Hajuveden pyhäkkö:

Kysy keneltä tahansa aldehydeistä, niin kuulet, että aldehydit ovat synteettisiä aineita, joita käytettiin ensimmäisen kerran Chanel No.5:ssä, että aldehydit ovat synteettisten hajusteiden ensimmäinen prototyyppi ja että aldehydit tuoksuvat samppanjamaiselta, kimaltelevalta ja kuohuvaltaiselta, ja että tuoksu on kuin samppanja, ja se saa tuoksun lentämään pois iholta. Näin heille on kerrottu kerta toisensa jälkeen. Kysy keneltä tahansa kokeneelta parfyymifiilikseltä, niin saat kuulla, että aldehydeillä on vahamainen, sitruksinen tai ruusuinen tuoksu, kuin sammutetuilla kynttilöillä (Luca Turin vaikutti tähän ”Emperor of Scent” -teoksessa esiintyvillä viittauksillaan). Totuus? Se on hieman monimutkaisempi kuin kumpikaan!
Tosiasiassa aldehydeistä tuli kuuluisia, kun ne otettiin käyttöön runsaina määrinä Chanel No.5:n kaavassa vuonna 1921. No.5 ei kuitenkaan todellakaan ole ensimmäinen tuoksu, jossa käytettiin synteettisiä aldehydejä :

~”Vaikka Chanel No. 5 tunnustetaan ensimmäiseksi aldehydituoksuksi, joka luotiin 20-luvun puolivälissä, totuus on, että ensimmäinen aldehydituoksu oli Armingeatin vuonna 1905 luoma Rêve D’Or (Golden Dream).” (sic).

Nro.5 ei myöskään ole ensimmäinen moderni hajuvesi, jossa on synteettisiä ainesosia (tämä kunnia kuuluu Paul Parquet’n Houbigantille vuonna 1882 valmistamalle Fougère Royale -Royal Fern- hajuvedelle). Aldehydit itsessään ovat orgaanisia yhdisteitä, joita esiintyy erilaisissa luonnonmateriaaleissa (esimerkiksi sitrushedelmien, kuten appelsiininkuoren, ruusuöljyn, mäntyöljyn, sitronellan ja kanelinkuoren kaltaiset luonnolliset esanssit, joita esiintyy jopa naudan sydänlihaksessa). Useissa kemistien tekemissä esanssien rekonstruoinneissa on käytetty aldehydejä, sillä erilaisia aldehydejä voidaan syntetisoida myös laboratoriossa.
Aldehydit (samoin kuin ketonit) ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka sisältävät karbonyyli-funktionaalisen ryhmän (se on C=O). Tämän ryhmän hiiliatomilla on kaksi jäljellä olevaa sidosta, jotka voivat olla vedyn tai alkyyli- tai aryylisubstituenttien miehittämiä. Jos vähintään yksi näistä substituenteista on vety, yhdiste on aldehydi. Jos kumpikaan niistä ei ole vetyä, yhdiste on ketoni. Useimmilla aldehydeillä ja ketonilla on voimakas haju. Ketoneilla on yleensä miellyttävä tuoksu, ja niitä esiintyy usein hajuvesissä (esim. muskoni myskituoksuisissa kölninvesissä). Niitä käytetään myös elintarvikkeiden aromiaineissa. Aldehydeillä on erilainen tuoksu, sillä useimmat pienemmän molekyylipainon aldehydeistä tuoksuvat pahalta (mädät hedelmät), mutta jotkin suuremman molekyylipainon aldehydeistä ja aromaattisista aldehydeistä tuoksuvat varsin miellyttävältä, ja siksi niitä käytetään hajusteissa. Formaldehydi on yksinkertaisin aldehydi, jonka keskeinen hiiliatomi on sitoutunut kahteen vetyatomiin (H2C=O). A. M. Butlerov löysi sen Venäjällä vuonna 1859, se on hyvin reaktiivinen, ja sitä käytetään väriaineissa, lääkkeissä, hyönteismyrkkyissä ja tunnetusti säilöntäaineena ja balsamointinesteenä.

