Será esta Grécia's uma ilha por descobrir?

Conhecida pelos habitantes locais como a rocha para o seu litoral montanhoso, é a única parte do arquipélago com quedas de água e fontes curativas. Lar de grandes famílias marítimas que pavimentaram as ruas em mármore, e construíram imponentes mansões e museus cheios de arte bilionária, está agora calmamente abrigando um par de lugares muito especiais para ficar, de uma antiga fazenda situada em bosques de citrinos a uma pousada sobre ruínas…

Montse Garriga

‘Ouve os arqueiros?’ não é o tipo de pergunta que se espera fazer quando se alimentam galinhas numa ilha grega. Mas Andros não é o seu típico posto avançado Cycladic, e Efi Raptaki não é o seu típico agricultor grego. Na verdade, ela não é de todo uma fazendeira. Como muitos nativos, Efi tem uma forte ligação com os marinheiros que foram responsáveis por introduzir a urbanidade cosmopolita neste grande, e em grande parte desconhecido, lugar. Raptaki passa os seus dias na sua modesta mas elegante quinta em Livadia, um vale no coração do outrora florescente comércio de citrinos da ilha. Os limões Andros eram tão apreciados que eram embrulhados e vendidos individualmente; agora os caminhos entre as propriedades muradas brilham com frutas caídas. De dia, ela cuida de suas galinhas, gansos e coelhos, faz compota de ameixa e damasco, e oferece limonada de menta e verbena aos vagabundos que ocasionalmente passeiam por aqui, desenhados por Andros Routes, um esforço popular para abrir centenas de quilômetros de antigos caminhos pedestres. À noite, ela retorna à sua elegante casa em Chora, a capital da ilha, e faz colchas de retalhos enquanto ouve a BBC Radio 4. O seu apartamento no rés-do-chão, uma mistura colorida de cómodas pintadas e azulejos com padrões, é um dos lugares mais acolhedores para ficar, e é uma pechincha na Airbnb.

A ilha é conhecida como Micra Anglia (Little England) desde que as grandes dinastias gregas de navegação – Embiricos, Goulandris, Polemis – abriram escritórios em Londres, no início do século XX. Os armadores trouxeram de volta as governantas inglesas para Andros, e também grandes ideias sobre um estado social: construíram a primeira escola secundária da ilha, o hospital e aquela que é certamente a mais bela casa de repouso do mundo – os Embiricos, com vista para a lustrosa praça Goulandris de Chora. Ao anoitecer, os moradores levantam cadeiras para ver garotos driblar bolas de futebol entre os plintos, cobertas com bustos de poetas, professores e heróis de guerra. Como o artista local George Hadoulis me disse: ‘Este não é um lugar onde se vai para morrer’. Ao ver as crianças rindo, o crepúsculo dançando em lajes, casais lânguidos fumando em bancos de mármore, eu certamente me senti feliz por estar vivo.

Chora desafia o habitual ideal cicládico da arquitetura cubista e das ruas empedradas. As estradas são pavimentadas com mármore cinza e forradas com mansões neoclássicas com cisnes de ferro forjado pregando em varandas, cristas familiares esculpidas acima de portas, tetos de folhas de ouro e lustres de cristal recolhidos em Veneza, Marselha e Odessa. Também de uma forma bastante invulgar, a cidade se apega corajosamente ao mar, agarrando-se a um espeto de terra ladeado por duas baías de areia. Os moradores mais ricos são espremidos em Kato Kastro, o bairro medieval na ponta do promontório. Uma estátua colossal de bronze de um marinheiro do artista local Michalis Tombros observa impassivelmente as ondas quebrando contra os flancos desmoronados de um castelo veneziano, construído em 1207 e quase completamente destruído por bombas alemãs na Segunda Guerra Mundial.

Existem mais esculturas de Tombros no Museu de Arte Contemporânea, em torno do bluff. Construído pelos socialites Basil e Elise Goulandris para mostrar sua coleção de arte moderna de 3 bilhões de dólares em 1979, o museu estabeleceu sua reputação com shows de verão blockbuster de artistas como Picasso, Braque, Moore e Miró. As exposições não são tão notáveis hoje em dia (Basil e Elise, que tiveram os diretores do Met e do Tate em speed-dial, morreram há alguns anos), mas é emocionante, no entanto, explorar este tesouro de arte grega do século 20, enquanto ainda descalços e salgados da praia.

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Porque as famílias de navegação da ilha usaram o mecenato como uma demonstração de poder, Chora tem uma vergonha de riquezas culturais. Há um museu arqueológico, um museu marítimo, a biblioteca Kaireios com arquivos que remontam ao século XVI e um teatro ao ar livre onde Pandelis Voulgaris, um dos directores mais realizados da Grécia, encena o Festival Internacional de Andros, uma celebração das artes que dura o Verão. Voulgaris rodou o seu filme de 2013 Micra Anglia, um conto melodramático de duas irmãs apaixonadas pelo mesmo capitão, em Andros. Recria as rígidas convenções da burguesia local enquanto a florescente indústria naval leva a uma nova classe social na primeira metade do século XX.

