20 Vinhos que definem Alto Adige agora mesmo

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Os vinhos de Alto Adige raramente decepcionam. Neste canto alpino da Itália, eles são fastidiosamente fomentados da vinha ao copo com um nível de cuidado e precisão científica que deve ser elogiado. Em termos de volume, a região fica significativamente atrás dos gigantes do Piemonte e da Toscana, mas numa categoria obscura mas importante – os prémios Tre Bicchieri, os mais prestigiados da Itália – domina o Alto Adige. Ao longo dos prémios, o Alto Adige tem sido em média quase quatro vezes mais premiado por hectare do que o Piemonte e a Toscana.

Reembarquei recentemente do Alto Adige (a minha segunda viagem este ano) onde participei na cimeira anual do Consorzio Wine Summit. Foi uma oportunidade única de conhecer os viticultores e de apresentar o máximo possível de vinhos da região. Abaixo estão os 20 vinhos que achei mais atraentes.

Um Pouco Sobre as Uvas

Você é novo nos vinhos do Alto Adige? Deixe-me tentar resumir rapidamente a paisagem das uvas.

Os títulos em Alto Adige são sem dúvida os vinhos brancos. Os enólogos aqui levam o Pinot Grigio muito a sério. Se você recuar ao som dessas duas palavras, você precisa dar uma segunda olhada nas versões do Alto Adige. Quase todas as que experimentei têm o potencial de mudar a sua percepção da uva. Há também um grande foco em Pinot Bianco (muitas vezes considerado o melhor do mundo), Gewürztraminer, Chardonnay e Sauvignon Blanc – este último tem a tendência de surpreender verdadeiramente.

Mas para os meus gostos e interesse, os melhores vinhos brancos ou são blends ou as castas austríacas do Valle Isarco, cujos principais exemplos são detalhados abaixo.

A uva mais plantada é na verdade um tinto – Schiava, que produz um vinho simples, mas picante, que iremos cobrir num próximo Guia de Primeiros Gostos. Há também o Lagrein, um primo ameixa e rico da Syrah, assim como um espectro de Pinot Noir e até mesmo o ocasional Cabernet Sauvignon.

Havia menos vinhos superstar no espectro do tinto no Alto Adige. Schiava é divertido, mas limitado; Lagrein muitas vezes parece perdido; e se você vai adicionar um Pinot Noir ou um Cabernet Sauvignon à conversa global do vinho, a capacidade de dizer algo novo é uma ordem alta. (Sim, o mesmo poderia ser dito do Chardonnay, e note, eu não tenho nenhum Chardonnay varietal listado abaixo). No entanto, alguns empurraram os limites para isso, e eu acho que é uma categoria importante para ficar de olho em colheitas futuras – particularmente quando o Alto Adige começa a aquecer.

(Uma nota rápida: Pinot Noir é chamado Pinot Nero ou Blauburgunder no Alto Adige. Só adiro a estes nomes quando me refiro a um vinho que é rotulado como tal, caso contrário, vou referir-me a ele como Pinot Noir.)

Essential Winemakers

No que diz respeito aos produtores, tenho dois que estão listados como Essential Winemakers of Italy – Abbazia di Novacella e Alois Lageder – e após revisitar cada um dos seus vinhos no mês passado, mantenho essas honras. No entanto, surgiram várias outras adegas que eu vou acompanhar de perto para a inclusão. Entre elas:

• Cantina Terlano
• Cantina Kurtatsch
• Cantina Valle Isarco
• Pacher Hof
• Pfitscher (não importado para os EUA.)

Por causa das amplas carteiras destas adegas, levarei mais tempo a pesquisar o suficiente dos seus vinhos para lhes dar um polegar para cima ou para baixo nesta posição – um marco que alcancei há muito tempo com Abbazia di Novacella e Alois Lageder.

A Nota Final

Muitas adegas no Alto Adige têm dois nomes – um alemão e um italiano. Esta característica diz respeito principalmente às cooperativas, das quais existem muitas. Decidi ir com o nome que for mais proeminente nos rótulos que você vai ver nos Estados Unidos. Ler um artigo que está inundado de cortes e nomes multilíngues cada parágrafo seria muito assustador, então simplifiquei o melhor que pude.

Nota que três vinícolas incluídas abaixo não são exportadas para os Estados Unidos: Pfitscher, Barão Longo e Tröpfltalhof. (Se você é um importador, por favor, ajude a mudar este fato marcando um encontro com eles!)

