Städer vid havet: sex fantastiska badorter i Europa
Cádiz, Spanien
Det var ett riktigt duvperspektiv. Guiden på toppen av Cádiz Torre Tavira (6 euro) manövrerade den konkava utsiktsskålen uppåt, nedåt och runt omkring och visade oss vakttorn, kyrkor, palats, hamnvarv – och dussintals takterrasser med fladdrande tvätt. Camera obscura på toppen av detta 45 meter höga torn, det högsta av 129 torn som byggdes på 1700-talet för att observera handelsfartyg, är en perfekt introduktion till Spaniens äldsta stad, och i synnerhet till dess maritima läge, med havet på tre och en halv sida.
Denna camera obscura använder sig på ett genialt sätt av förstoringar och speglar, men den får en enorm hjälp av det intensiva ljuset i den här staden, huvudstad på Spaniens Costa de la Luz. Cádiz har också smeknamnet tacita de plata – silverkopp – på grund av hur den västliga solen glittrar på havet; den får också den vita marmorns västsida på katedralen Santa Cruz att glittra som en discokula.
Vad som också är uppenbart från tornet är att Cádiz är ett perfekt resmål för dem som gillar hav och sand, men också en smula stadsmässighet. Mitt i gamla stan ligger La Caleta, stadens minsta strand, men den är ändå 450 meter lång och tillräckligt vacker för att ersätta Havanna i Die Another Day (Halle Berry, kikare, orange bikini). En promenad söderut ligger Santa Maria-stranden som är en familjefavorit med lugnt vatten och ett par chiringuitos (strandbarer) på bred ljus sand mellan två vågbrytare.
Och dessa är bara ett uppslag för de fyra mil av obruten sand som sträcker sig söderut, med början på La Victoria (buss 1 eller 7 från gamla stan), som föredras av många unga gaditanos, och som erbjuder chiringuitos, trampbåtar, strandsporter, utomhusbio på stranden och många barer och klubbar på strandpromenaden bakom.
För så sent som 15 år sedan var Cádiz en tvivelaktig plats, mer känd för droger och prostitution än för tapas och boutiquehotell. Saker och ting har förändrats mycket, men inte i den utsträckning som turismen pressar lokalbefolkningens liv till marginalerna. Bara några minuter från katedraltorget finns det på de smala gatorna lågmälda barer och grönsakshandlare och en historisk täckt marknad som främst handlar med fisk och skaldjur, t.ex. ostron som muddrats på morgonen. Utsikten över havet från parker och trädfyllda torg som ljuder av fågelsång är enkla nöjen, men missa inte heller sevärdheter som Spaniens äldsta romerska amfiteater (ingång på Calle Meson, gratis), två fästningar, San Sebastián och Santa Catalina, som flankerar La Caleta och som har konstutställningar och en fantastisk utsikt över staden, och katakomberna i Beaterio (6 euro) för att få en nyktra inblick i Cádiz liv och död under de senaste århundradena.
Hur man äter
Tapas är det som gäller, med möjlighet på många ställen att ”supersiza” till en media racione. Cádiz har inte riktigt något gaykvarter, men vår guide, dansaren Sam Gordillo Conejo, tog oss med till dess ”gayhörna” och den lila målade, David Hockney-dekorerade tapasbaren La Gorda te da de Comer (den feta kvinnan matar dig. Tapas som salmorejo-tomatdipp och ljusgröna spenatcroquetas kostar från 2 euro. Restaurante Balandro, som vetter mot norr över bukten, är betydligt finare, men om du sätter dig på höga pallar i baren på baksidan äter du samma mat (små tallrikar från 5 euro) som i huvudrestaurangen. På kvällen, ta dig till lokalbefolkningens favorit Taperia de Columela före rusningen klockan 21.00 för intressanta tapas som auberginechips och tonfisklasagne (cirka 18 euro för två personer inklusive ett glas vin).
