Santuario del Profumo: Myth Debunking 1: What Are Aldehydes, How do Aldehydes Smell and Chanel No.5

Chiedete a qualsiasi aspirante profumiere sugli aldeidi e sentirete che sono materiali sintetici utilizzati per la prima volta in Chanel No.5, che grazie a loro questo è il primo e il prototipo delle fragranze sintetiche e che gli stessi aldeidi hanno un odore simile allo champagne, frizzante e frizzante che fa volare la fragranza sulla pelle. Questo è ciò che è stato detto loro più volte. Chiedete a qualsiasi esperto profumiere e sentirete che le aldeidi hanno un aroma ceroso, agrumato o rosato, come le candele spente (Luca Turin è stato determinante per questo con i suoi riferimenti che appaiono in “Emperor of Scent”). La verità? È un po’ più complicato di entrambi!
È un fatto che gli aldeidi sono diventati famosi grazie alla loro introduzione in quantità copiose nella formula di Chanel No.5 nel 1921. Tuttavia No.5 NON è sicuramente la prima fragranza a presentare aldeidi sintetiche:

~”Anche se Chanel No. 5 è riconosciuto come il primo profumo aldeidico, creato a metà degli anni venti, la verità è che il primo profumo aldeidico è stato Rêve D’Or (Golden Dream), creato nel 1905 da Armingeat.” (sic).

Non è nemmeno il No.5 il primo profumo moderno ad avere componenti sintetici (questo onore appartiene a Fougère Royale -Felce Reale- di Paul Parquet per Houbigant nel 1882). Le aldeidi stesse sono composti organici presenti in vari materiali naturali (per esempio le essenze naturali di agrumi come quella della scorza d’arancia, l’olio di rosa, l’essenza di pino, la citronella e la corteccia di cannella ~sono presenti persino nel muscolo cardiaco bovino!) Diverse ricostituzioni di essenze da parte di chimici hanno coinvolto l’uso di aldeidi come vari tipi possono anche essere sintetizzati in laboratorio.
Le aldeidi (come i chetoni) sono composti organici che incorporano un gruppo funzionale carbonile (che è C=O). L’atomo di carbonio di questo gruppo ha due legami rimanenti che possono essere occupati da idrogeno o da sostituenti alchilici o arilici. Se almeno uno di questi sostituenti è idrogeno, il composto è un’aldeide. Se nessuno dei due è idrogeno, il composto è un chetone. La maggior parte delle aldeidi e dei chetoni hanno odori forti. I chetoni hanno generalmente un odore piacevole e si trovano spesso nei profumi (per esempio il muscone nelle colonie profumate al muschio). Sono anche usati in aromi alimentari. Le aldeidi variano in odore con la maggior parte del peso molecolare più basso che ha un cattivo odore (frutta marcia), ma alcune delle aldeidi a più alto peso molecolare e le aldeidi aromatiche hanno un odore abbastanza piacevole e sono quindi usate in profumeria. La formaldeide è l’aldeide più semplice con un atomo di carbonio centrale legato a due atomi di idrogeno (H2C=O). Scoperta in Russia da A. M. Butlerov nel 1859 è molto reattiva, usata in coloranti, farmaci, insetticidi e notoriamente come conservante e fluido per imbalsamazione.

Le aldeidi alifatiche possiedono odori intriganti al di fuori del regno del semplicisticamente piacevole: la butirraldeide per esempio odora di burro rancido (da βούτυρο/butyro che significa “burro” in greco)! L’acetaldeide è il nome dell’aldeide a catena di carbonio più corta ed è una delle più antiche aldeidi conosciute (la prima volta nel 1774 da Carl Wilhelm Scheele). La sua struttura tuttavia non fu completamente compresa fino a quando Justus von Liebig determinò la costituzione dell’acetaldeide 60 anni più tardi, descrisse la sua preparazione dall’etanolo e battezzò questo gruppo chimico “aldeidi”.
Ormai non esiste un profumo che non contenga qualche tipo di aldeide, il che per inciso rende l’insistere che la grandezza di No.5 sia dovuta ai suoi materiali sintetici paragonabile a dire che le Piramidi sono monumentali solo per la loro forma. È l’astuzia del marketing e la propagazione di un mito secondo il quale No.5 doveva evocare un odore innaturale (perché presumibilmente Coco Chanel insisteva che voleva un profumo che odorasse di donna e non di fiori ~”le donne non vogliono odorare di un letto di rose”) che ha dato origine a questa confusione. Chanel No.5 e No.22 devono in seguito il loro vivido sprakle ad un sottogruppo specifico di aldeidi che sono chiamate “grasse”: stringhe di atomi di carbonio (tra 8 e 13) codificate secondo quel numero di atomi (cioè C8) con nomenclatura derivante dalla numerica greca, come l’octanal da οκτώ/octo (=otto), in cui ciascuno degli 8 atomi di carbonio è collegato a due atomi di idrogeno. Il “bouquet” di aldeidi C10, C11, e C12 in Chanel No.5 divenne così popolare che tutte le successive “fragranze aldeidiche” usarono quella sequenza di aldeidi, dando un profumo frizzante che è abbastanza caratteristico con il risultato diretto di confondere l’amante del profumo su come le aldeidi stesse odorino. Le aldeidi grasse hanno una nota agrumata o floreale, e un pronunciato tono grasso/ceroso/saponoso che è molto evidente se si considera una fragranza moderna che le usa in alto rapporto: Sicily di Dolce & Gabbana. La sensazione di sapone è inconfondibile! Come esercizio confronta questo odore con il tuo Chanel No.5: coglierai le sfaccettature saponose anche in quello. Un’altra ragione per cui si leggono come “sapone” è proprio perché sono stati usati nella produzione di sapone per anni per dare quella fresca sensazione di limone.
Le aldeidi più usate in profumeria sono il C7 (eptanale, naturalmente presente nella salvia sclarea e che possiede un odore verde di erbe), il C8 (ottanale, simile all’arancia), il C9 (nonanale, che profuma di rose), il C10 (decanale, potentemente evocativo della scorza d’arancia; Citral, un’aldeide a 10 carboni più complicata, ha l’odore dei limoni), C11 (undecanal, aldeidico “pulito”, naturalmente presente nell’olio di foglie di coriandolo~anche usato è l’insaturo C11 undecen-1-al), C12 (aldeide laurica evocativa di lillà o viole), C13 (ceroso, con tono di pompelmo) e la famigerata nota C14 di pelle di pesca di Mitsouko: tecnicamente non un’aldeide, ma un lattone ~gamma undecalattone.