Aqui estão os 20 vinhos que me viraram a cabeça no Wine Summit do Alto Adige.

Brancos no lado mais leve

2018 Cantina Valle Isarco “Aristos” Sylvaner

O nosso primeiro vinho vem da paisagem de conto de fadas de Valle Isarco, onde Sylvaner está a ganhar uma reputação discretamente. O Sylvaner de Cantina Valle Isarco (★★★★ 3/4) vem dos arredores do Mosteiro de Sabiona, uma imponente casa de Deus no topo de penhascos escarpados. Metade do vinho é fermentado em grandes barricas de madeira de acácia, que parece transmitir a textura do carvalho sem o sabor dominante de baunilha ou coco a ele associado. Um vinho delicioso e intrigante. Saiba mais.

2016 Cantina Terlano “Vorberg” Pinot Bianco Riserva

Pinot Bianco é a uva adormecida do Alto Adige. Os viticultores da região (e os enólogos italianos) falam dela com um alto grau de reverência. Mas, pela minha experiência, o consumidor em geral a vê como um par de chinelos de dedo com jeans.

Poucos vinhos conseguiram ultrapassar esta concepção errada e comandam uma procura significativa, e o “Vorberg” Pinot Bianco Riserva de Cantina Terlano (★★★★ 3/4) é justamente um deles. Oriundo de um único vinhedo de alta altitude com solo vulcânico, “Vorberg” transmite elementos diametralmente opostos em algo singular e belo: a tensão entre flores e fumaça, ervas e frutas, poderia prender minha atenção durante toda a noite. Com a sua etiqueta de preço na gama alta de 40 dólares, você estaria bem dentro do seu direito de perguntar: vale a pena? Para um Pinot Bianco?

Vale a pena. Saiba mais.

2018 Barão Longo Weinberg Dolomiten Solaris Sichlburg

Passei pela mesa do Barão Longo na antevisão da vindima porque estava curioso sobre Solaris, uma uva que tinha visto em algumas das misturas. Aqui estavam eles, servindo um engarrafamento varietal dela. Solaris é uma casta de maturação precoce que foi criada na Alemanha com o propósito de resistir a doenças fúngicas. Outro cruzamento, Kerner, teve o seu momento de ruptura no Valle Isarco. O Solaris poderia ser o próximo?

Baron Longo’s Weinberg Dolomiten Solaris Sichlburg (★★★★ 3/4) sugere que poderia ser. É um vinho branco generoso e complexo que muda de forma repetidamente, conjurando pensamentos de capim-limão, flores amarelas e enxofre no nariz, bem como toranja e pêssegos no palato. “Como alguém acendeu uma luz”, escrevi nas minhas notas, descrevendo a acidez perfeita do vinho. Aprenda mais.

Brancos: Sauvignon Blanc

Surpreende-me encontrar-me – um céptico ardente do hype Sauvignon Blanc – a traçar o perfil de três vinhos desta uva herbácea e por vezes odiosa. Mas vários enólogos do Alto Adige sabem fazer estes vinhos com elegância, contenção e sentido de textura, e merecem elogios por isso.

2018 Kellerei Schreckbichl Sauvignon Lafóa

Kellerei Schreckbichl representa 300 viticultores da família na aldeia de Schreckbichl e arredores (também conhecida como Colterenzio, o nome alternativo da adega também) a sul de Bolzano. O seu vinhedo mais apreciado chama-se Lafóa e a partir dele fazem os seus quatro vinhos mais prestigiados. O Lafóa Sauvignon Blanc (★★★★ 3/4) é uma das versões mais lúdicas que já tive nos últimos anos, com notas de nectarinas, frutas cristalizadas e um toque de algo incomum que só poderia gostar de pastilha elástica. Há também uma acidez bem definida e um final longo.

Apesar do rótulo sério, inspirado no Gustav Klim, o Lafóa Sauvignon Blanc é o equivalente a uma canção pop que você adora secretamente. Saiba mais.

2016 Tröpfltalhof “Garnellen” Anphora Sauvignon

Por vezes, em eventos como estes, não se vêem muitos enólogos naturais. Eles freqüentemente operam fora do regulamento de denominação do consórcio, e assim não conseguem um lugar na mesa.