Alipfaattisilla aldehydeillä on kiehtovia tuoksuja, jotka eivät ole pelkästään miellyttäviä: esimerkiksi butyraldehydi tuoksuu härskiintyneeltä voilta (peräisin sanasta βούτυρο/butyro, joka kreikankielessä tarkoittaa voita)! Asetaldehydi on lyhimmän hiiliketjun aldehydin nimi, ja se on yksi vanhimmista tunnetuista aldehydeistä (Carl Wilhelm Scheele havaitsi sen ensimmäisen kerran vuonna 1774). Sen rakennetta ei kuitenkaan täysin ymmärretty ennen kuin Justus von Liebig määritteli asetaldehydin rakenteen 60 vuotta myöhemmin, kuvasi sen valmistuksen etanolista ja kastoi tämän kemiallisen ryhmän ”aldehydeiksi”.
Tuskin on olemassa tuoksua, joka ei sisältäisi jonkinlaista aldehydiä, minkä vuoksi se, että väitetään, että No.5:n suuruus johtuu sen synteettisistä materiaaleista, on verrattavissa siihen, että sanottaisiin, että pyramidit ovat monumentaalisia pelkän muotonsa vuoksi. Tämä sekaannus johtuu markkinoinnin taitavuudesta ja myytin levittämisestä, jonka mukaan No.5:n oli tarkoitus herättää luonnoton tuoksu (koska Coco Chanel muka vaati, että hän halusi hajuveden tuoksuvan naiselta eikä kukilta ~”naiset eivät halua tuoksua ruusuille”). Chanel No.5 ja No.22 ovat myöhemmin velkaa eloisan tuoksunsa aldehydien tietylle alaryhmälle, joita kutsutaan ”rasvaisiksi”: hiiliatomien (8-13) ketjuille, jotka on koodattu kyseisen atomimäärän mukaisesti (ts. C8) ja joiden nimitys on peräisin kreikkalaisesta numeerisesta järjestelmästä, kuten oktanaali, jonka nimi on peräisin nimestä οκτώ/octo (=kahdeksan) ja jossa kukin kahdeksasta hiiliatomista on yhdistetty kahteen vetyatomiin. Chanel No.5:n aldehydien C10, C11 ja C12 ”kimppu” tuli niin suosituksi, että kaikissa myöhemmissä ”aldehydituoksuissa” käytettiin kyseistä aldehydien järjestystä, mikä antaa hajuvesille ominaisen kuohkean hajuveden tuoksun, jonka suoranainen seuraus on se, että hajuvesien ystävä hämmentyy siitä, miltä aldehydit itse tuoksuvat. Rasvaisilla aldehydeillä on sitruksinen tai kukkainen vivahde ja voimakas rasvainen/vahainen/saippuamainen sävy, joka on hyvin ilmeinen, jos tarkastellaan nykyaikaisia tuoksuja, joissa niitä käytetään suuressa suhteessa: Dolce & Gabbanan Sicily. Se saippuatuntuma on erehtymättömän tuntuinen! Harjoituksena vertaa tätä tuoksua Chanel No.5 -tuoksuun: huomaat myös siinä saippuamaiset piirteet. Toinen syy siihen, että ne lukeutuvat ”saippuaksi”, on juuri se, että niitä on käytetty saippuan valmistuksessa jo vuosia antamaan tuon raikkaan sitruunaisen tunteen.
Parfyymiteollisuudessa yleisimmin käytettyjä aldehydejä ovat C7 (heptanaali, jota esiintyy luonnostaan klary salviassa ja jolla on yrttisen vihreä tuoksu), C8 (oktanaali, appelsiinin kaltainen), C9 (nonanaali, joka tuoksuu ruusuille), C10 (dekanaali, joka tuo voimakkaasti mieleen appelsiininkuoren; Citral, monimutkaisempi 10 hiilen aldehydi, jolla on sitruunan tuoksu), C11 (undekanaali , ”puhdas” aldehydi, jota esiintyy luonnostaan korianterinlehtiöljyssä ~ käytetään myös tyydyttymätöntä C11 undekeeni-1-al), C12 (Lauryylialdehydi, joka tuo mieleen syreenin tai orvokin tuoksun), C13 (vahamainen, greippisävyinen) ja Mitsoukon surullisen kuuluisa C14-persikanahkainen tuoksu: teknisesti ei aldehydi, vaan laktoni ~gamma-undekalaktoni.