Hur man bor
När katedralen ligger Casa Nautilus, ett ombyggt gammaldags hus med centralt atrium, takterrass och 15 rum, varav några med traditionella inglasade balkonger (dubbelsängar från 59 euro, endast på rummet, men du får själv hjälpa till med kaffe, te och kex). Spanish Galleon, som ägs av samma personer, är mer i vandrarhemstil (dubbelrum med delade faciliteter från 35 euro, lägenheter från 65 euro). Det har en fantastisk utsikt från sin stora takterrass och ett nytt kafé på bottenvåningen som serverar frukostar från 2 euro och en vegansk lunch för 6 euro.
Hitta dit
Tåg går till Cádiz från London via Paris, Perpignan (sovvagn) och Madrid. Se loco2.com för mer information.
Liz Boulter
Toulon, Frankrike
Känslan av Côte d’Azur börjar snart efter att tåget österut lämnar Marseille: blekrosa hus med aprikosfärgade tak, skarpa spetsar på cypresser, blått hav som skymtar genom paraplytallarnas utbredda grenar. Linjen går vidare till miljonärernas lekplatser Cannes och Monaco, men det första stoppet är Toulon, huvudstad i den mindre frekventerade och mer prisvärda västra Rivieran.
Toulon, som grundades av romarna och som är en viktig flottbas sedan 1400-talet, råkar också ha det varmaste och soligaste klimatet på Frankrikes fastland, och stränder av alla slag längs 30 miles av vikar och halvöar.
Som många andra hamnar hade Toulon en gång i tiden ett ganska farligt rykte, men i dag är staden välkomnande och besöksvänlig, med ett integrerat kollektivtrafiksystem som omfattar bussar och de himmelsblå färjorna som trafikerar den enorma naturhamnen och som förbinder den gamla staden med badorterna vid den södra kanten (10-biljett 10 euro/ 6,90 euro för barn under 26 år).
Det finns alltså ett val: basera dig vid stranden och ta färjan in till staden för shopping och kultur, eller stanna i den livliga gamla stan och gör dagsutflykter till havet. Oavsett vilket är det 25 minuters färjetur mellan hamnen (längst ner på rue d’Alger) och den breda sandstranden Les Sablettes, med den botaniska trädgården Fernand Braudel. Härifrån går kustvägen runt udden Cap Sicié och passerar andra stränder och vikar, bland annat den lilla, skeniga La Verne och Fabrégas, med svart vulkanisk sand. Vattensportsälskare kan utforska på en paddelbräda eller kajak från Sablettes yacht club.
Färjor går också till halvön Saint-Mandrier, som har stränder på sin sydkust och en söt småbåtshamn på sin stadssida, och det finns fler sandiga vikar i den exklusiva östra förorten Le Mourillon (buss 3 från Boulevard Strasbourg). Den före detta fiskebyn Anse Mejean är särskilt speciell: en halvcirkelformad vik med gin-klart vatten gömd under fästningen Cap Brun och hemvist för L’Escale, en restaurang vid vattnet som drivs av en före detta rugbystjärna från Toulon. (Det är vanligtvis möjligt att gå dit från Le Mourillon, men kuststigen genomgår en stor ombyggnad i år; ta en taxi.)
Toulons gamla stad är livlig tack vare ett system som erbjuder skattelättnader för unga nystartade företag: stämningsfulla gator kantas av små säsongsbetonade bistroer, vintagebutiker och gallerier. Myndigheterna har också nyligen åter öppnat tidigare murade gränder (liknande Lyons traboules) under medeltida byggnader och gjort alla museer (utom Naval History Museum) gratis. Kolla in det asiatiska konstgalleriet, fotomuseet och det moderna Hotel des Arts. Och om du har svårt att förstå Toulons vattenrika geografi kan du åka linbana till toppen av det 584 meter höga Mont Faron (7,80 euro, ta buss 40 till foten), så visas allt nedanför.