Felizmente, o enólogo biodinâmico Andreas Dichristin, da pequena propriedade Tröpfltalhof, tinha uma mesa só para si, e ele ganhou um pouco de atenção do contingente sommelier internacional. Sua vibrante versão do Sauvignon Blanc, chamada “Garnellen” (★★★★ 3/4) carregava tons dourados e aromas deliciosos de abacaxi e grama. Envelhecido inteiramente em ânfora com sete meses de contacto com a pele e 14 meses sobre as borras, seguido de um ano em garrafa, era vibrante, rico e texturado, diferente de qualquer outro vinho Sauvignon Blanc que já bebi. Saiba mais.

2018 Kellerei St. Pauls “Passion” Sauvignon

O Kellerei St. Pauls “Passion” Sauvignon 2018 (★★★★ 1/2) me pareceu o melhor embaixador do estilo mais familiar do Sauvignon Blanc: crocante, frutado, herbáceo e escorado. Era mais sério que o Lafóa de Kellerei Schreckbichl, e com uma textura que tinha qualidades salgadas e salgadas. Feito a partir de videiras com quase 40 anos, tem a maturidade para não cansar o paladar. Este é um vinho que provém claramente de grandes frutos. Saiba mais.

Brancos: Variedades Germânicas

2018 Pacher Hof Grüner Veltliner

Known pelo seu perfil leve e zesty e notas de “pimenta branca” no nariz, Grüner Veltliner pode desviar-se um pouco da sua dactilografia quando é permitido. Pacher Hof’s Grüner Veltliner (★★★★ 3/4) demonstrou o lado misterioso da casta, conjurando aromas que lembravam lima, íris e tosta, mas conhecidos da pimenta associada à uva. Havia também uma risca sulfurosa pelo meio que eu gostava. Perfeitamente equilibrado, com um final de prova que continua e continua. Saiba mais.

2018 Cantina Isarco “Aristos” Grüner Veltliner

O outro vinho de Cantina Valle Isarco para fazer a minha lista é um dos dois melhores vinhos que provei em Alto Adige (ver o Pacherhof Kerner abaixo para o outro). O “Aristo” Grüner Veltliner (★★★★★) é um vinho robusto mas atlético – não cai no anonimato nem na morosidade, como fazem muitos vinhos brancos de estilo internacional. Com aromas detalhados que lembram a nectarina crocante, a raspa de citrinos, o tomilho e os grãos de pimenta ténue, o vinho foi seguido com uma presença amplificada no paladar e um final limpo. Era a textura – mais uma vez a textura! – deste vinho, que o fez sobressair. Sente-se acariciado e macio, talvez o resultado dos seus sete meses sobre as borras finas e da sua fermentação parcial em barris de madeira de acácia. Saiba mais.

2018 Abbazia di Novacella Praepositus Riesling

Fui mais uma vez à Abbazia di Novacella, ainda que apenas três meses me tenham separado da minha visita à antiga adega. Estavam a servir dois vinhos brancos da nova colheita de 2018, o Praepositus Grüner Veltliner e o Praepositus Riesling (★★★★ 3/4), o último dos quais me impressionou mais. Invocando frutas de caroço fresco e flores silvestres no paladar, era como o verão no copo, sem nenhum dos tons oleosos e petrolíticos que muitas vezes dão Riesling. Saiba mais.

Brancos: Mais Substancial

2018 Alois Lageder “Porer” Pinot Grigio

Revi o “Porer” de Lageder 2017 em Fevereiro e foi o primeiro Pinot Grigio italiano a receber uma classificação no meu escalão mais alto. No mês passado, revisei o novo Porer Pinot Grigio de 2018 (★★★★★), e ainda está na prateleira de cima. Uma mistura mágica de três técnicas diferentes de vinificação – aço inoxidável, 14 horas nas peles e vários meses nas peles – para criar o Pinot Grigio mais redondo e cremoso deste lado dos Alpes. O primeiro de dois vinhos a reafirmar a posição de enólogo essencial do Alois Lageder de Itália. Saiba mais.

2018 Pacher Hof Kerner

Pacher Hof’s Kerner (★★★★★★) também chegou com as notas mais altas. Deus, eu adorei este vinho. Pedi uma segunda degustação, que provavelmente é má forma, mas ainda não acabei de analisar/jantar. (Aqui está a verdade: nestes eventos de degustação, às vezes você fica cansado de cortar uma frase de vinho no meio da frase. É como a datação rápida, e este Kerner era o único.)

O nariz rico em perfume lembra suculento abacaxi, casca de laranja, damasco e um punhado de flores brancas, enquanto a sua textura rica mas escorregadia desliza facilmente no paladar. Tão vibrante. Tão deslumbrante. Um dos melhores vinhos do Alto Adige. Aprenda mais.

