Santuário dos Perfumes: Mito Debunking 1: O que são Aldehydes, Como Cheiram Aldehydes e Chanel No.5

Ask qualquer aspirante a perfumista sobre aldeídos e você vai ouvir que eles são materiais sintéticos usados pela primeira vez no Chanel No.5, que graças a eles este é o primeiro e o protótipo de fragrâncias sintéticas e que os aldeídos em si têm um cheiro de champanhe, brilhante e com gás que faz a fragrância voar da pele. Isto é o que lhes tem sido dito repetidas vezes. Pergunte a qualquer perfumista experiente e você ouvirá que os aldeídos têm um aroma ceroso, cítrico ou rosado, como as velas apagadas (Luca Turim foi fundamental para isso com suas referências aparecendo em “Imperador do Cheiro”). A verdade? É um pouco mais complicado que qualquer uma das duas!
É um facto que os aldeídos se tornaram famosos através da sua introdução em quantidades copiosas na fórmula do Chanel No.5 em 1921. No entanto, o No.5 definitivamente NÃO é a primeira fragrância a apresentar aldeídos sintéticos:

~”Embora Chanel No. 5 seja reconhecido como a primeira fragrância Aldeídica, criada em meados dos anos vinte, a verdade é que a primeira fragrância Aldeídica foi Rêve D’Or(Golden Dream), criada em 1905 por Armingeat”. (sic).

Nou é o nº 5 o primeiro perfume moderno a apresentar componentes sintéticos (essa honra pertence a Fougère Royale -Royal Fern- de Paul Parquet para Houbigant em 1882). Os próprios Aldeídos são compostos orgânicos presentes em vários materiais naturais (por exemplo, essências cítricas naturais como a casca de laranja, óleo de rosa, essência de pinheiro, citronela e casca de canela ~eles até aparecem no músculo do coração bovino!) Várias reconstituições de essências por químicos envolvidos usando aldeídos como vários tipos também podem ser sintetizadas em laboratório.
Aldeídos (o mesmo que as cetonas) são compostos orgânicos que incorporam um grupo funcional carbonilo (que é C=O). O átomo de carbono deste grupo tem duas ligações restantes que podem ser ocupadas por hidrogênio, alquilo ou arilo substituintes. Se pelo menos um destes substituintes for hidrogênio, o composto é um aldeído. Se nenhum deles for hidrogênio, o composto é uma cetona. A maioria dos aldeídos e das cetonas tem odores fortes. As cetonas têm geralmente um cheiro agradável e são frequentemente encontradas em perfumes (por exemplo, muscone em colónias cheirosas a almíscar). Também são utilizadas em aromatizantes de alimentos. Os aldeídos variam no cheiro com a maioria dos aldeídos de baixo peso molecular que cheiram mal (frutos podres), mas alguns dos aldeídos de maior peso molecular e os aldeídos aromáticos têm um cheiro bastante agradável e são, portanto, utilizados em perfumaria. O formaldeído é o aldeído mais simples com um átomo central de carbono ligado a dois átomos de hidrogênio (H2C=O). Descoberto na Rússia por A. M. Butlerov em 1859 é muito reactivo, utilizado em corantes, medicamentos, insecticidas e famoso como conservante e líquido de embalsamamento.

Aldeídos alifáticos possuem cheiros intrigantes fora do reino do simplisticamente agradável: o butiraldeído por exemplo cheira a manteiga rançosa (de βούτυρο/butyro que significa “manteiga” em grego)! Acetaldeído é o nome do mais curto aldeído de cadeia de carbono e é um dos mais antigos aldeídos conhecidos (feito pela primeira vez em 1774 por Carl Wilhelm Scheele). Sua estrutura, porém, não foi completamente compreendida até que Justus von Liebig determinou a constituição do acetaldeído 60 anos depois, descreveu sua preparação a partir do etanol, e batizou este grupo químico “aldeídos”.
Dificilmente existe uma fragrância sem algum tipo de aldeído nele, o que, aliás, faz insistir que a grandeza do No.5 se deve a seus materiais sintéticos comparáveis a dizer que as Pirâmides são monumentais apenas por causa de sua forma. É a esperteza do marketing e a propagação de um mito que a No.5 foi feita para evocar um cheiro não natural (porque supostamente Coco Chanel insistiu que ela queria um cheiro de perfume de uma mulher e não de flores ~”as mulheres não querem cheirar um canteiro de rosas”) que deu origem a esta confusão. Chanel No.5 e No.22 mais tarde devem a sua viva pulverização a um subgrupo específico de aldeídos que são chamados “gordos”: cordas de átomos de carbono (entre 8 e 13) codificados de acordo com esse número de átomos (ou seja, C8) com nomenclatura derivada de numéricos gregos, como o octanal de οκτώ/octo (=oito), em que cada um dos 8 átomos de carbono está ligado a dois átomos de hidrogénio. O “bouquet” de aldeídos C10, C11 e C12 em Chanel No.5 tornou-se tão popular que todas as conseqüentes “fragrâncias aldeídicas” utilizaram essa seqüência de aldeídos, dando um cheiro de perfume efervescente que é bastante característico com o resultado direto de ter o amante do perfume confundido quanto ao cheiro dos próprios aldeídos. Os aldeídos gordurosos têm uma nota cítrica ou floral, e um tom de gordura pronunciado/ceroso/sofáceo que é muito aparente se considerarmos uma fragrância moderna que os usa em alta proporção: Sicília por Dolce & Gabbana. A sensação de sabonete é inconfundível! Como um exercício compare esse cheiro com o seu Chanel No.5: você vai pegar as facetas do sabonete também nesse. Outra razão pela qual eles lêem como “sabão” é exatamente porque eles têm sido usados na produção de sabão por anos para dar aquela sensação de limão fresco.
Os aldeídos mais usados em perfumaria são C7 (heptanal, naturalmente ocorrendo em salva esclareia e possuindo um odor verde de ervas), C8 (octanal, tipo laranja), C9 (nãoanal, cheiro de rosas), C10 (decanal, poderosamente evocativo de casca de laranja; C11 (undecanal, aldeído “limpo”, naturalmente presente no óleo de coentro, também utilizado é o C11 undecen-1-al insaturado), C12 (aldeído Lauryl evocativo de lilás ou violetas), C13 (ceroso, com tom de toranja) e a infame nota de pele de pêssego C14 de Mitsouko: tecnicamente não um aldeído, mas uma lactona ~gamma undecalactona.