Yhdisteet on usein patentoitu kaupallisilla nimillä; siksi niiden todellinen luonne jää salaperäiseksi jopa hajuveden ystäville, jotka ovat saattaneet nähdä ne mainittavan. Esimerkiksi Triplal, IFF:n patentoima molekyyli: sen kemiallinen nimi on 2,4-dimetyyli-3-syklohekseeni-1-karboksaldehydi. Sen tuoksu? Voimakkaan vihreä ja yrttinen, kuin murskaisi ligustran lehtiä sormien välissä. Ei yhtään Chanel No.5:lle ominaista aldehydiä!
Yksi mielenkiintoinen ainesosa on fenyyliasetaldehydi, jolla on voimakas vihreä vivahde (luonnon narsississa ja jota käytetään narsissin vivahteen luomiseen hajuvesissä). Hydrokinaamialdehydit ovat toinen aineperhe, joka on peräisin bentseenin manipuloinnista, ja niiden hajuprofiili muistuttaa laaksonliljaa (muguet) ja syklaamia. Yksi niistä on kuuluisa Lilial (patentoitu nimi lilja-aldehydille; tunnetaan myös nimellä Lilistralis), jota käytetään laajalti tuon vaikeasti lähestyttävän luonnollisen esanssin, laaksonliljan, jäljittelyssä. Toinen on syklaamialdehydi (jota valmistetaan yleensä lähtöaineena kumeenista).
Aromaattisilla aldehydeillä on hyvin monimutkainen kemiallinen rakenne, mutta ne on helpointa tunnistaa hajun perusteella. Anisaldehydi tuoksuu lakritsalta. Bentsaldehydillä taas on mantelin hajuprofiili, ja siinä on useita kemiallisia ainesosia: kanelialdehydi, amyylikanelialdehydi, heksyylikanelialdehydi. Bentsaldehydin ja muiden aldehydien kondensaatiosta syntyy sarja α-substituoituja kanelialdehydejä, joista alimmaista käytetään kanelialkoholin valmistukseen, joka on erittäin tärkeä mausteisten hajusteiden valmistuksessa (cinnamon note). Sen sijaan korkeammat jäsenet, kuten amyylikinnamialdehydit (ACA) ja heksyylikinnamialdehydi (HCA), antavat rasvaisen jasmiinivaikutelman, vaikka niitä ei esiinny luonnollisissa jasmiiniöljyissä! Useimmissa synteettisissä jasmiinin hajuvesissä käytetään nykyään jompaakumpaa tai molempia, koska ne ovat edullisia (niiden kuituja sitovat ominaisuudet tekevät niistä myös täydellisiä ehdokkaita pyykinpesuaineisiin ja kankaanhoitoaineisiin). Synteettisesti hajuvesissä jo useiden vuosikymmenten ajan käytetty orapihlaja- tai aubépine-nuote tuotetaan anisialdehydin (p-metoksibentsaldehydi) avulla, ja se on kudottu hienosti Guerlainin Après L’Ondeen harsomaiseen kankaaseen (jossa se laulaa yhdessä heliotropiinin kanssa). Lisäksi aldehydi vanilliini on monien vaniljan tuoksuisten hajuvesien ainesosa. Mikään ei siis ole niin yksinkertaista kuin voisi olettaa!
Aldehydisiä tuoksuja ovat muun muassa (klikkaa linkkejä lukeaksesi vastaavat artikkelit/arvostelut): Chanel No.5 ja No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu ja Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine , Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (ei Fleur, yksikkö), Infini ja Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas ja Mystère by Rochas, Rive Gauche by Yves Saint Laurent , Rive Gauche by Yves Saint Laurent , Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina by Nina Ricci (vanhan kaavan mukainen kylkipullossa), E.Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche sijoittuu joissakin taksonomioissa kukka-aldehydin ja kukka-chypreen välimaastoon.
Bernand Chant, British Society of Perfumers 1982
Armigeat on hajuvesimestari Pierre Armigeant (1874-1955), joka sävelsi L.T.Piverille sävellyksiä Floramye ja Azurea

Malaus Gueridon 1913, Georges Braques, kohteliaisuus allposters.com. Chanelin meikkimainos Bellasugarin kautta.