2015 Kellerei St. Michael Eppan “Appius” Südtirol Weiß

Durante a minha pesquisa sobre este vinho no site da Kelleri St. Michael Eppan, reparei que eles têm uma contagem decrescente para o lançamento deste vinho – uma espécie de brincadeira da CNN com o próximo debate do Candidato Presidencial Democrata. O “Appius” (★★★★ 3/4) que eu provei estava num simples rótulo branco com texto preto – o novo rótulo ainda não estava pronto (será quarta-feira, aparentemente!). Cada ano é uma mistura diferente, e o lançamento deste ano é uma cuvée de Chardonnay (55%), Pinot Grigio (25%), Pinot Bianco (15%) e Sauvignon Blanc (10%).

Se isso parece um filme com um elenco de estrelas – mas não dá para imaginar como esses atores vão se encaixar na tela – isso faz de nós dois. Na verdade, Appius é um dos vinhos mais fascinantes, mas desafiantes, que eu já provei este ano. Foi carregado com notas tostadas, assim como tons periféricos de gasolina, flores e nozes. O que faltava? Fruta. Ainda estava delicioso? Sim. Este vinho vai certamente ter uma vida interessante na adega. Aprenda mais.

2017 Kellerei Kurtatsch “Amos” Südtirol Weiß

Muitos dos vinhos mais convincentes e detalhados do Alto Adige vêm sob a forma de blends brancos. O “Amos” Südtirol Weiß (★★★★ 3/4) da Kellerei Kurtatsch é certamente um deles. Uma mistura de Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Grigio, vem dos vinhedos de altitude (600-900 metros) acima da aldeia de Kurtatsch/Cortaccia. O vinho passa 14 meses sobre as borras finas em grandes barricas de madeira. Aromas decadentes lembrando pêssego, alfazema e amêndoas, foi um vinho que certamente chamou minha atenção com sua beleza e graça. Também: posso atribuir pontos bónus pelo rótulo inspirado no Wassily Kandinsky-? Saiba mais.

2010 e 2017 Cantina Terlano “Nova Domus” Südtirol Terlaner

Um dos vinhos brancos mais famosos do Alto Adige, Cantina Terlano “Nova Domus” é uma mistura de Pinot Bianco (sempre o actor principal), Chardonnay (para arredondar o corpo) e Sauvignon Blanc (para adicionar uma pitada de proezas aromáticas). Há alguma variação nas percentagens, dependendo do vintage.

Eu provei duas vezes, uma no jantar de abertura (a 2010) e outra na antevisão do novo vintage (2017). O 2010 (★★★★★) demonstrou porque é que este vinho é tão icónico: parece que pode envelhecer durante décadas. Cada porção é vinificada separadamente em carvalho e depois misturada antes de ser engarrafada. Este foi um vinho que lançou algumas ilusões durante toda a noite, por vezes lembrando notas tão distintas de pêssego e ananás que tive a impressão de doçura, apesar de estar completamente seco. É um vinho generoso, com algumas bordas apetitosas e florais. O 2017 (★★★★ 1/2) – que tem uma maior percentagem de Chardonnay nele – é ainda um vinho notável, mas este é um branco raro na medida em que, claramente, precisa de tempo na cave para se recuperar completamente. Saiba mais.

The Lighter Reds

2018 Obermoser “Noblis” St. Magdalener Classico

Schiava está em ascensão, uma vez que um punhado de produtores se dedicam mais plenamente a ela. Este já não é mais apenas um vermelho barato e leve para enviar sobre os Alpes para os seus vizinhos germânicos. Schiava pode ser sério, particularmente quando se dá um toque de Lagrein – uma mistura conhecida como St. Magdalener/Santa Maddalena depois da montanha onde os vinhedos estão localizados. Obermoser’s St. Magdalener Classico chamado “Noblis” (★★★★ 1/2) é tão intenso como qualquer St. Os sabores de cereja, kirschy, têm uma graça surpreendente, pois o Schiava é muitas vezes um vinho magro e espirituoso. Essa vivacidade não chega até ao final – mesmo quando se precisa dele para um segundo gole – fazendo deste vinho uma interpretação convincente. Saiba mais.

