Města u moře: šest velkých plážových měst v Evropě

Cádiz, Španělsko

Byl to pohled z holubí perspektivy. Průvodce na cádizské věži Torre Tavira (6 €) manévroval s konkávní vyhlídkovou anténou nahoru, dolů a dokola a ukazoval nám strážní věže, kostely, paláce, loděnice – a desítky střešních teras s vlajícím prádlem. Camera obscura na vrcholu této 45 metrů vysoké věže, nejvyšší ze 129 postavených v roce 1700 pro pozorování obchodních lodí, je dokonalým úvodem do nejstaršího španělského města, a zejména jeho námořní polohy, s mořem ze tří a půl stran.

Tato camera obscura důmyslně využívá zvětšení a zrcadla, ale velmi jí pomáhá intenzivní světlo v tomto městě, hlavním městě španělského pobřeží Costa de la Luz. Cádizu se také přezdívá tacita de plata – stříbrný pohár – kvůli tomu, jak se západní slunce třpytí od moře; díky němu se také bílá mramorová západní stěna katedrály Santa Cruz třpytí jako disko koule.

Z věže je také patrné, že Cádiz je ideální destinací pro ty, kteří mají rádi moře a písek, ale také trochu městského ruchu. Přímo ve starém městě se nachází nejmenší městská pláž La Caleta, která je však stále 450 metrů dlouhá a dostatečně krásná na to, aby zastoupila Havanu ve filmu Zemřít v jiný den (Halle Berry, dalekohled, oranžové bikiny). Procházka na jih, pláž Santa Maria je oblíbená pro rodiny s klidnou vodou a několika chiringuitos (plážovými bary) na širokém světlém písku mezi dvěma vlnolamy.

A tyto pláže jsou jen záclonou pro čtyři kilometry nepřetržitého písku táhnoucího se na jih, počínaje pláží La Victoria (autobus č. 1 nebo 7 ze starého města), kterou preferuje mnoho mladých gaditanos a která nabízí chiringuitos, šlapadla, plážové sporty, venkovní kino na pláži a spoustu barů a klubů na promenádě za ní.

Ještě před 15 lety byl Cádiz pochybným místem, známým spíše drogami a prostitucí než tapas a butikovými hotely. Situace se hodně změnila, ale ne natolik, aby cestovní ruch vytlačil život místních obyvatel na okraj. Jen pár minut od náměstí s katedrálou se v úzkých uličkách nacházejí nenápadné bary a zelinářství a historická krytá tržnice, kde se obchoduje hlavně s rybami a mořskými plody, například ústřicemi, které byly vytěženy ráno. Výhledy na moře z parků a náměstí plných stromů, kde se hlasitě ozývá zpěv ptáků, jsou prostým potěšením, ale nenechte si ujít ani památky, jako je nejstarší římský amfiteátr ve Španělsku (vstup na Calle Meson, zdarma); dvě pevnosti, San Sebastián a Santa Catalina, lemující La Caletu s uměleckými expozicemi a skvělým výhledem zpět na město; a katakomby Beaterio (6 €), kde si můžete prohlédnout střízlivý pohled na život a smrt v Cádizu v minulých staletích.

Kde se najíst

Tapas je to pravé ořechové, na mnoha místech s možností „naddimenzování“ na mediální racio. Cádiz nemá tak docela gay čtvrť, ale náš průvodce, tanečník Sam Gordillo Conejo, nás vzal do jejího „gay koutku“ a fialově vymalovaného, Davidem Hockneym vyzdobeného tapas baru La Gorda te da de Comer (Tlustá žena tě krmí. Tapas, jako je rajčatový dip salmorejo a jasně zelené špenátové krokety, stojí od 2 €. Restaurante Balandro s výhledem na sever nad zálivem je o poznání nóbl, ale sedíte na vysokých stoličkách u zadního baru a jíte stejné jídlo (malé talíře od 5 €) jako v hlavní restauraci. Večer se před 21. hodinou vydejte do oblíbené restaurace Taperia de Columela, kde si můžete dát zajímavé tapas, jako jsou lilkové „hranolky“ a tuňákové lasagne (asi 18 € pro dva včetně sklenky vína).

