresc cărări la întâmplare și să văd unde mă duceau”, spune Olga Karayiannis, ecologista cu voce blândă care se află în spatele acestui traseu. ‘Am descoperit o insulă complet diferită. Sufletul lui Andros este cu siguranță în interior, nu de-a lungul coastei.”

Divizat de patru lanțuri muntoase impunătoare, peisajul este surprinzător de variat, iar vremea se poate schimba la fiecare curbă. Într-un moment arată și se simte ca în Toscana, iar în următorul ca în Highlands scoțiene. Morile de apă, porumbeii și turnurile de veghe se materializează în văile cețoase. În timp ce conduc spre Vourkoti, cel mai înalt sat din Ciclade, norii se transformă în ceață atât de densă încât nu pot vedea unde se termină drumul și unde începe râpa. În cătunul Episkopio, care pare a fi într-o permanentă stare de siestă, mesaje criptice sunt vopsite cu var pe pereții de șist stratificat: AVEȚI GRIJĂ. PRIVIȚI. FUGIȚI. O învălmășeală de trepte converge spre un pod boltit, unde un cioban zdrențăros fumează o țigară. Când îi fac semn cu mâna, el dispare în mărăciniș într-un nor de fum.

În contrast cu restul arhipelagului arid, Andros are izvoare și cursuri de apă, cascade și zone umede din belșug. Fiecare sat are un lighean comun din marmură alimentat cu apă de munte rece ca gheața. Aventurându-se mai adânc în munți, fântânile sculptate din piețele sătești fac loc cascadelor care se cască prin păduri de castan, plop alb, stejar și arțar. Apa minerală din Sariza, cel mai faimos izvor de pe insulă, este considerată a fi un leac miraculos pentru pietrele la rinichi. În satul Menites, fântânile cu cap de leu sunt și mai magice: se presupune că apa se transformă în vin o dată pe an, în ziua de sărbătoare a lui Dionisos, zeul vremurilor bune.

Montse Garriga

Un pârâu răcoros trece prin Lamyra, cel mai splendid dintre toate cele 84 de sate de pe insulă. Ascunsă printre livezi și conace se află Ktima Lemonies, o veche fermă transformată în pensiune de Nelly Gryparis și soțul ei, arhitectul Michalis. Este genul de loc pe care oaspeții lor obișnuiți au tendința de a-l păstra pentru ei. Nici măcar șoferul de taxi nu știe unde se află. „De ce nu au pus un semn?”, mormăie el în timp ce ne ciocnim prin mediul rural.

Ktima Lemonies are doar patru dormitoare, transformate din grajduri și hambare împrăștiate în jurul grădinilor parfumate. O piscină turcoaz strălucește printre plantațiile de citrice. Privighetorile cântă în timp ce expir cu un pahar de limoncello făcut în casă pe verandă, cu conturul îndepărtat al Chora încadrat de chirpici în fundul văii.

Montse Garriga

Nelly este o gazdă genială: îți pregătește un picnic, îți asigură o masă la Nonas, taverna ei preferată – asigurându-se că Kyria Koula îți păstrează câteva din faimoasele ei chifteluțe – și se strecoară cu cafea în momentul în care te așezi la micul dejun la masa comună aranjată cu delicatețe sub lămâi. Și ce festin! O duzină de gemuri de casă, de la cozonac până la kumquat; cinci tipuri de pâine; brânzeturi moi, tari și cu ierburi; prăjitură cu lămâie și semințe de mac; compot de iaurt și prune, căpșuni mici și caise umflate din grădina de zarzavaturi.

„Andros este foarte tradițional, foarte discret”, spune Nelly. Sigur, puteți să vă pierdeți elegant cu Mojitos cu mango la Neo, un fost abator din Chora, și să investiți în brațele pline de superbe kaftane brodate ale lui Kiki Sinteli la Waikiki, dar aceasta nu este o insulă pentru a vă pune în valoare. Chiar și Batsi, singurul oraș de vacanță adevărat, este de modă veche și discret. În orașul demodat de pe malul mării, Korthi, mănânc înghețată de smochine și privesc copii care se aruncă în gol de pe dig. Bătrânele se zbenguie în șepci de baie cu volane. Este o scenă desprinsă direct din anii 1950.