2018 Pfitscher Fuchsleiten Pinot Noir

Oh, como eu gostaria que o Pfitscher fosse importado para os Estados Unidos. Poderíamos usar mais Pinot Noir como este nas nossas prateleiras. A adega operada pela família orgulha-se dos seus vinhedos inclinados e íngremes na aldeia de Montagna, e o Pinot Noir chamado Fuchsleiten (★★★★ 3/4) é um embaixador impressionante para o Alto Adige Pinot Noir. É picante na frente, frutado no meio, e carnudo e saboroso no final. Melhor ainda, tem um preço razoável, mas terá de o obter em Itália. Saiba mais.

2006 e 2016 Pfitscher Matan Pinot Nero Riserva

Se o Fuchsleiten do Pfitscher é uma exibição de fogos de artifício, o Matan Pinot Nero Riserva é um ballet. Anteriormente, notei que se você vai fazer um Pinot Noir que acrescenta algo à conversa global do vinho, é melhor dizer algo único. O Matan Pinot Nero Riserva é o único vinho que esteve perto de o fazer, e isso porque a família Pfitscher partilhou a colheita de 2006 (★★★★★★) juntamente com a colheita de 2016 (★★★★ 3/4). Com tempo e paciência, o Matan mantém a sua forma perfeita, mas divulga uma panóplia de aromas e sabores: cerejas bing, chá preto, rosas, pau de canela, fava de baunilha, agulhas de pinheiro e hortelã, tudo surgido do copo. Referindo-se ao lançamento mais recente, alguns destes detalhes estavam lá, mas o vinho era mais estreito. Precisava de se desembrulhar para revelar mais. Tudo bem. Vou esperar.

Se o Matan “diz algo novo” ou não, ainda não tenho a certeza, mas certamente mostra que o Alto Adige tem um potencial incrível para o Pinot Noir. Saiba mais.

The Heartier Reds

2016 Cantina Girlan Trattman Pinot Nero Riserva

No meu relatório do que é notável sobre os vinhos do Alto Adige, descrevi o Pinot Noir da Cantina Girlan como um “rally de monster truck”. Talvez o seu poder tenha sido amplificado pelo facto de os ter provado ao lado dos seus contemporâneos da Pfitscher, Castelfeder e Franz Haas. A verdade é que o Pinot Noir da vinícola Mazzone encontra mais calor e amadurecimento do que os vinhedos de altitude da Pfitscher. Como resultado, eles quase parecem ser do rio russo.

The 2016 Trattman Pinot Nero Riserva (★★★★★ 1/2) ostentava frutas vermelhas intensamente maduras com bordas de rosas e couro, bem como uma gravita de carvalho. Às vezes, o álcool alto interferia um pouco, mas este era um vinho que representava algo, e conheço muitos entusiastas do vinho que apreciam mais o Pinot Noir mais ousado e rico do que eu. Eles iam adorar este monster truck. Aprenda mais.

2016 Tröpfltalhof “Barleith Anphora” Cabernet Sauvignon

O segundo vinho de Tröpfltalhof a fazer a minha lista é o fresco e vital take da adega Cabernet Sauvignon, chamada Barleith (★★★★ 3/4). O enólogo Andreas Dichristin opta por estabilizar o vinho durante 21 meses em ânfora, o que deixa os caracteres varietais da Cab não envernizados e bastante nus no copo: há toneladas de pimenta crocante do alto teor de pirazinas da uva, bem como um contraponto de cacau e cereja suave. “Com taninos leves” não é frequentemente um descritor para o Cabernet Sauvignon, mas vinhos como o Barleith fazem um argumento convincente de que deveria ser mais comum. Saiba mais.

2016 Alois Lageder Römigberg Cabernet Sauvignon

O oposto do Barleith em muitos aspectos, o Alois Lageder Cabernet Sauvignon 2016 do estimado vinhedo Römigberg (★★★★★ 1/2) é um Cabernet clássico, arrojado e arrojado que quer entrar no ringue e dar alguns socos em Bordeaux e Napa. Decorado com fruta tipo framboesa e notas apimentadas substanciais, é um grande vinho – se não surpreende e é esperado. Mas a questão é clara: qualquer coisa que você faça, nós também podemos fazer, e – no caso do Alois Lageder – fazê-lo biodinamicamente, também. Saiba mais.

Note: Este artigo foi viabilizado por viagens de imprensa back-to-back que pagaram a minha viagem: uma pela Wines of Alto Adige para o seu Wine Summit, e outra pela Trentodoc, que pagou o bilhete de avião. Saiba mais sobre minha política editorial e publicitária.

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