Perfume Shrine: Entlarvung von Mythen 1: Was sind Aldehyde, wie riechen Aldehyde und Chanel No.5

Fragst du eine aufstrebende Parfümeurin nach Aldehyden, wirst du hören, dass es sich dabei um synthetische Stoffe handelt, die zum ersten Mal in Chanel No.5 verwendet wurden, dass dieses Parfüm dank ihnen das erste und der Prototyp synthetischer Düfte ist und dass Aldehyde selbst einen champagnerähnlichen, funkelnden, sprudelnden Geruch haben, der den Duft von der Haut abperlen lässt. Das ist es, was ihnen immer wieder gesagt wird. Fragen Sie einen erfahrenen Parfümliebhaber, und Sie werden hören, dass Aldehyde ein wachsartiges, zitrusartiges oder rosiges Aroma haben, das an erloschene Kerzen erinnert (Luca Turin hat mit seinen Hinweisen in „Emperor of Scent“ dazu beigetragen). Und die Wahrheit? Es ist ein bisschen komplizierter als beides!
Es ist eine Tatsache, dass Aldehyde durch ihre Einführung in großen Mengen in die Formel von Chanel No.5 im Jahr 1921 berühmt wurden. No.5 ist jedoch definitiv NICHT der erste Duft, der synthetische Aldehyde enthält:

~“Obwohl Chanel No. 5 als der erste aldehydhaltige Duft gilt, der Mitte der zwanziger Jahre kreiert wurde, ist die Wahrheit, dass der erste aldehydhaltige Duft Rêve D’Or (Goldener Traum) war, der 1905 von Armingeat kreiert wurde.“ (sic).

Noch ist No.5 das erste moderne Parfüm, das synthetische Komponenten enthält (diese Ehre gebührt Fougère Royale -Royal Fern- von Paul Parquet für Houbigant im Jahr 1882). Die Aldehyde selbst sind organische Verbindungen, die in verschiedenen natürlichen Stoffen vorkommen (z. B. natürliche Zitrusessenzen wie die aus der Orangenschale, Rosenöl, Kiefernessenz, Citronella und Zimtrinde – sie kommen sogar im Herzmuskel von Rindern vor). Bei der Herstellung verschiedener Essenzen haben Chemiker Aldehyde verwendet, da verschiedene Typen auch im Labor synthetisiert werden können.
Aldehyde (ebenso wie Ketone) sind organische Verbindungen, die eine funktionelle Carbonylgruppe (C=O) enthalten. Das Kohlenstoffatom dieser Gruppe hat zwei verbleibende Bindungen, die mit Wasserstoff oder Alkyl- oder Arylsubstituenten besetzt sein können. Wenn mindestens einer dieser Substituenten Wasserstoff ist, handelt es sich um einen Aldehyd. Ist keiner der beiden Substituenten ein Wasserstoffatom, handelt es sich um ein Keton. Die meisten Aldehyde und Ketone haben einen starken Geruch. Ketone haben im Allgemeinen einen angenehmen Geruch und sind häufig in Parfüms enthalten (z. B. Moschus in Moschus riechenden Parfüms). Sie werden auch in Aromastoffen für Lebensmittel verwendet. Aldehyde riechen unterschiedlich, wobei die meisten Aldehyde mit niedrigem Molekulargewicht schlecht riechen (faulige Früchte), während einige Aldehyde mit höherem Molekulargewicht und aromatische Aldehyde recht angenehm riechen und daher in der Parfümerie verwendet werden. Formaldehyd ist der einfachste Aldehyd mit einem zentralen Kohlenstoffatom, das an zwei Wasserstoffatome gebunden ist (H2C=O). Es wurde 1859 von A. M. Butlerov in Russland entdeckt, ist sehr reaktiv und wird in Farbstoffen, Medikamenten, Insektiziden und bekanntermaßen als Konservierungsmittel und Einbalsamierungsflüssigkeit verwendet.