Kde se ubytovat
Blízko katedrály se nachází přestavěný dobový dům Casa Nautilus s centrálním atriem, střešní terasou a 15 pokoji, z nichž některé mají tradiční prosklené balkony (dvoulůžkové od 59 €, pouze na pokoji, ale kávu, čaj a sušenky si můžete dát sami). Španělský galeon, který vlastní stejní majitelé, je spíše hostelového typu (dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením od 35 €, apartmány od 65 €). Má úžasný výhled z velké střešní terasy a novou kavárnu v přízemí, kde se podávají snídaně od 2 € a veganské obědy za 6 €.

Dojezd
Vlaky jezdí do Cádizu z Londýna přes Paříž, Perpignan (lůžkový) a Madrid. Podrobnosti najdete na stránkách loco2.com.
Liz Boulter

Toulon, Francie

Azurové pobřeží začíná být cítit brzy poté, co vlak jedoucí na východ opustí Marseille: světle růžové domy s meruňkově zbarvenými střechami, ostré věže cypřišů, modré moře zahlédnuté skrze rozprostřené větve deštníkových borovic. Trať pokračuje do milionářských hřišť Cannes a Monaka, ale její první zastávkou je Toulon, hlavní město méně frekventované a cenově dostupnější západní Riviéry.

Toulon, založený Římany a od 15. století významná námořní základna, má také nejteplejší a nejslunečnější klima v kontinentální Francii a pláže všeho druhu podél 30 mil zálivů a poloostrovů.

Stejně jako mnoho jiných přístavů měl kdysi poněkud nebezpečnou pověst, ale dnes je přívětivý a přátelský k návštěvníkům, s integrovaným systémem veřejné dopravy zahrnujícím autobusy a nebesky modré trajekty, které brázdí jeho obrovský přírodní přístav a spojují staré město s plážovými letovisky na jeho jižním okraji (jízdenka na 10 jízd 10 €/ 6,90 € do 26 let).

Máte tedy na výběr: buď se usadíte na pláži a pojedete trajektem do města za nákupy a kulturou, nebo zůstanete v rušném starém městě a budete podnikat celodenní výlety k moři. V obou případech je to 25 minut jízdy trajektem mezi přístavem (dolní část ulice d’Alger) a širokou písečnou pláží Les Sablettes s botanickou zahradou Fernanda Braudela. Odtud vede pobřežní cesta kolem mysu Cap Sicié a míjí další pláže a zátoky, včetně malé oblázkové La Verne a Fabrégas s černým sopečným pískem. Milovníci vodních sportů se mohou vydat na průzkum na paddleboardu nebo kajaku z jachtařského klubu Sablettes.

Přívoz vede také na poloostrov Saint-Mandrier, který má pláže na jižním pobřeží a roztomilý přístav na straně města, a další písečné zátoky jsou na luxusním východním předměstí Le Mourillon (autobus č. 3 z Boulevard Strasbourg). Zvláštní je bývalá rybářská vesnička Anse Mejean: půlkruhová zátoka s průzračně čistou vodou se nachází pod pevností Cap Brun a je domovem restaurace L’Escale, kterou provozuje bývalá hvězda toulonského ragby. (Obvykle se tam dá dojít pěšky z Le Mourillon, ale pobřežní cesta letos prochází rozsáhlou rekonstrukcí; vezměte si taxi.)

Staré město Toulonu žije díky programu daňových úlev pro mladé začínající podnikatele: atmosférické uličky lemují malá sezónní bistra, vintage obchody a galerie. Úřady také nedávno znovu otevřely dříve zazděné uličky (podobně jako lyonské traboules) pod středověkými budovami a zpřístupnily všechna muzea (kromě Muzea námořní historie). Navštivte galerii asijského umění, muzeum fotografie a současný Hotel des Arts. A pokud máte problém vyznat se ve vodní geografii Toulonu, vyjeďte lanovkou na vrchol 584 metrů vysokého Mont Faron (7,80 €, k jeho úpatí jeďte autobusem č. 40), kde se vše odehrává pod vámi.

