Altarul de parfumuri: Dezmințirea miturilor 1: Ce sunt aldehidele, cum miros aldehidele și Chanel No.5

Întrebați orice aspirant la parfumerie despre aldehide și veți auzi că acestea sunt materiale sintetice folosite pentru prima dată în Chanel No.5, că datorită lor acesta este primul și prototipul parfumurilor sintetice și că aldehidele în sine au un miros ca de șampanie, scânteietor și efervescent, care face ca parfumul să zboare de pe piele. Aceasta este ceea ce li s-a spus de nenumărate ori. Întrebați orice parfumfil experimentat și veți auzi că aldehidele au o aromă ceroasă, citrică sau roză, precum lumânările stinse (Luca Turin a contribuit la acest lucru prin referințele sale care apar în „Împăratul parfumului”). Adevărul? Este un pic mai complicat decât oricare dintre ele!
Este un fapt că aldehidele au devenit celebre prin introducerea lor în cantități abundente în formula Chanel No.5 în 1921. Cu toate acestea, No.5 NU este cu siguranță primul parfum care conține aldehide sintetice :

~”Deși Chanel No. 5 este recunoscut ca fiind primul parfum aldehidic, creat la mijlocul anilor ’20, adevărul este că primul parfum aldehidic a fost Rêve D’Or(Golden Dream), creat în 1905 de Armingeat.” (sic).

Nici No.5 nu este primul parfum modern care prezintă componente sintetice (această onoare îi revine lui Fougère Royale -Royal Fern- de Paul Parquet pentru Houbigant în 1882). Aldehidele în sine sunt compuși organici prezenți în diverse materiale naturale (de exemplu, esențele naturale de citrice, cum ar fi cea din coaja de portocală, uleiul de trandafir, esența de pin, citronela și scoarța de scorțișoară ~apar chiar și în mușchiul cardiac al bovinelor!) Mai multe reconstituiri de esențe realizate de chimiști au implicat utilizarea aldehidelor, deoarece diverse tipuri pot fi sintetizate și în laborator.
Aldehidele (la fel ca și cetonele) sunt compuși organici care încorporează o grupare funcțională carbonil (adică C=O). Atomul de carbon al acestei grupări are două legături rămase care pot fi ocupate de hidrogen sau de substituenți alchil sau aril. Dacă cel puțin unul dintre acești substituenți este hidrogenul, compusul este o aldehidă. Dacă niciunul nu este hidrogen, compusul este o cetonă. Majoritatea aldehidelor și cetonelor au mirosuri puternice. Cetonele au, în general, un miros plăcut și se găsesc frecvent în parfumuri (de exemplu, muscone în parfumurile cu miros de mosc). Ele sunt, de asemenea, utilizate în aromele alimentare. Aldehidele variază în ceea ce privește mirosul, cele mai multe dintre cele cu greutate moleculară mai mică miros urât (fructe putrede), însă unele dintre aldehidele cu greutate moleculară mai mare și aldehidele aromatice au un miros destul de plăcut și, prin urmare, sunt folosite în parfumerie. Formaldehida este cea mai simplă aldehidă cu un atom de carbon central legat de doi atomi de hidrogen (H2C=O). Descoperită în Rusia de A. M. Butlerov în 1859, este foarte reactivă, folosită în coloranți, medicamente, insecticide și, în mod faimos, ca lichid de conservare și îmbălsămare.

Aldehidele alifatice posedă mirosuri intrigante, în afara domeniului simplist de plăcut: butiraldehida, de exemplu, miroase a unt rânced (de la βούτυρο/butyro, care înseamnă „unt” în greacă)! Acetaldehida este numele celei mai scurte aldehide cu lanț de carbon și este una dintre cele mai vechi aldehide cunoscute (realizată pentru prima dată în 1774 de Carl Wilhelm Scheele). Cu toate acestea, structura sa nu a fost complet înțeleasă până când Justus von Liebig a determinat constituția acetaldehidei 60 de ani mai târziu, a descris prepararea sa din etanol și a botezat acest grup chimic „aldehide”.
Rar există un parfum care să nu conțină un fel de aldehidă, ceea ce, întâmplător, face ca insistarea asupra faptului că măreția No.5 se datorează materialelor sale sintetice să fie comparabilă cu a spune că Piramidele sunt monumentale doar datorită formei lor. Inteligența marketingului și propagarea mitului conform căruia No.5 ar fi fost menit să evoce un miros nenatural (deoarece se presupune că Coco Chanel a insistat că dorea un parfum care să miroasă a femeie și nu a flori ~”femeile nu vor să miroasă a pat de trandafiri”~) sunt cele care au dat naștere acestei confuzii. Mai târziu, Chanel No.5 și No.22 își datorează spracul viu unui subgrup specific de aldehide care sunt numite „grase”: șiruri de atomi de carbon (între 8 și 13) codificate în funcție de acest număr de atomi (de ex. C8) cu o nomenclatură care derivă din numeralele grecești, cum ar fi octanal de la οκτώ/octo (=opt), în care fiecare dintre cei 8 atomi de carbon este conectat la doi atomi de hidrogen. „Buchetul” de aldehide C10, C11 și C12 din Chanel No.5 a devenit atât de popular încât toate „parfumurile aldehidice” care au urmat au folosit această secvență de aldehide, dând un miros de parfum efervescent, destul de caracteristic, cu rezultatul direct de a-l face pe iubitorul de parfumuri să fie confuz în ceea ce privește mirosul propriu-zis al aldehidelor. Aldehidele grase au o notă citrică sau florală și un pronunțat ton gras/ceros/ săpunos care este foarte evident dacă luăm în considerare un parfum modern care le folosește în proporție mare: Sicily de Dolce & Gabbana. Senzația de săpun este inconfundabilă! Ca un exercițiu, comparați acest miros cu Chanel No.5 al dumneavoastră: veți sesiza fațetele săpunite și în acela. Un alt motiv pentru care se citește „săpun” este tocmai pentru că au fost folosite în producția de săpun de ani de zile pentru a da acea senzație proaspătă de lămâie.
Aldehidele cel mai des folosite în parfumerie sunt C7 (heptanal, prezent în mod natural în salvie și care posedă un miros verde de plante), C8 (octanal, asemănător cu cel de portocală), C9 (nonanal, care miroase a trandafiri), C10 (decanal, care evocă puternic coaja de portocală; Citral, o aldehidă mai complicată, cu 10 atomi de carbon, are miros de lămâie), C11 (undecanal , aldehidă „curată”, prezentă în mod natural în uleiul din frunze de coriandru~se folosește și C11 undecen-1-al nesaturat), C12 (aldehidă laurilică, evocatoare de liliac sau violete), C13 (ceros, cu ton de grapefruit)și infamul C14, nota de piersică a lui Mitsouko: din punct de vedere tehnic nu este o aldehidă, ci o lactonă ~gamma undecalactonă.