Aliphatische Aldehyde besitzen faszinierende Gerüche, die nicht einfach nur schön sind: Butyraldehyd zum Beispiel riecht nach ranziger Butter (von βούτυρο/butyro, was auf Griechisch „Butter“ bedeutet)! Acetaldehyd ist der Name des Aldehyds mit der kürzesten Kohlenstoffkette und ist einer der ältesten bekannten Aldehyde (erstmals 1774 von Carl Wilhelm Scheele beschrieben). Seine Struktur wurde jedoch nicht vollständig verstanden, bis Justus von Liebig 60 Jahre später die Konstitution von Acetaldehyd bestimmte, seine Herstellung aus Ethanol beschrieb und diese chemische Gruppe „Aldehyde“ taufte.
Es gibt kaum ein Parfüm, das nicht irgendeine Art von Aldehyd enthält, was im Übrigen die Behauptung, die Größe von No.5 sei auf seine synthetischen Materialien zurückzuführen, mit der Behauptung vergleichbar macht, die Pyramiden seien allein wegen ihrer Form monumental. Es ist die Geschicklichkeit des Marketings und die Verbreitung des Mythos, dass No.5 einen unnatürlichen Geruch hervorrufen sollte (denn angeblich bestand Coco Chanel darauf, dass sie ein Parfüm wollte, das nach einer Frau und nicht nach Blumen riecht ~“Frauen wollen nicht nach einem Rosenbeet duften“), die zu dieser Verwirrung geführt haben. Chanel No.5 und No.22 verdanken ihren lebhaften Duft einer bestimmten Untergruppe von Aldehyden, die als „fett“ bezeichnet werden: Reihen von Kohlenstoffatomen (zwischen 8 und 13), die entsprechend dieser Anzahl von Atomen codiert sind (d.h. C8), mit einer Nomenklatur, die sich von der griechischen Numerik ableitet, wie z.B. Octanal von οκτώ/octo (=Acht), in der jedes der 8 Kohlenstoffatome mit zwei Wasserstoffatomen verbunden ist. Das „Bouquet“ der Aldehyde C10, C11 und C12 in Chanel No.5 wurde so populär, dass alle nachfolgenden „aldehydischen Düfte“ diese Aldehydabfolge verwendeten, was zu einem spritzigen, charakteristischen Parfümduft führte, der den Parfümliebhaber verwirrt, wie Aldehyde selbst riechen. Fettige Aldehyde haben eine zitrusartige oder blumige Note und einen ausgeprägten fettigen/wachsigen/seifigen Ton, der sehr deutlich wird, wenn man einen modernen Duft betrachtet, der sie in hohem Verhältnis verwendet: Sicily von Dolce & Gabbana. Das seifige Gefühl ist unverkennbar! Vergleichen Sie diesen Duft einmal mit Ihrem Chanel No.5: Sie werden die seifigen Facetten auch bei diesem Duft wahrnehmen. Ein weiterer Grund dafür, dass sie als „Seife“ wahrgenommen werden, ist, dass sie seit Jahren bei der Herstellung von Seife verwendet werden, um dieses frische, zitronige Gefühl zu erzeugen.