Spesso i composti sono brevettati con nomi commerciali; quindi la loro vera natura rimane arcana anche per gli amanti dei profumi che potrebbero averli visti menzionati. Per esempio il Triplal, una molecola brevettata da IFF: il suo nome chimico è 2,4-dimetil-3-cicloesene-1-carbossaldeide. Il suo odore? Potentemente verde ed erbaceo, come schiacciare foglie di ligustra tra le dita. Nessuna delle aldeidi caratteristiche di Chanel No.5!
Un ingrediente interessante è la fenilacetaldeide che ha una nota verde pronunciata (in cima al narciso naturale e quindi usata per ricreare una nota di narciso in profumeria). Le aldeidi idrocinnamiche sono un’altra famiglia di materiali provenienti dalla manipolazione del benzene e il loro profilo olfattivo ricorda il mughetto (muguet) e il ciclamino. Uno di essi è il famoso Lilial (nome brevettato per l’aldeide di mughetto; noto anche come Lilistralis), ampiamente utilizzato nella replica di quell’essenza naturale inafferrabile, il mughetto. Un’altra è l’aldeide ciclamino (di solito prodotta con cumene come materiale di partenza).
Le aldeidi aromatiche hanno strutture chimiche molto complesse ma sono le più facili da identificare dall’odore. L’anisaldeide ha un odore di liquirizia. La benzaldeide, invece, ha un profilo odoroso di mandorle e ha diversi costituenti chimici: cinnamaldeide, aldeide amilcinnamica, aldeide esilcinnamica. La condensazione della benzaldeide con altre aldeidi dà una serie di cinnamlaldeidi α-sostituite, il cui membro più basso è utilizzato nella produzione di alcol cinnamilico, molto importante nella produzione di profumi speziati (nota di cannella). I membri più alti, invece, come le aldeidi amilcinnamiche (ACA) e l’aldeide esilcinnamica (HCA) proiettano un’impressione di gelsomino grasso nonostante la loro assenza negli oli di gelsomino naturali! La maggior parte dei profumi sintetici al gelsomino usano oggi uno o entrambi perché sono poco costosi (le loro qualità fibrose li rendono anche candidati perfetti per i detersivi e gli ammorbidenti). La nota di biancospino o aubépine, resa sinteticamente nei profumi da diversi decenni, è prodotta tramite aldeide anisica (p-metossi benzaldeide) ed è stata sublimemente intessuta nella tela vaporosa di Après L’Ondée di Guerlain (dove canta insieme all’eliotropina). Inoltre, l’aldeide vanillina è un componente di molti profumi alla vaniglia. Quindi niente è così semplicistico come si potrebbe supporre!
Le fragranze aldeidiche includono (clicca sui link per leggere gli articoli/recensioni corrispondenti): Chanel No.5 e No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu e Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine , Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (non Fleur, singolare), Infini e Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas e Mystère di Rochas, Rive Gauche di Yves Saint Laurent, Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina di Nina Ricci (la vecchia formula nella bottiglia a coste), E.Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche è in bilico tra aldeidico floreale e chypre floreale in alcune tassonomie.
Bernand Chant, British Society of Perfumers 1982
Armigeat è il profumiere Pierre Armigeant (1874-1955) che compose Floramye e Azurea per L.T.Piver

Pittura Gueridon 1913 di Georges Braques, courtesy of allposters.com. Pubblicità del trucco Chanel via Bellasugar.