Parfume-helligdom: Hvad er aldehyder, hvordan lugter aldehyder og Chanel No.5

Spørg enhver aspirerende parfumeur om aldehyder, og du vil høre, at de er syntetiske materialer, der først blev brugt i Chanel No.5, at det takket være dem er den første og prototypen på syntetiske dufte, og at aldehyder i sig selv har en champagneagtig, mousserende, brusende lugt, der får duften til at flyve af huden. Det er det, de har fået at vide igen og igen. Spørg enhver erfaren parfumefil, og du vil høre, at aldehyder har en voksagtig, citrusagtig eller rosenagtig duft som slukkede stearinlys (Luca Turin var medvirkende til dette med sine henvisninger i “Emperor of Scent”). Sandheden? Den er lidt mere kompliceret end begge dele!
Det er en kendsgerning, at aldehyder blev berømte, da de blev indført i rigelige mængder i Chanel No.5’s formel i 1921. Men No.5 er bestemt IKKE den første duft, der indeholder syntetiske aldehyder :

~ “Selv om Chanel No. 5 er anerkendt som den første aldehydiske duft, der blev skabt i midten af tyverne, er sandheden, at den første aldehydiske duft var Rêve D’Or (Golden Dream), der blev skabt i 1905 af Armingeat.” (sic).

Det er heller ikke nr. 5 den første moderne parfume, der indeholder syntetiske komponenter (den ære tilfalder Fougère Royale -Royal Fern- af Paul Parquet for Houbigant i 1882). Aldehyder er i sig selv organiske forbindelser, der findes i forskellige naturlige materialer (f.eks. naturlige citrusessenser som den fra appelsinskal, rosenolie, fyrreessens, citronella og kanelbark ~ de findes endda i kvægets hjertemuskel!) Flere essensrestitueringer foretaget af kemikere involverede anvendelse af aldehyder, da forskellige typer også kan syntetiseres i laboratoriet.
Aldehyder (det samme som ketoner) er organiske forbindelser, der indeholder en funktionel carbonylgruppe (det vil sige C=O). Kulstofatomet i denne gruppe har to resterende bindinger, som kan være besat med hydrogen eller alkyl- eller arylsubstituenter. Hvis mindst én af disse substituenter er hydrogen, er forbindelsen en aldehyd. Hvis ingen af dem er hydrogen, er forbindelsen en keton. De fleste aldehyder og ketoner har en stærk lugt. Ketoner har generelt en behagelig lugt, og de findes ofte i parfume (f.eks. muscon i parfumer, der lugter af moskus). De anvendes også i smagsstoffer til fødevarer. Aldehyder varierer i lugt, idet de fleste af dem med lavere molekylvægt lugter dårligt (rådne frugter), mens nogle af aldehyderne med højere molekylvægt og aromatiske aldehyder lugter ganske behageligt og derfor anvendes i parfumeri. Formaldehyd er den enkleste aldehyd med et centralt kulstofatom bundet til to hydrogenatomer (H2C=O). Det blev opdaget i Rusland af A. M. Butlerov i 1859 og er meget reaktivt og anvendes i farvestoffer, lægemidler, insektmidler og som berømt som konserveringsmiddel og balsameringsvæske.

Aliphatiske aldehyder har spændende lugte, der ligger uden for den simple og pæne verden: butyraldehyd lugter f.eks. af rancisk smør (fra βούτυρο/butyro, der betyder “smør” på græsk)! Acetaldehyd er navnet på den korteste kulstofkæde af aldehyder og er en af de ældste kendte aldehyder (først fremstillet i 1774 af Carl Wilhelm Scheele). Dens struktur blev imidlertid ikke helt forstået, før Justus von Liebig 60 år senere bestemte acetaldehydets opbygning, beskrev dets fremstilling af ethanol og døbte denne kemiske gruppe “aldehyder”.
Der findes næppe en duft uden en eller anden form for aldehyd i den, hvilket i øvrigt gør, at det at insistere på, at No.5’s storhed skyldes dens syntetiske materialer, svarer til at sige, at pyramiderne er monumentale alene på grund af deres form. Det er markedsføringens snilde og udbredelsen af en myte om, at No.5 skulle fremkalde en unaturlig duft (fordi Coco Chanel angiveligt insisterede på, at hun ønskede en parfume, der duftede af en kvinde og ikke af blomster ~ “kvinder ønsker ikke at dufte af et bed af roser”), der har givet anledning til denne forvirring. Chanel No.5 og No.22 har senere skylder deres levende sprakleffekt til en særlig undergruppe af aldehyder, der kaldes “fedtholdige”: strenge af kulstofatomer (mellem 8 og 13), der er kodet i overensstemmelse med dette antal atomer (dvs. C8) med en nomenklatur, der stammer fra græske tal, såsom octanal fra οκτώ/octo (= otte), hvor hvert af de 8 kulstofatomer er forbundet med to hydrogenatomer. “Buketten” af aldehyder C10, C11 og C12 i Chanel No.5 blev så populær, at alle efterfølgende “aldehydiske dufte” anvendte denne rækkefølge af aldehyder, hvilket giver en sprudlende parfumeduft, der er ret karakteristisk med det direkte resultat, at parfumeelskeren bliver forvirret over, hvordan aldehyder i sig selv dufter. Fede aldehyder har en citrus- eller blomsteragtig note og en udpræget fedtholdig/voksagtig/sæbeagtig tone, som er meget tydelig, hvis man ser på en moderne duft, der anvender dem i et højt forhold: Sicily fra Dolce & Gabbana. Den sæbeagtige fornemmelse er umiskendelig! Som en øvelse kan du sammenligne denne duft med din Chanel No.5: du vil også kunne se de sæbeagtige facetter i denne duft. En anden grund til at de læses som “sæbe” er netop fordi de er blevet brugt i produktionen af sæbe i årevis for at give den friske citronagtige fornemmelse.
De mest anvendte aldehyder i parfumeri er C7 (heptanal, der naturligt forekommer i muskatursalvie og har en grøn urteagtig duft), C8 (octanal, der minder om appelsin), C9 (nonanal, der lugter af roser), C10 (decanal, der kraftigt minder om appelsinskal), C10 (decanal, der kraftigt minder om appelsinskal; Citral, en mere kompliceret aldehyd med 10 kulstofatomer, har en lugt af citroner), C11 (undecanal , “ren” aldehydisk, naturligt til stede i korianderbladolie ~ også anvendt er umættet C11 undecen-1-al), C12 (laurylaldehyd, der minder om syrener eller violer), C13 (voksagtig, med grapefrugttone) og den berygtede C14 ferskenhudenote fra Mitsouko: teknisk set ikke en aldehyd, men en lacton ~gamma undecalacton.