Die in der Parfümerie am häufigsten verwendeten Aldehyde sind C7 (Heptanal, das natürlich in Muskatellersalbei vorkommt und einen krautigen, grünen Geruch hat), C8 (Octanal, das an Orange erinnert), C9 (Nonanal, das nach Rosen riecht) und C10 (Decanal, das stark an Orangenschale erinnert); Citral, ein komplizierterer 10-Kohlenstoff-Aldehyd, riecht nach Zitronen), C11 (Undecanal, ein „sauberer“ Aldehyd, der natürlicherweise in Korianderblättern vorkommt und auch als ungesättigtes C11-Undecen-1-al verwendet wird), C12 (Laurylaldehyd, erinnert an Flieder oder Veilchen), C13 (wachsartig, mit Grapefruit-Ton) und die berüchtigte C14-Pfirsichhaut-Note von Mitsouko: technisch gesehen kein Aldehyd, sondern ein Lacton ~Gamma-Undecalacton.
Oft sind die Verbindungen unter kommerziellen Namen patentiert; daher bleibt ihre wahre Natur selbst für Parfümliebhaber, die sie vielleicht schon einmal gesehen haben, verborgen. Zum Beispiel Triplal, ein patentiertes Molekül von IFF: Sein chemischer Name ist 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyd. Sein Geruch? Kräftig grün und krautig, als würde man Ligustra-Blätter zwischen den Fingern zerdrücken. Keiner der charakteristischen Aldehyde von Chanel No.5!
Ein interessanter Inhaltsstoff ist Phenylacetaldehyd, der eine ausgeprägte grüne Note hat (die Spitze in natürlicher Narzisse und daher verwendet, um eine Narzissennote in der Parfümerie zu erzeugen). Die Hydrozimtaldehyde sind eine weitere Familie von Stoffen, die aus der Manipulation von Benzol stammen und deren Geruchsprofil Maiglöckchen (Muguet) und Alpenveilchen ähnelt. Eines davon ist das berühmte Lilial (patentierter Name für Lilienaldehyd; auch bekannt als Lilistralis), das häufig zur Nachahmung der schwer fassbaren natürlichen Essenz des Maiglöckchens verwendet wird. Ein weiterer Aldehyd ist Cyclamen-Aldehyd (in der Regel mit Cumol als Ausgangsstoff hergestellt).
Aromatische Aldehyde haben sehr komplexe chemische Strukturen, sind aber am einfachsten am Geruch zu erkennen. Anisaldehyd riecht nach Lakritze. Benzaldehyd hingegen hat ein Geruchsprofil von Mandeln und besteht aus mehreren chemischen Bestandteilen: Zimtaldehyd, Amylzimtaldehyd, Hexylzimtaldehyd. Durch Kondensation von Benzaldehyd mit anderen Aldehyden entsteht eine Reihe von α-substituierten Zimtaldehyden, von denen der niedrigste Bestandteil zur Herstellung von Zimtalkohol verwendet wird, der bei der Herstellung von würzigen Parfüms (Zimtnote) sehr wichtig ist. Die höheren Vertreter, wie die Amylzimtaldehyde (ACA) und der Hexylzimtaldehyd (HCA), vermitteln dagegen einen fettigen Jasmineindruck, obwohl sie in natürlichen Jasminölen nicht vorkommen! Die meisten synthetischen Jasminparfüms verwenden heute eines oder beide, weil sie preiswert sind (ihre fasererhaltenden Eigenschaften machen sie auch zu perfekten Kandidaten für Waschmittel und Weichspüler). Die Weißdorn- oder Aubépine-Note, die seit mehreren Jahrzehnten in Parfüms synthetisch hergestellt wird, wird durch Anisaldehyd (p-Methoxybenzaldehyd) erzeugt und ist in das hauchdünne Gewebe von Après L’Ondée von Guerlain eingewoben (wo sie zusammen mit Heliotropin singt). Außerdem ist der Aldehyd Vanillin Bestandteil vieler nach Vanille duftender Parfums. Nichts ist also so einfach, wie man annehmen könnte!
Zu den aldehydischen Düften gehören (klicken Sie auf die Links, um die entsprechenden Artikel/Bewertungen zu lesen): Chanel No.5 und No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu und Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine , Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (nicht Fleur, Singular), Infini und Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas und Mystère von Rochas, Rive Gauche von Yves Saint Laurent , Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina von Nina Ricci (die alte Formel im gerippten Flakon), E.Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche wird in einigen Taxonomien zwischen blumigem Aldehyd und blumigem Chypre eingeordnet
Bernand Chant, British Society of Perfumers 1982
Armigeat ist der Parfümeur Pierre Armigeant (1874-1955), der Floramye und Azurea für L.T.Piver komponierte

Malerei Gueridon 1913 von Georges Braques, mit freundlicher Genehmigung von allposters.com. Chanel Make-up-Anzeige über Bellasugar.