Kde se ubytovat
Le Cannier je rybí restaurace „nohama v písku“ (plat du jour 13 €), kterou provozují sestry Nathalie a Emmanuelle Frizziovy. Osm jednoduchých, větrákem chlazených dvoulůžkových pokojů (od 75 € za pokoj) v prvním patře má balkon s výhledem na pláž. Ve městě se nachází zastaralý, ale přátelský hotel Little Palace s klimatizovanými dvoulůžkovými pokoji od 67 € (pouze za pokoj). Gîtes pro čtyři osoby v blízkosti Les Sablettes stojí od 500 € na týden a Camping La Presqu’île má bazén, dětský klub a mobilní domy od 420 € pro čtyři osoby (podívejte se na last minute nabídky).

Kde se najíst

V obci Fabrégas nabízí Il Gusto (dříve Chez Didier) italskou kuchyni a páteční grand aioli (provensálské jídlo z ryb, korýšů a zeleniny s česnekovou majonézou). Z několika plážových restaurací v Le Mourillon je dobrou volbou La Note Bleue, která se specializuje na grilované místní ryby. Ve městě nabízí malá restaurace Le Baron Perché na malém náměstí nedaleko přístavu krátké, denně se měnící menu včetně vegetariánských hlavních jídel a korsických specialit.

Doprava
Vlaky jezdí do Toulonu z londýnského letiště St Pancras International přes Lille nebo Marseille a obvykle trvají něco přes sedm hodin. Podrobnosti najdete na stránkách eurostar.com.
LB

Rovinj, Chorvatsko

První pohled na Rovinj by měl být z Jadranu. Pak uvidíte elegantní zvonici barokního kostela svaté Eufemie, která se tyčí nad mořem terakotových střech a domů v pastelových barvách. Ať už však přijedete kamkoli (nejbližší nádraží Kanfanar je vzdáleno 15 minut jízdy, zatímco letiště v Pule 40 minut jižně), kouzlo tohoto bezpochyby nejhezčího pobřežního města Istrie bude brzy zřejmé.

Benátčané zanechali v Rovinji svou stopu po pěti stoletích vlády – Italové také, a to v letech 1918 až 1947. Istrijský poloostrov je oficiálně dvojjazyčný, nápisy ukazují na Rovigno i Rovinj. Snad proto, že staré město bylo až do roku 1763, kdy byl kanál zasypán, ostrovem, se středověké dlážděné uličky a půvabně drobná náměstí vlastně nezměnily. Je to jedno z hlavních potěšení města – jen tak bloudit uličkami, než najdete tu, která vás zavede na břeh vody.

Jednou z uliček, na kterou si dejte pozor, je Ulica Grisia, kterou lemují umělecké dílny a galerie. Druhou srpnovou neděli se promění v jednu dlouhou uměleckou galerii pod širým nebem.

Polostrov starého města je sice obklopen skalnatými místy ke koupání, včetně řady betonových schodů vytvářejících pláž u svatého Eufemia, ale nejlepší pláže jsou na jihu. Za dvěma nejluxusnějšími hotely v Rovinji, Monte Mulini a hotelem Lone, se nachází chráněná zátoka s oblázkovými plážemi a velmi elegantními lehátky k pronájmu. Odtud vedou cyklistické a turistické stezky přes Zlatni Rt k odlehlejším plážím a také k horolezecké oblasti na západní straně mysu.

Spousta ostrovů v okolí Rovinje umožňuje uspokojivý celodenní – nebo večerní – výlet. Ostrov Sveta Katarina je vzdálený 10 minut jízdy lodí (3,65 GBP tam i zpět) a nabízí snový výhled na Rovinj, který je při západu slunce ještě nádhernější. Crveni Otok (Červený ostrov), vzdálený 20 minut jízdy lodí (5 liber tam i zpět), je relaxačním místem ke koupání, šnorchlování a procházkám po lesních stezkách. Jsou to vlastně dva ostrovy spojené hrází a díky absenci aut je to vznešeně klidné místo. Přibalte si však boty do vody, abyste si co nejlépe užili oblázkové a skalnaté pláže.