‘Em tempos todos eram empregados pelas famílias marítimas’, diz Vangelis Loukisas, documentarista que dirige o Andros Cinema Club. ‘Era quase um sistema feudal’. Loukisas descreve o seu próprio pai como um imigrante do norte de Andros.

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Estes ‘Arvanitas’, principalmente de herança albanesa, foram relegados para as fileiras mais baixas dos navios mercantes. Suas esposas e filhas vieram a Chora para trabalhar como servas e costureiras para as senhoras que dançavam o foxtrot com capitães afoitos no Clube Social Andros. Fundado em 1925, tinha uma filiação exclusiva de Andriots abastados – até atenienses eram considerados forasteiros.

Locals ainda brincam que é preciso carimbar o passaporte para entrar no Chora. Nos anos 60 e 70 ainda era uma sociedade muito fechada, com marinheiros locais temendo as tentações que os turistas poderiam trazer para suas esposas solitárias e filhas solteiras enquanto elas estavam no mar. O sucesso financeiro significava que eles podiam se dar ao luxo de evitar o turismo, que estava ganhando espaço em outras ilhas gregas. Eventualmente, nos anos 90, os atenienses perceberam que Andros – a apenas duas horas do continente – era o destino perfeito para o fim-de-semana, mas o seu impacto limita-se sobretudo a um punhado de vilas ostensivas em torno do dúbio porto de Gavrion.

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Tão lentamente, um tipo de viajante gentil está agora a fazer incursões no interior da ilha. Enfiados nas colinas densamente arborizadas e barrancos com riachos são paredes de pedra conhecidas no dialecto local como emasias, criando uma rede de caminhos suficientemente larga para um burro. Devido ao trabalho de um grupo de voluntários, muitas destas trilhas foram desobstruídas e marcadas, incluindo a Rota dos Andros de 60 milhas, que o leva de norte a sul em 10 dias. Quando me mudei para cá, comecei a seguir caminhos aleatórios e a ver para onde me levavam”, diz Olga Karayiannis, a ambientalista de fala suave por detrás do percurso. ‘Descobri uma ilha completamente diferente. A alma de Andros é definitivamente o interior, não ao longo da costa.’

Dividida por quatro cordilheiras de montanha, a paisagem é surpreendentemente variada e o tempo pode mudar a cada curva. Num momento parece e sente-se como a Toscana, no outro as Terras Altas escocesas. Moinhos de água, pombais e torres de vigia se materializam em vales nebulosos. Quando chego a Vourkoti, a aldeia mais alta das Cíclades, as nuvens se enroscam em nevoeiro tão espesso que não consigo ver onde termina a estrada e começa a ravina. Na aldeia de Episkopio, que parece estar num estado permanente de sesta, as mensagens crípticas são caiadas de branco nas paredes de xisto em camadas: SÊ CARREGO. VEJAM. CORRER. Uma confusão de degraus converge para uma ponte abobadada onde um pastor amassado está fumando um cigarro. Quando eu aceno, ele desaparece na vegetação rasteira num sopro de fumo.

ÀÀ semelhança do resto do arquipélago ressecado, Andros tem abundantes nascentes e riachos, quedas de água e zonas húmidas. Cada aldeia tem um lavatório de mármore comunal alimentado por água gelada da montanha. Aventurando-se mais profundamente nas montanhas, fontes esculpidas nas praças da aldeia dão lugar a quedas de água em cascata através de florestas de castanheiros, choupos brancos, carvalhos e áceres. A água mineral de Sariza, a fonte mais famosa da ilha, destina-se a ser uma cura milagrosa para as pedras nos rins. Na aldeia dos menitas, as fontes de cabeça de leão são ainda mais mágicas: a água supostamente transforma-se em vinho uma vez por ano no dia da festa de Dionísio, deus dos bons tempos.

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Um riacho frio corre através de Lamyra, a mais esplêndida de todas as 84 aldeias da ilha. Escondida entre os pomares e casas senhoriais está Ktima Lemonies, uma antiga quinta convertida em pousada por Nelly Gryparis e seu marido arquitecto Michalis. É o tipo de lugar que os seus hóspedes habituais tendem a guardar para si próprios. Até o taxista não sabe onde fica. Por que eles não colocaram um letreiro? Ele resmunga quando esbarramos no campo.