Amiúde os compostos são patenteados sob nomes comerciais; por isso a sua verdadeira natureza permanece arcana até mesmo para os amantes de perfumes que os possam ter visto mencionados. Por exemplo, Triplal, uma molécula patenteada pela IFF: seu nome químico é 2,4-dimetil-3-ciclohexeno-1-carboxaldeído. O seu cheiro? Poderosamente verde e herbal, como folhas de ligustra esmagadoras entre os dedos. Nenhum dos aldeídos característicos do Chanel No.5!
Um ingrediente interessante é o fenilacetaldeído que tem uma nota verde pronunciada (topo em narciso natural e assim usado para recriar uma nota de narciso em perfumaria). Os aldeídos hidrocinâmicos são outra família de materiais provenientes da manipulação do benzeno e o seu perfil odorífero assemelha-se ao lírio do vale (muguet) e ao cíclame. Um deles é o famoso Lilial (nome patenteado do aldeído lírio; também conhecido como Lilistralis), amplamente utilizado na replicação daquela essência natural esquiva, o lírio do vale. Outro é o Ciclamen aldeído (geralmente produzido com cominho como material de base).
Aldeídos aromáticos têm estruturas químicas muito complexas mas são os mais fáceis de identificar pelo cheiro. O anisaldeído tem cheiro de alcaçuz. O benzaldeído, por outro lado, tem um perfil odorífero de amêndoas e tem vários constituintes químicos: canela, aldeído amilcinâmico, aldeído hexilcinâmico. A condensação do benzaldeído com outros aldeídos dá uma série de cinamaldeídos substituídos pelo α, cujo membro mais baixo é utilizado na produção de álcool cinamílico, muito importante na produção de perfumes picantes (nota de canela). Os membros superiores, por outro lado, como os aldeídos amilcinâmicos (ACA) e os aldeídos hexilcinâmicos (HCA) projectam uma impressão de jasmim gordo apesar da sua ausência de óleos de jasmim naturais! A maioria dos perfumes de jasmim sintético utiliza hoje em dia um ou ambos porque são baratos (as suas qualidades de fibra-substantivo também os tornam candidatos perfeitos para detergentes de roupa e amaciadores de tecidos). A nota de espinheiro ou de aubépina, transformada sinteticamente em perfumes durante várias décadas, é produzida através do aldeído anisico (p-metoxi benzaldeído) e foi sublimemente tecida no tecido gauzy de Après L’Ondée by Guerlain (onde canta juntamente com a heliotropina). Além disso, o aldeído vanilina é um constituinte de muitos perfumes perfumados com aroma de baunilha. Portanto, nada é tão simplista quanto se poderia supor!
As fragrâncias aldeídicas incluem (clique nos links para ler os artigos/revistas correspondentes): Chanel No.5 e No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu e Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine , Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (não Fleur, singular), Infini e Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas e Mystère por Rochas, Rive Gauche por Yves Saint Laurent , Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina por Nina Ricci (a fórmula antiga na garrafa com nervuras), E.Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche está posicionada entre o aldeído floral e o chypre floral em algumas taxonomias.
Bernand Chant, British Society of Perfumers 1982
Armigeat é o perfumista Pierre Armigeant (1874-1955) que compôs Floramye e Azurea para L.T.Piver

Gueridon 1913 por Georges Braques, cortesia de allposters.com. Anúncio de maquilhagem Chanel via Bellasugar.