Sanctuaire des parfums : Démystification des mythes 1 : Que sont les aldéhydes, comment les aldéhydes sentent-ils et Chanel No.5

Demandez à n’importe quel aspirant parfumeur ce que sont les aldéhydes et vous entendrez dire que ce sont des matériaux synthétiques utilisés pour la première fois dans Chanel No.5, que grâce à eux c’est le premier et le prototype des parfums synthétiques et que les aldéhydes eux-mêmes ont une odeur de champagne, pétillante, pétillante qui fait voler le parfum sur la peau. C’est ce qu’on leur a répété à maintes reprises. Demandez à n’importe quel parfumeur chevronné et vous entendrez dire que les aldéhydes ont un arôme cireux, citronné ou rosé, comme des bougies éteintes (Luca Turin y a contribué avec ses références apparaissant dans « Emperor of Scent »). La vérité ? C’est un peu plus compliqué que ça !
Il est vrai que les aldéhydes sont devenus célèbres grâce à leur introduction en grande quantité dans la formule du Chanel n°5 en 1921. Cependant, le No.5 n’est certainement PAS le premier parfum à contenir des aldéhydes synthétiques :

~ »Bien que Chanel No. 5 soit reconnu comme le premier parfum aldéhydique, créé au milieu des années vingt, la vérité est que le premier parfum aldéhydique était Rêve D’Or(Golden Dream), créé en 1905 par Armingeat ». (sic).

Le n°5 n’est pas non plus le premier parfum moderne à comporter des composants synthétiques (cet honneur revient à Fougère Royale -Royal Fern- de Paul Parquet pour Houbigant en 1882). Les aldéhydes sont eux-mêmes des composés organiques présents dans diverses matières naturelles (par exemple, les essences naturelles d’agrumes comme celle de l’écorce d’orange, l’huile de rose, l’essence de pin, la citronnelle et l’écorce de cannelle – ils apparaissent même dans le muscle cardiaque des bovins !) Plusieurs reconstitutions d’essences par des chimistes ont fait appel à des aldéhydes, car divers types peuvent également être synthétisés en laboratoire.
Les aldéhydes (comme les cétones) sont des composés organiques qui incorporent un groupe fonctionnel carbonyle (c’est-à-dire C=O). L’atome de carbone de ce groupe possède deux liaisons restantes qui peuvent être occupées par de l’hydrogène ou des substituants alkyle ou aryle. Si au moins un de ces substituants est un hydrogène, le composé est un aldéhyde. Si aucun n’est de l’hydrogène, le composé est une cétone. La majorité des aldéhydes et des cétones ont une odeur forte. Les cétones ont généralement une odeur agréable et on les trouve fréquemment dans les parfums (par exemple, le muscone dans les eaux de Cologne à l’odeur de musc). Elles sont également utilisées dans les arômes alimentaires. Les aldéhydes ont une odeur variable, la plupart des aldéhydes de faible poids moléculaire ayant une mauvaise odeur (fruits pourris), mais certains aldéhydes de poids moléculaire plus élevé et les aldéhydes aromatiques ont une odeur assez agréable et sont donc utilisés en parfumerie. Le formaldéhyde est l’aldéhyde le plus simple avec un atome de carbone central lié à deux atomes d’hydrogène (H2C=O). Découvert en Russie par A. M. Butlerov en 1859, il est très réactif, utilisé dans les teintures, les médicaments, les insecticides et, de manière célèbre, comme conservateur et fluide d’embaumement.

Les aldéhydes aliphatiques possèdent des odeurs intrigantes qui sortent du domaine du simplisme agréable : le butyraldéhyde, par exemple, sent le beurre rance (de βούτυρο/butyro qui signifie « beurre » en grec) ! L’acétaldéhyde est le nom de l’aldéhyde à la plus courte chaîne de carbone et est l’un des plus anciens aldéhydes connus (fabriqué pour la première fois en 1774 par Carl Wilhelm Scheele). Cependant, sa structure n’a pas été complètement comprise jusqu’à ce que Justus von Liebig détermine la constitution de l’acétaldéhyde 60 ans plus tard, décrive sa préparation à partir de l’éthanol et baptise ce groupe chimique « aldéhydes ».
Il n’existe pratiquement pas de parfum qui ne contienne une sorte d’aldéhyde, ce qui, incidemment, fait qu’insister pour que la grandeur du n°5 soit due à ses matériaux synthétiques est comparable à dire que les Pyramides sont monumentales en raison de leur seule forme. C’est l’habileté du marketing et la propagation d’un mythe selon lequel le n°5 était censé évoquer une odeur non naturelle (parce que Coco Chanel aurait insisté sur le fait qu’elle voulait un parfum sentant la femme et non les fleurs ~ « les femmes ne veulent pas sentir un lit de roses ») qui ont donné lieu à cette confusion. Plus tard, les parfums Chanel n° 5 et n° 22 doivent leur éclatant parfum à un sous-groupe spécifique d’aldéhydes dits « gras » : des chaînes d’atomes de carbone (entre 8 et 13) codées en fonction de ce nombre d’atomes (c’est-à-dire C8) avec une nomenclature dérivée de la numération grecque, comme l’octanal de οκτώ/octo (=huit), dans lequel chacun des 8 atomes de carbone est relié à deux atomes d’hydrogène. Le « bouquet » d’aldéhydes C10, C11 et C12 de Chanel n°5 est devenu si populaire que tous les « parfums aldéhydiques » qui ont suivi ont utilisé cette séquence d’aldéhydes, donnant une odeur de parfum pétillante assez caractéristique, avec pour résultat direct que l’amateur de parfum ne sait plus comment sentent les aldéhydes eux-mêmes. Les aldéhydes gras ont une note citronnée ou florale, et une tonalité grasse/cireuse/savonneuse prononcée qui est très apparente si l’on considère un parfum moderne qui les utilise en proportion élevée : Sicily de Dolce & Gabbana. La sensation de savon est inimitable ! À titre d’exercice, comparez cette odeur avec celle de votre Chanel n°5 : vous y retrouverez également les facettes savonneuses. Une autre raison pour laquelle ils se lisent comme « savon » est exactement parce qu’ils ont été utilisés dans la production de savon pendant des années pour donner cette sensation fraîche et citronnée.