Var ska du bo
Le Cannier är en fiskrestaurang med fötterna i sanden (plat du jour 13 euro) som drivs av systrarna Nathalie och Emmanuelle Frizzi. Åtta enkla, fläktkylda dubbelrum (från 75 euro i rumspris) på första våningen har balkonger med utsikt över stranden. I staden har det föråldrade, men vänliga och centrala Little Palace dubbelrum med luftkonditionering från 67 euro i enkelrum. Gîtes med fyra sovplatser nära Les Sablettes kostar från 500 euro i veckan, och Camping La Presqu’île har pool, barnklubb och husbilar från 420 euro för fyra personer (kolla efter sista minuten-erbjudanden).
Hur man äter
I Fabrégas, Il Gusto (tidigare Chez Didier) serverar italiensk mat och på fredagar grand aioli (den provençaliska rätten med fisk, skaldjur och grönsaker med vitlöksmajonnäs). Av flera strandrestauranger vid Le Mourillon är La Note Bleue ett bra tips, som specialiserar sig på grillad lokal fisk. I staden erbjuder lilla Le Baron Perché, på ett litet torg nära hamnen, en kort, dagligen skiftande meny med vegetariska huvudrätter och korsikanska specialiteter.
Hinresa
Tågen går till Toulon från London St Pancras International via Lille eller Marseille, vilket vanligtvis tar drygt sju timmar. Se eurostar.com för mer information.
LB
Rovinj, Kroatien
Den första glimten av Rovinj bör egentligen vara från Adriatiska havet. Då ser du det eleganta klocktornet i barockkyrkan St Euphemia som reser sig över ett hav av terrakottatak och pastellfärgade hus. Men hur du än anländer (den närmaste stationen, Kanfanar, ligger 15 minuter bort, medan flygplatsen i Pula ligger 40 minuter söderut) kommer charmen hos vad som utan tvekan är Istriens vackraste kuststad snart att vara uppenbar.
Venetianarna satte sin prägel på Rovinj efter fem århundraden av styre – italienarna också, från 1918 till 1947. Halvön Istrien är officiellt tvåspråkig och skyltarna pekar både på Rovigno och Rovinj. Kanske på grund av att den gamla staden var en ö fram till 1763, då kanalen fylldes igen, har de medeltida kullerstensgränderna och charmigt små torg inte riktigt förändrats. Det är ett av stadens främsta nöjen – att bara vandra längs gränderna innan man hittar en som tar en till vattenkanten.
En gränd att hålla utkik efter är Ulica Grisia, som är kantad av konstnärsverkstäder och gallerier. Den andra söndagen i augusti förvandlas den till ett enda långt konstgalleri under bar himmel.
Men även om den gamla stadens halvö är omgärdad av klippiga badplatser, inklusive en serie betongtrappor som skapar en strand nära St Euphemia, ligger de bästa stränderna i söder. Utanför två av Rovinjs finaste hotell, Monte Mulini och Hotel Lone, finns en skyddad vik med stenstränder tillsammans med mycket smarta solstolar som kan hyras. Härifrån leder cykel- och vandringsleder genom Zlatni Rt till mer avskilda stränder samt ett bergsklättringsområde på den västra sidan av udden.
Det stråk av öar som finns runt Rovinj gör det till en tillfredsställande dag – eller kvällsutflykt. Ön Sveta Katarina ligger 10 minuters båtresa bort (3,65 pund tur och retur) och erbjuder en drömlik utsikt över Rovinj som är ännu vackrare vid solnedgången. Crveni Otok (Röda ön), som ligger 20 minuters båtresa bort (5 pund tur och retur), är en avkopplande plats för bad, snorkling och promenader i skogsstigar. Det är egentligen två öar som är sammanfogade med en bro, och utan bilar är det en sublimt fridfull plats. Men ta med badskor för att få ut det mesta av sten- och klippstränderna.
Hur man äter
Lämna hamnrestaurangerna åt de andra turisterna och boka i förväg för La Puntulina (huvudrätt från 18 pund), där en liten terrass har utsikt över en klippig strand nära St Euphemia. Italiens och Istriens kök smälter så tätt samman att det är svårt att veta var det ena slutar och det andra börjar. Det innebär en hel del tryffel – till ravioli, biff, pecorinoost eller havsabborre – samt grillade langustiner, räkor och bläckfisk. Mali Raj (huvudrätt från 12 pund) ligger gömt i en smal gränd och serverar pasta, risotto och grillat kött och skaldjur på en vinrankad terrass.