Kde se najíst
Nechte přístavní restaurace ostatním turistům a rezervujte si dopředu restauraci La Puntulina (hlavní jídlo od 18 liber), kde je malá terasa s výhledem na skalnatou pláž nedaleko svatého Eufemia. Kuchyně Itálie a Istrie se prolínají tak těsně, že je těžké určit, kde jedna končí a druhá začíná. To se promítá do spousty lanýžů – k raviolám, steaku, sýru pecorino nebo mořskému okounovi – a také ke grilovaným langustám, krevetám a chobotnicím. Mali Raj (hlavní jídla od 12 liber), zastrčený v úzké uličce, nabízí těstoviny, rizota a grilovaná masa a mořské plody na terase kryté vínem.

Kde se ubytovat

Intimní malý Melegran se nachází v restaurovaném měšťanském domě, působí dojmem butikového hotelu a stojí v dlážděné uličce uprostřed starého města.

Dostanete se tam
Pravděpodobně nejhezčí způsob, jak se dostat do Rovinje, je jet vlakem do Benátek a pak trajektem z terminálu San Basilio (2 h 45 min).
Mary Novakovich

Cagliari, Sardinie

„A najednou je tu Cagliari: nahé město, které se zvedá strmě, strmě, zlatě vypadající, navršené nahé k nebi…“. Tak napsal DH Lawrence v roce 1921 při plavbě na Sardinii. O téměř 100 let později je město, které spisovatele přimělo „myslet na Jeruzalém“, stejně působivé.

Féničané zde měli obchodní přístav již v 8. století př. n. l., později o město bojovali Kartaginci, Římané, Pisánci, Španělé a Piemonťané. Jak se tito různí nájezdníci cítili na slunce, bílý písek a tyrkysové moře, není zaznamenáno, ale všechno to mohli získat na pláži Poetto, pěti mílích palmové nádhery 15 minut jízdy autobusem z centra (trasa PF nebo PQ, 1,20 €).

Vystupte na Via Gorgona, kde je mělké moře vhodné pro batolata, nebo zůstaňte tři zastávky na Torre Spagnola ze 16. století: za ní je několik mil „volné pláže“. Pobřežní stezka je hojně využívána běžci, bruslaři a cyklisty; jsou zde také potápěčské a jachtařské kluby, plážový volejbal a další.

Poetto je dostatečně dlouhé, abyste se ani v srpnu necítili příliš přeplněné, a voda zůstává teplá až do podzimu. V letních večerech je tu rušno, protože městští zaměstnanci navštěvují bary a rybí restaurace. Za ním se nachází přírodní park Molentargius s lagunami, plameňáky a půjčovnou kol.

Pro odpočinek od pláže nebo pro ty, kteří se nechtějí válet na slunci, nabízí Cagliari více kulturní nabídky, než by se od 150tisícového města dalo očekávat. V bývalém královském arzenálu je dnes Citadela muzeí, kde se nachází národní galerie umění (dobře se tu poznají současní sardinští umělci) a archeologické muzeum, dále asijská galerie, etnografické muzeum a překvapivě názorné muzeum anatomických voskových figurín.

Nedaleko se obnovuje cagliarský římský amfiteátr (3 €): mluví se o zápisu na seznam Unesco, i když zatím je stále neudržovaný a rozpadající se. Pod ním se nachází univerzitní botanická zahrada (4 €), která je v horkém dni chladná a stinná.

Žulová a vápencová bašta svatého Remyho, postavená v roce 1896, má točité schody na rozlehlou terasu s lavičkami a palmami, kde se koná nedělní bleší trh. Krytá promenáda pod ní byla obnovena jako umělecký prostor. Za ní vede strmá ulice Via dell’Università o několik století zpět do středověkého starého města Castello. Torre del’Elefante, postavená v roce 1307, na jejíž jedné straně je vytesán malý kamenný slon, který střežil její západní vchod. Návštěvníci mohou vystoupat na tuto věž a na Torre di San Pancrazio na vyvýšeném místě na severu, odkud je úžasný výhled (4 € za kus).