Evapatorii secolului XXI tind să poposească la Mèlisses, o pensiune așezată deasupra ruinelor antice subacvatice din Palaeopolis. Clădirile sale din piatră sunt proiectate să se estompeze în coasta dealului, iar două piscine cu apă sărată se topesc în orizont. Pensiunea este administrată de Allegra Pomilio, stilist culinar și fotograf italian plin de farmec, care găzduiește aici retrageri de creație și de gătit. Dar dacă preferați să explorați în mod independent, ea vă va pregăti un picnic cu tartă cu flori de dovleac, grissini de casă și prăjitură cu lămâie și flori de portocală, pe care să o savurați în singurătate pe una dintre golfurile pustii din apropiere.

Cele mai sălbatice și mai frumoase plaje – Zorkos de nisip, Vitali, Vori și Achla – sunt aliniate de-a lungul coastei de nord-est. (Faceți un ocol pentru cotlete de miel la ferma familiei Kossis din Ano Fellos.) Caprele se clatină pe cioburi de stâncă minunându-se de priveliști în timp ce negociez drumul de pământ zdruncinat de oase până la mlaștinile din Achla, o rezervație naturală plină de potârnichi, iepuri și broaște țestoase. Drumul se termină la Onar („vis” în greaca veche), un refugiu ecologic în afara rețelei, cu 15 căsuțe din piatră, creat de Mateo Pantzopoulos, un broker de nave local, căsătorit cu Eleni Menegaki, personalitate de televiziune. Inițial, Onar a fost gândit ca o tabără glorificată pentru cuplu și pentru prietenii lor din jet-set, dar a fost atât de solicitat încât în această vară vor fi adăugate cinci vile mai inteligente, cu piscine și acoperișuri plantate, chiar dacă Pantzopoulos îi ține la distanță pe paparazzi refuzând cu fermitate să repare drumul accidentat.

Montse Garriga

Casele simple, cu plan deschis, ale lui Onar nu conțin mult mai mult decât un pat imens, un duș bun și un hamac suficient de mare pentru doi. Nu există șezlonguri, nu există room service și cu siguranță nu există Wi-Fi. Daiquiris-urile cu pepene galben pregătite de un snowboarder care nu este de serviciu nu sunt grozave. Cu toate acestea, toate celelalte lucruri din acest loc m-au cucerit complet: geckos care îmi păzesc terasa; pescarul radiant care sare la mal cu cina mea; managerul poznaș, Panagiotis, care se oferă să-mi arate „piscina” – conducându-mă în susul râului până la o piscină de piatră unde libelule de un albastru electric zburdă printre liane. Oile alunecă în pădure în timp ce ne plimbăm în aval până la o semilună de plajă pustie. Apa este de un verde comic, ca o cremă de mentă. Când iahtul ocazional plutește în derivă la vedere, nu mă deranjează atât de mult intruziunea, cât mă bucur de diversiune.

După lăsarea întunericului, toată lumea se adună în jurul unei mese sub platani pentru a râde de poveștile lui Pantzopoulos și pentru a se ospăta cu bruschete de roșii și busuioc, pepene galben cu miere și feta și froutalia, o omletă cu cârnați și cartofi. Majoritatea ingredientelor provin din grădina organică sau de la o fermă din vale. Mulți dintre tovarășii mei de cină – un chirurg austriac, un restaurator scoțian, un arhitect atenian – au mai fost aici. „Odată ce găsești acest loc, te întorci mereu”, zâmbește Pantzopoulos. Mai degrabă ca Andros, într-adevăr.

Montse Garriga

Îți place asta? Acum citește:

Ghidul nostru în Patmos, insula spirituală a Greciei

Patmos: insula spirituală a Greciei

Cele mai bune hoteluri de pe insulele grecești pentru 2019

Cele mai bune hoteluri de pe insulele grecești pentru 2021

Cele mai bune 22 de insule grecești

Cele mai bune insule grecești de vizitat în 2021

.