Ofte er forbindelserne patenteret under kommercielle navne; derfor forbliver deres sande natur uklar, selv for parfumeelskere, der måske har set dem nævnt. F.eks. Triplal, et patenteret molekyle fra IFF: dets kemiske navn er 2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyd. Duften? Stærkt grøn og urteagtig, som om man knuser ligustrablade mellem fingrene. Ingen af de karakteristiske aldehyder fra Chanel No.5!
En anden interessant ingrediens er phenylacetaldehyd, som har en udpræget grøn note (top i naturlig narcissus og bruges derfor til at genskabe en narcissus-note i parfumeriet). De hydrocinnamiske aldehyder er en anden familie af stoffer fra manipulation af benzen, og deres lugtprofil minder om liljekonval (muguet) og cyclamen. En af dem er den berømte Lilial (patenteret navn for liljealdehyd; også kendt som Lilistralis), der i vid udstrækning anvendes til at efterligne den flygtige naturlige essens, liljekonval. En anden er Cyclamen aldehyd (normalt fremstillet med cumen som udgangsmateriale).
Aromatiske aldehyder har meget komplekse kemiske strukturer, men er de letteste at identificere ved lugt. Anisaldehyd lugter af lakrids. Benzaldehyd derimod har en lugtprofil som mandler og har flere kemiske bestanddele: cinnamaldehyd, amylcinnamisk aldehyd og hexylcinnamisk aldehyd. Kondensation af benzaldehyd med andre aldehyder giver en række α-substituerede cinnamlaldehyder, hvoraf det laveste medlem anvendes til fremstilling af cinnamylalkohol, som er meget vigtig ved fremstilling af krydret parfume (kanelnote). Højere medlemmer, som f.eks. amylcinnamylaldehyder (ACA) og hexylcinnamylaldehyd (HCA), giver derimod et fedt jasminindtryk, selv om de ikke findes i naturlige jasminolier! De fleste syntetiske jasminparfumer i dag anvender en af dem eller begge, fordi de er billige (deres fiberopbyggende egenskaber gør dem også til perfekte kandidater til vaskemidler og skyllemidler). Hvidtjørn- eller aubépin-noten, der har været syntetisk fremstillet i parfumer i flere årtier, fremstilles ved hjælp af anisaldehyd (p-methoxybenzaldehyd), og den er blevet sublimt vævet ind i Guerlains Après L’Ondée (hvor den synger sammen med heliotropin). Desuden er aldehydet vanillin en bestanddel i mange vaniljeduftende parfumer. Så intet er så simpelt, som man kunne tro!
Aldehydiske dufte omfatter (klik på links for at læse de tilsvarende artikler/anmeldelser): Chanel No.5 og No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu og Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine , Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (ikke Fleur, ental), Infini og Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas og Mystère by Rochas, Rive Gauche by Yves Saint Laurent , Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina by Nina Ricci (den gamle formel i den riflede flaske), E.Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche befinder sig i nogle taksonomier mellem blomstret aldehydisk og blomstret chypre.
Bernand Chant, British Society of Perfumers 1982
Armigeat er parfumeur Pierre Armigeant (1874-1955), der komponerede Floramye og Azurea for L.T.Piver

Maleri Gueridon 1913 af Georges Braques, med tilladelse fra allposters.com. Chanel makeupreklame via Bellasugar.