Hur man bor
Det intima lilla Melegran ligger i ett restaurerat stadshus, har känslan av ett boutiquehotell och ligger på en kullerstensbelagd gränd mitt i den gamla staden.
Hitta dit
Det bästa sättet att ta sig till Rovinj är att ta tåget till Venedig och sedan färjan från San Basilio-terminalen (2 timmar och 45 minuter).
Mary Novakovich
Cagliari, Sardinien
”Och plötsligt finns Cagliari: en naken stad som reser sig brant, brant, gyllene, som staplar sig naken mot himlen …” Så skrev DH Lawrence 1921 när han seglade till Sardinien. Nästan 100 år senare är staden som fick författaren att ”tänka på Jerusalem” lika imponerande.
Foenicierna hade en handelshamn här på åttonde århundradet f.Kr. och staden har senare kämpats om av kartager, romare, pisaner, spanjorer och piemonteser. Vad dessa olika inkräktare tyckte om solsken, vit sand och turkosblått hav finns inte dokumenterat, men de kunde få allt detta på Poetto-stranden, åtta kilometer palmkantad prakt en 15 minuters bussresa från centrum (linje PF eller PQ, 1,20 euro).
Stig av vid Via Gorgona för att få ett grunt hav som är vänligt för småbarn, eller stanna kvar på tre hållplatser till Torre Spagnola från 1500-talet: bortom detta finns ett par kilometer ”fri strand”. Strandpromenaden är välanvänd av joggare, rullskridskoåkare och cyklister; det finns också dyk- och segelklubbar, beachvolleyboll med mera.
Poetto är tillräckligt lång för att inte kännas för trångt även i augusti, och vattnet håller sig varmt långt in på hösten. På sommarkvällar är det livligt när stadsarbetare söker sig till dess barer och fiskrestauranger. Bakom ligger naturparken Molentargius, med laguner, flamingos och cyklar att hyra.
För en paus från stranden, eller för dem som inte vill ligga i solen, har Cagliari mer kulturutbud än vad man kan förvänta sig av en stad med 150 000 invånare. Den före detta kungliga arsenalen är numera museernas citadell, hemvist för det nationella konstgalleriet (bra för samtida sardiska konstnärer) och arkeologiska museet plus ett asiatiskt galleri, ett etnografiskt museum och ett häpnadsväckande grafiskt museum med anatomiska vaxkabinett.
Närmast restaureras Cagliaris romerska amfiteater (3 euro): det talas om att den ska tas upp på Unesco-listan, även om den för tillfället fortfarande är städselös och smulig. Nedanför är universitetets botaniska trädgård (4 euro) sval och skuggig en varm dag.
St Remybastionen i granit och kalksten, som byggdes 1896, har svängda trappor till en stor terrass med bänkar och palmer, som är hemvist för en söndagsloppismarknad. Den täckta strandpromenaden nedanför har restaurerats som ett konstområde. Bakom den leder den branta Via dell’Università flera århundraden tillbaka till den medeltida gamla staden Castello. Torre del’Elefante, byggd 1307, med en liten elefant i sten huggen i ena sidan, som brukade vakta den västra ingången. Besökare kan bestiga denna och Torre di San Pancrazio på högre höjd i norr för att få en fantastisk utsikt (4 euro vardera).
En kort promenad bort, via gränder som knappt är tillräckligt breda för en Fiat Cinquecento, ligger Cagliaris katedral från 1100-talet med sin slående fasad i blekt guld med staplade bågar. I det gamla stadshuset på andra sidan torget hålls också utställningar med samtida konst.