Les aldéhydes les plus utilisés en parfumerie sont le C7 (heptanal, naturellement présent dans la sauge sclarée et possédant une odeur verte d’herbes), le C8 (octanal, semblable à l’orange), le C9 (nonanal, sentant la rose), le C10 (décanal, puissamment évocateur d’écorce d’orange ; Citral, un aldéhyde plus compliqué à 10 carbones, a l’odeur du citron), C11 (undecanal, aldéhyde « propre », naturellement présent dans l’huile de feuille de coriandre~on utilise également l’undecen-1-al C11 insaturé), C12 (Lauryl aldéhyde évocateur de lilas ou de violettes), C13 (cireux, avec une tonalité de pamplemousse)et le fameux C14 note peau de pêche de Mitsouko : techniquement pas un aldéhyde, mais une lactone ~gamma undecalactone.
Souvent, les composés sont brevetés sous des noms commerciaux ; leur véritable nature reste donc obscure, même pour les amateurs de parfums qui auraient pu les voir mentionnés. Par exemple Triplal, une molécule brevetée par IFF : son nom chimique est 2,4-diméthyl-3-cyclohexène-1-carboxaldéhyde. Son odeur ? Puissamment verte et herbacée, comme si on écrasait des feuilles de ligustra entre ses doigts. Aucun des aldéhydes caractéristiques de Chanel n°5 !
Un ingrédient intéressant est le phénylacétaldéhyde qui a une note verte prononcée (top dans le narcisse naturel et donc utilisé pour recréer une note de narcisse en parfumerie). Les aldéhydes hydrocinnamiques sont une autre famille de matières issues de la manipulation du benzène et leur profil olfactif ressemble à celui du muguet et du cyclamen. L’un d’entre eux est le célèbre Lilial (nom breveté de l’aldéhyde de muguet ; également connu sous le nom de Lilistralis), largement utilisé dans la reproduction de cette essence naturelle insaisissable qu’est le muguet. Un autre est l’aldéhyde de Cyclamen (généralement produit avec du cumène comme matière première).
Les aldéhydes aromatiques ont des structures chimiques très complexes mais sont les plus faciles à identifier par l’odeur. L’anisaldéhyde a une odeur de réglisse. Le benzaldéhyde, quant à lui, a un profil olfactif d’amande et possède plusieurs constituants chimiques : cinnamaldéhyde, aldéhyde amylcinnamique, aldéhyde hexylcinnamique. La condensation du benzaldéhyde avec d’autres aldéhydes donne une série de cinnamlaldéhydes α-substitués, dont le membre le plus bas est utilisé dans la production d’alcool cinnamylique, très important dans la production de parfums épicés (note de cannelle). Les membres supérieurs, en revanche, comme les aldéhydes amylcinnamiques (ACA) et l’aldéhyde hexylcinnamique (HCA) projettent une impression de jasmin gras malgré leur absence des huiles de jasmin naturelles ! La plupart des parfums synthétiques au jasmin utilisent aujourd’hui l’un ou l’autre, ou les deux, car ils sont peu coûteux (leurs qualités fibreuses en font également des candidats parfaits pour les détergents à lessive et les assouplissants). La note d’aubépine, rendue synthétique dans les parfums depuis plusieurs décennies, est produite par l’aldéhyde anisique (p-méthoxy benzaldéhyde) et a été sublimement tissée dans le tissu gazeux d’Après L’Ondée de Guerlain (où elle chante avec l’héliotropine). En outre, l’aldéhyde vanilline est un composant de nombreux parfums à odeur de vanille. Rien n’est donc aussi simpliste qu’on pourrait le croire !
Les parfums aldéhydiques comprennent (cliquez sur les liens pour lire les articles/critiques correspondants) : Chanel No.5 et No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu et Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine , Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (pas Fleur, singulier), Infini et Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas et Mystère de Rochas, Rive Gauche d’Yves Saint Laurent , Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina de Nina Ricci (l’ancienne formule dans le flacon côtelée), E..Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche se situe entre l’aldéhyde floral et le chypre floral dans certaines taxonomies.
Bernand Chant, British Society of Perfumers 1982
Armigeat est le parfumeur Pierre Armigeant (1874-1955) qui a composé Floramye et Azurea pour L.T.Piver

Peinture Gueridon 1913 par Georges Braques, avec l’aimable autorisation de allposters.com. Publicité pour le maquillage Chanel via Bellasugar.