Ktima Lemonies tem apenas quatro quartos, convertidos de estábulos e celeiros espalhados pelos jardins perfumados. Uma piscina turquesa reluz entre os bosques de citrinos. Os rouxinóis cantam enquanto eu exalo com um copo de limoncelo caseiro na varanda, o contorno distante do Chora emoldurado por ciprestes no fundo do vale.

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Nelly é uma anfitriã brilhante: ela vai fazer um piquenique, vai garantir uma mesa em Nonas, a sua taverna favorita – certificando-se que Kyria Koula lhe guarda algumas das suas famosas almôndegas – e vai tomar café no momento em que se senta para tomar o pequeno-almoço na mesa comunal, delicadamente colocada debaixo de limoeiros. E que banquete! Uma dúzia de compotas caseiras, de marmelo a kumquat; cinco tipos de pão; queijos macios, duros e com ervas aromáticas; bolo de limão e semente de cachorro; iogurte e compota de ameixa, morangos minúsculos e damascos roliços da horta da cozinha.

‘Andros é muito tradicional, muito discreto’, diz Nelly. Claro, você pode se gastar elegantemente em Mojitos de manga em Neo, um antigo matadouro em Chora, e investir em armas de Kiki Sinteli’s kaftans lindos bordados em Waikiki, mas esta não é uma ilha para colocar no ritz. Até Batsi, a única verdadeira cidade de férias, é antiquada e discreta. Na desbotada cidade litorânea de Korthi, como gelado de figo e vejo as crianças a mergulharem de bomba no cais. As velhinhas andam de bonés de banho. É uma cena dos anos 50.

Os escapistas do século XXI tendem a acender em Mèlisses, uma casa de hóspedes sobre as antigas ruínas subaquáticas de Paleopolis. Seus edifícios de pedra são projetados para desaparecer na encosta, e duas piscinas de água salgada derretem no horizonte. É dirigido pelo glamoroso estilista e fotógrafo italiano Allegra Pomilio, que hospeda aqui retiros criativos e culinários. Mas se preferir explorar de forma independente, ela vai embalar-lhe um piquenique de torta de courgette-flor, grissini caseira e bolo de limão e flor de laranjeira para saborear em solidão numa das baías desertas das redondezas.

As praias mais selvagens e bonitas – areia Zorkos, Vitali, Vori e Achla – estão alinhadas ao longo da costa nordeste. (Faça um desvio para as costeletas de cordeiro na fazenda da família Kossis em Ano Fellos.) As cabras se agitam em cacos de rocha, maravilhando-se com as vistas enquanto eu negoceio a estrada de terra batida com osso até os pântanos de Achla, uma reserva natural repleta de perdizes, lebres e tartarugas. A estrada se estende em Onar (“sonho”, em grego antigo), um eco-retrato fora da rede com 15 cabanas de pedra criadas por Mateo Pantzopoulos, um corretor de navios local que é casado com Eleni Menegaki, a personalidade da TV. Originalmente, Onar foi concebido como um acampamento glorificado para o casal e seus amigos, mas tem sido tão solicitado que cinco vilas mais inteligentes com piscinas e telhados plantados estão sendo adicionados neste verão, mesmo que Pantzopoulos mantenha os paparazzi à distância, recusando-se firmemente a consertar a estrada acidentada.

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As casas simples de planta aberta do Onar não contêm muito mais do que uma cama enorme, um bom chuveiro e uma rede suficientemente grande para dois. Não há espreguiçadeiras, não há serviço de quarto, e certamente não há Wi-Fi. Os Daiquiris de melão engravidados por um snowboarder fora de serviço não são ótimos. No entanto, tudo mais sobre este lugar me conquistou completamente: as os pescadores de leckos que vigiam o meu terraço; o pescador radiante que pula em terra com o meu jantar; o gerente de puckish, Panagiotis, que se oferece para me mostrar a ‘piscina’ – levando-me até uma piscina rochosa onde libélulas azuis-elétricas se atiram entre as rastejantes. Ovelhas skitter para o bosque enquanto caminhamos rio abaixo até uma lua crescente de praia vazia. A água é comicamente verde, como o crème de menthe. Quando o iate de vez em quando se aproxima, não me ressinto tanto com a intrusão, mas sim com o desvio.

Depois de escurecer, todos se reúnem à volta de uma mesa debaixo dos plátanos para se rirem das grandes histórias de Pantzopoulos e se banquetearem com bruschetta de tomate e manjericão, mel de melancia e feta, e froutalia, uma omelete de salsicha e batata. A maioria dos ingredientes vem do jardim biológico ou de uma quinta no vale. Muitos dos meus companheiros de jantar – um cirurgião austríaco, um restaurador escocês, um arquitecto ateniense – já cá estiveram antes. “Uma vez que você encontra este lugar, você sempre volta,” sorri Pantzopoulos. Um pouco como Andros, realmente.

Montse Garriga

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