Kousek odtud se uličkami, které jsou sotva dost široké pro Fiat Cinquecento, nachází cagliarská katedrála z 12. století s pozoruhodnou bledě zlatou fasádou s naskládanými oblouky. Ve staré radnici na druhé straně náměstí se také konají výstavy současného umění.

Kde se najíst

V Cagliari pravidelně přistávají výletní lodě a restaurace v ulicích mezi přístavem a starým městem uspokojují tuto klientelu. Lepší sázkou je čtvrť Villanova na východním úbočí kopce Castello. Její náměstí a uličky z 18. a 19. století jsou příjemné na procházky a najdete v nich skvosty, jako je Locanda dei Buoni e Cattivi (Hostinec svatých a hříšníků), kde se podávají sardinské speciality pomalé kuchyně, jako jsou škeble s pikantními konfitovanými rajčaty a vynikající artyčoky s měkkým žloutkem v těstě filo.

Pro levnější večeři nabízí pizzerie Il Fantasma na pěší zóně skvělou pizzu a antipasti u venkovních stolků. Z mnoha „plážových klubů“ v Poettu je jedním z nejlepších La Caravella, kde dělají skvělé věci s tuňákem, mušlemi a bottarga (tříchodový oběd 25 €), stejně jako pizzy večer (od 5,50 €).

Kde se ubytovat
Buoni e Cattivi má pět pokojů (od 85 € B&B) a tři apartmány s vlastním stravováním pro čtyři osoby (od 80 € na noc, v domech poblíž. Hostel Marina se rozkládá kolem elegantního vnitřního dvora a má prostorné noclehárny s jednolůžky (od 20 €) a bez paland. Nebo se můžete nechat unášet na devítimetrovém motorovém člunu zakotveném v malém přístavu jižně od Poetta (kajuta s vlastní koupelnou od 85 €).

Doprava
Do Cagliari jezdí trajekty z Civitavecchia (nedaleko Říma), Neapole a Palerma. Trajekty jezdí i do dalších sardinských přístavů z Janova, Livorna, Toulonu a Marseille.
LB

Volos, Řecko

Stejně jako většina řeckých pevninských přístavů není Volos nijak zvlášť hezký. Ale toto živé univerzitní město – vstupní brána na ostrovy Skiathos, Skopelos a Alonissos – má mnoho předností. Starobylá historie, moderní kultura a fantastická gastronomie dělají z Volosu atraktivní základnu pro poznávání jednoho z nejúžasnějších řeckých pobřeží: poloostrova Pelion na východě.

V uličkách za přístavem Volos sotva narazíte na další cizince. Najdete tu však několik zajímavých památek: pohledné Archeologické muzeum plné neolitických a paleolitických artefaktů, Městské muzeum Volos, které prostřednictvím fotografií a předmětů z domácnosti z 19. století přibližuje život místních tabákových dělníků, fotbalistů a uprchlíků, a starou továrnu na dlaždice a cihly Tsalapatas, památku průmyslového dědictví města, která slouží jako výstavní a společenský prostor.

Procházka starou čtvrtí Palia je jako odkrývání vrstev dlouhé historie města. Najdete tu starověké amfory, které tu archeologové nechali na místě, osmanský sklad střelného prachu, byzantský hrad a nejkrásnější vlakové nádraží v celém Řecku – žlutou budovu s vyřezávaným zeleným dřevem postavenou v roce 1884. Bytové domy se staly plátnem pro řecké i mezinárodní umělce graffiti. V turistické informační kanceláři si vyzvedněte mapu 40 nástěnných maleb ve městě nebo si objednejte pěší prohlídku s organizací Pelion Culture (pelionculture.gr), kterou vede místní archeolog Yota Pantou.