Hur man äter
Kryssningsfartyg lägger regelbundet till i Cagliari, och restaurangerna på gatorna mellan hamnen och den gamla staden tillgodoser denna fångna kundkrets. Ett bättre tips är stadsdelen Villanova, på den östra flanken av Castellos kulle. På dess torg och gator från 1700- och 1800-talet är det trevligt att vandra och här finns pärlor som Locanda dei Buoni e Cattivi (Inn of the Saints and Sinners), som serverar sardiska slow food-specialiteter som musslor med kryddiga confiterade tomater och en utsökt kronärtskocka med mjuk äggula i filodeg.
För en billigare middag serverar Pizzeria Il Fantasma på gatan uppför gågatan goda pizzor och antipasti vid utomhusbord. Bland Poettos många ”strandklubbar” är en av de bästa La Caravella, som gör fantastiska saker med tonfisk, musslor och bottarga (trerätters lunch 25 euro), samt pizzor på kvällen (från 5,50 euro).
Var ska man bo
Buoni e Cattivi har fem rum (från 85 euro i B&B) och tre lägenheter med självhushåll med plats för fyra personer (från 80 euro per natt i hus i närheten. Hostel Marina ligger runt en elegant innergård och har rymliga sovsalar med enkelsängar (från 20 euro) och inga våningssängar. Du kan också låta dig slumra in i en nio meter lång motorbåt som ligger i den lilla marinan söder om Poetto (hytt med eget badrum från 85 euro).
Hitta dit
Färjor går till Cagliari från Civitavecchia (nära Rom), Neapel och Palermo. Det går också färjor till andra hamnar på Sardinien från Genua, Livorno, Toulon och Marseille.
LB
Volos, Grekland
Som de flesta hamnar på Greklands fastland är Volos inte särskilt vackert. Men denna livliga universitetsstad – porten till öarna Skiathos, Skopelos och Alonissos – har mycket att erbjuda. Forntida historia, modern kultur och en fantastisk matscen gör Volos till en attraktiv bas för att utforska en av Greklands mest fantastiska kuststräckor: Pelionhalvön strax österut.
Du kommer knappt att stöta på några andra utlänningar på bakgatorna bakom Volos hamn. Men du hittar en handfull spännande landmärken: det stiliga arkeologiska museet som är fullt av artefakter från neolitikum och paleolitikum, Volos stadsmuseum som berättar om livet för lokala tobaksarbetare, fotbollsspelare och flyktingar med hjälp av fotografier och hushållsföremål från 1800-talet och den gamla kakel- och tegelfabriken Tsalapatas, ett monument över stadens industriella arv, som även fungerar som utställnings- och evenemangsutrymme.
Att vandra runt i den gamla stadsdelen Palia är som att skala bort lagren av stadens långa historia. Här finns antika amforor som arkeologer lämnat på plats, ett ottomanskt krutlager, ett bysantinskt slott och den vackraste tågstationen i hela Grekland – en gul byggnad med snidad grön träslöjd som byggdes 1884. Lägenhetshusen har blivit en målarduk för grekiska och internationella graffitikonstnärer. Hämta en karta över stadens cirka 40 väggmålningar på turistbyrån eller boka en rundvandring med Pelion Culture (pelionculture.gr), som leds av den lokala arkeologen Yota Pantou.
Volos är platt och kompakt och lätt att utforska på cykel. Följ med lokalbefolkningen som åker fritt längs strandpromenaden till stadens stränder som börjar vid Anavros. Eller fortsätt till den frodiga halvön Pelion, som kröker sitt finger i Pagasitikosbuktens glasiga svepning. De träd- och tavernakantade stränderna på Pelions södra sida är skyddade från vindarna. De som ligger närmast staden – Gatzea, Kala Nera, Boufa, Lefokastro – kan bli överfulla, särskilt på helgerna. Ungdomar och högkapitalister söker sig till strandbarerna som sticker ut mellan pinjeträden på Afissos. Familjer föredrar sandiga Milina, där du kan ta en båttur till de små öarna Alatas och Prasouda, eller hela vägen till mysiga Trikeri, som driver utanför Pelions sydspets.
Bergiga Pelion har också sin vilda sida. Från Volos är det en slingrande körning över skogsklädda bergsryggar och genom stensamhällen till den egeiska kusten, där vägen sjunker ner till vidsträckta stränder och ljusgröna vikar omgärdade av klippor.