Adesea, compușii sunt brevetați sub denumiri comerciale; prin urmare, adevărata lor natură rămâne obscură chiar și pentru iubitorii de parfumuri care ar fi putut să le fi văzut menționate. De exemplu, Triplal, o moleculă patentată de IFF: denumirea sa chimică este 2,4-dimetil-3-ciclohexen-1-carboxaldehidă. Mirosul său? Puternic de verde și de plantă, ca și cum ai zdrobi frunze de ligustru între degete. Niciuna dintre aldehidele caracteristice lui Chanel No.5!
Un ingredient interesant este fenilacetaldehida, care are o notă verde pronunțată (vârf în narcisa naturală și, prin urmare, folosită pentru a recrea o notă de narcisă în parfumerie). Aldehidele hidrocinamice sunt o altă familie de materiale provenite din manipularea benzenului, iar profilul lor olfactiv seamănă cu crinul de vale (muguet) și ciclamenul. Una dintre ele este celebrul Lilial (denumire brevetată pentru aldehida de crin; cunoscută și sub numele de Lilistralis), utilizat pe scară largă în replicarea acelei esențe naturale evazive, crinul de vale. O alta este aldehida Cyclamen (produsă de obicei cu cumen ca materie primă).
Aldehidele aromatice au structuri chimice foarte complexe, dar sunt cele mai ușor de identificat după miros. Anisaldehida miroase a lemn dulce. Benzaldehida, pe de altă parte, are un profil olfactiv de migdale și are mai mulți constituenți chimici: cinamaldehida, aldehida amilcinnamică, aldehida hexilcinnamică. Condensarea benzaldehidei cu alte aldehide dă o serie de cinamaldehide α-substituite, al căror membru cel mai mic este utilizat la producerea alcoolului cinamilic, foarte important în producerea de parfumuri picante (nota de scorțișoară). Pe de altă parte, membrii superiori, cum ar fi aldehidele amilcinnamice (ACA) și aldehida hexilcinnamică (HCA), proiectează o impresie de iasomie grasă, în ciuda absenței lor din uleiurile naturale de iasomie! Cele mai multe parfumuri sintetice de iasomie folosesc astăzi una sau ambele, deoarece sunt ieftine (calitățile lor fibro-substanțiale le fac, de asemenea, candidații perfecți pentru detergenții de rufe și balsamurile de rufe). Nota de păducel sau aubépine, redată sintetic în parfumuri de câteva decenii, este produsă prin intermediul aldehidei anisice (p-metoxi benzaldehidă) și a fost țesută în mod sublim în țesătura vaporoasă a parfumului Après L’Ondée de la Guerlain (unde cântă împreună cu heliotropina). În plus, aldehida vanilină este un constituent al multor parfumuri cu aromă de vanilie. Așadar, nimic nu este atât de simplist pe cât s-ar putea presupune!
Parfumurile aldehidice includ (faceți clic pe linkuri pentru a citi articolele/recenziile corespunzătoare): Chanel No.5 și No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu și Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine , Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (nu Fleur, la singular), Infini și Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas și Mystère by Rochas, Rive Gauche by Yves Saint Laurent , Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina by Nina Ricci (vechea formulă din flaconul cu nervuri), E.Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche este în echilibru între aldehidic floral și chypre floral în unele taxonomii.
Bernand Chant, British Society of Perfumers 1982
Armigeat este parfumierul Pierre Armigeant (1874-1955) care a compus Floramye și Azurea pentru L.T.Piver

Pictură Gueridon 1913 de Georges Braques, prin amabilitatea allposters.com. Reclama de machiaj Chanel via Bellasugar.