Hur man ska bo
De flesta hotellen i Volos tycks ha fastnat i 1980-talet. Aegli (dubbelrum från 90 euro B&B) är undantaget efter att ha renoverats 2016. De bästa rummen har balkonger med utsikt över hamnen. På Domotel Xenia Volos (dubbelrum från 125 € B&B) lever den trista inredningen inte riktigt upp till 1960-talsarkitekturen, men läget vid stranden är en höjdare.
Hur man äter
På Palios Fournos bageri (56 Krokiou Street, Palea) kan du köpa paprikapaj, olivkakor och tsoureki (grekisk brioche) för en picknick på stranden. Vid 14-tiden står Volos stilla när lokalbefolkningen går till sin favorit tsipouradiko. Det finns bokstavligen hundratals av dessa ouzo- och meze-barer i Volos, oftast utan krusiduller och med neonljus där Anthony Bourdain skulle ha känt sig hemma.
Varje karafaki (liten flaska) tsipouro, ett druvdestillat som finns med eller utan anis, serveras med en eller två läckerbitar. Man beställer inte – kocken och fadern kommer bara med en rad (mestadels fiskliknande) läckerheter som blir generösare för varje dryckesrunda. Prova Demiris för färska sjöborrar och pilgrimsmusslor, eller To Filaraki (Averof 3 Nea Ionia), där du bjuds på saltad makrill, grillad bläckfisk och en perfekt potatissallad. Sluta för kvällen med en glassglass på Minerva (Argonafton 53), ett klassiskt kafé vid havet som håller öppet dygnet runt.
Hitta dit
Volos järnvägsstation ligger nära hamnen och betjänas av lokaltåg från Larissa (38 mil bort), som ligger på huvudlinjen Aten-Thessaloniki. Från Thessaloniki går det tåg till Belgrad, Sofia och vidare (Belgradlinjen är bara öppen i år till den 16 september, se seat61.com). EasyJet flyger till Volos (flygplatsen Nea Anchialos, 40 km bort) två gånger i veckan.
Rachel Howard
Ostend, Belgien
Ostend kallas koningin der badsteden (kustens drottning), ett smeknamn som påminner om dess majestätiska hotell och villor från belle époque. De flesta av dessa förstördes under andra världskriget, men det finns fortfarande juveler från epoken som den 1883 byggda Wellington Racecourse, som håller regelbundna kapplöpningsmöten, och järnvägsstationen från 1907, dit de flesta besökare anländer.
Andra historiska sevärdheter är bland annat den spektakulära nygotiska kyrkan St-Petrus-en-Pauluskerk, med sina utsmyckade tvillingtorn. Dess utformning var inspirerad av katedralen i Köln, men trots att det verkar som om den faktiskt byggdes för drygt 100 år sedan. Utanför staden i sydväst ligger Atlantic Wall Museum, ett friluftsmuseum som med sina 60 tyska bunkrar från andra världskriget är en stor attraktion, om än en dyster sådan. Lyckligtvis ligger det bredvid det nyligen renoverade natursköna området Raversyde.
Från stationen är det 10 minuters promenad till den fyra och en halv mil långa stranden: dess västra ände är omgärdad av höghus, men sanden är härlig och rymmer tusentals människor. På sommaren är tågen till Oostende alltid fulla med dagsturister som bär på strandprylar och fyller vagnen med semestervibbar. Mot hamnen öppnar ett kluster av strandbarer på sommaren som erbjuder cocktails, tapas och musik i skuggan av palmer och vita parasoller.
Belgiens största kuststad rider på en våg av förnyelse. Fram till för ungefär tio år sedan såg den här drottningen ut att vara ganska sliten, men i dag utstrålar den cool, tack vare evenemang som Crystal Ship, en årlig konstfestival som förvandlar gator och byggnader med livfulla väggmålningar och installationer. I årets upplaga lades 10 nya permanenta konstverk till.
En tio minuters promenad från järnvägsstationen ligger ett före detta postkontor från 1947 som nu är ett populärt kulturcentrum som heter De Grote Post, med konstarrangemang i sidosalarna. Den stora salen har restaurerats vackert till sin forna glans, och alla kommer hit för att dricka kaffe eller äta en bit mat i det populära CultuurCafé. Prova geitenkaas (getost) inkapslad i brickdeeg.
Öst om centrum och hamnen ligger Oosteroever, en lugnare, mer naturlig strandsträcka som till en början domineras av det 1811 byggda Fort Napoleon. Den kan nås med bil eller cykel, men det är roligare att ta den kostnadsfria färjan som avgår nära Vistrap, fiskmarknaden. Köp några räkor från ett av stånden (3 euro) och hoppa ombord. Det blir inte mer Ostende än så här. Vid Oosteroever leder en gångväg på toppen av Oostelijke Strekdam (den östra vågbrytaren, en del av hamnförsvaret) ut i havet. Nära foten av Oostelijke Strekdam erbjuder segelklubben Phare East kajakpaddling, surfing, vindsurfing och kitesurfing.
Var kan man bo
Det nya industriellt chica Upstairs Hotel (dubbelrum från 65 euro, endast rum) ligger 15 minuters promenad från stationen och precis bakom stranden på Hertstraat. I lobbyn finns bordtennis, bordfotboll och en gul rutschkana som är populär bland barn (och vuxna). Mellan stranden och hamnkanalen ligger det nyrenoverade Providence by Getaway (studior med två bäddar från 52 euro), som också har ett utmärkt läge och en hipp kuststämning.
Hur man äter
Ostend brukade förknippas med turistfällor – kustvägen, Zeedijk, var full av dem – men en mängd utmärkta nya restauranger har öppnat. Sanseveria, 10 minuters promenad från stationen, serverar fantastiska bagels och sallader (13,50 euro för bagel, dessert och en drink) och drivs av Bert Vanheuverzwijn, som tidigare arbetade på Michelin-stjärniga Hof van Cleve nära Gent. Den mysiga interiören är inredd med hans farföräldrars möbler.
Kaffeet serveras med hemgjorda chokladkakor. En annan nykomling är Expo & Kafie, precis bakom Zeedijk. Frukostarna består av grekisk yoghurt och honung, hantverksbröd, ägg, bacon och rökt lax (från 10 euro). I sommar öppnade Chez Paulette Panorama på taket till De Grote Post. Baren/restaurangen har en fantastisk utsikt och serverar fantastiska hemgjorda drinkar (rödbeta, ingefära och morot 6,50 euro) och cocktails (12 euro) samt rätter som torsk med rökt mozzarella och färska örter (28 euro). Härliga tapas också, från 9 euro. Tänk på att Panorama stänger vid starka vindar.
För något mer traditionellt kan du prova The Old Inn , en fem minuters promenad från De Grote Post mot stranden. Det finns bara två rätter på menyn på denna trevliga restaurang med väggar täckta av antika affischer från Oostende: biff (23 euro) eller fisk (dagens fångst, priset varierar). Annie startade den här verksamheten 1969 och är fortfarande den som regerar i köket. Hennes make René tar med sig de handskurna pommes fritesen och den hemgjorda majonnäsen till ditt bord. Desserter (7 euro) är de lokala klassikerna dame blanche (glass med varm chokladsås) eller pannkaka mikado (min favorit).
Hitta dit
Tågen går från London St Pancras till Oostende via Bryssel, vilket tar 3 timmar och 32 minuter. Se eurostar.com för mer information.
Veerle Helsen
Söker du en annorlunda semester? Bläddra bland Guardian Holidays för att se en rad fantastiska resor
{{topLeft}}
{{{bottomLeft}}
{{topRight}}
.
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}}{{highlightedText}}
- Dela på Facebook
- Dela på Twitter
- Dela via e-post
- Dela på LinkedIn
- Dela på Pinterest
- Dela på WhatsApp
- Dela på Messenger
.