Parfémová svatyně:

Poptejte se kteréhokoli začínajícího parfuméra na aldehydy a uslyšíte, že jsou to syntetické materiály, které byly poprvé použity v Chanel No.5, že díky nim je to první a prototyp syntetických vůní a že aldehydy samy o sobě mají šampaňskou, jiskřivou, šumivou vůni, díky níž vůně vyletí z kůže. To jim bylo opakovaně řečeno. Zeptejte se kteréhokoli zkušeného parfuméra a uslyšíte, že aldehydy mají voskovou, citrusovou nebo růžovou vůni, jako zhaslé svíčky (Luca Turin se na tom podílel svými zmínkami, které se objevily v knize „Emperor of Scent“). Pravda? Je to trochu složitější než obojí!
Je faktem, že aldehydy se proslavily díky tomu, že byly v roce 1921 v hojném množství zavedeny do receptury Chanel No. 5. Vůně Chanel No. 5 se tak stala známou. Nicméně No.5 rozhodně NENÍ první vůní, která obsahuje syntetické aldehydy :

~“Ačkoli je Chanel No. 5 uznáván jako první aldehydová vůně, vytvořená v polovině dvacátých let, pravdou je, že první aldehydovou vůní byla Rêve D’Or(Zlatý sen), vytvořená v roce 1905 společností Armingeat.“ (sic).

Není ani č. 5 prvním moderním parfémem, který obsahoval syntetické složky (tato čest patří parfému Fougère Royale -Royal Fern- od Paula Parqueta pro Houbigant z roku 1882). Samotné aldehydy jsou organické sloučeniny přítomné v různých přírodních materiálech (například přírodní citrusové esence, jako je ta z pomerančové kůry, růžový olej, borovicová esence, citronella a skořicová kůra ~objevují se dokonce v hovězím srdečním svalu!) Několik esencí rekonstituovaných chemiky zahrnovalo použití aldehydů, protože různé typy lze také syntetizovat v laboratoři.
Aldehydy (stejně jako ketony) jsou organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou funkční skupinu (to je C=O). Atom uhlíku této skupiny má dvě zbývající vazby, které mohou být obsazeny vodíkem nebo alkylovými či arylovými substituenty. Pokud je alespoň jeden z těchto substituentů vodík, jedná se o aldehyd. Pokud ani jeden z nich není vodík, jedná se o keton. Většina aldehydů a ketonů má silný zápach. Ketony mají obecně příjemnou vůni a často se vyskytují v parfémech (např. muskon v kolínských vodách s vůní pižma). Používají se také v potravinářských aromatech. Aldehydy mají různou vůni, přičemž většina aldehydů s nižší molekulovou hmotností zapáchá nepříjemně (shnilé ovoce), avšak některé aldehydy s vyšší molekulovou hmotností a aromatické aldehydy voní docela příjemně, a proto se používají v parfumerii. Formaldehyd je nejjednodušší aldehyd s centrálním atomem uhlíku vázaným na dva atomy vodíku (H2C=O). Byl objeven v Rusku A. M. Butlerovem v roce 1859 a je velmi reaktivní, používá se v barvivech, lécích, insekticidech a proslul jako konzervační a balzamovací tekutina.

Alifatické aldehydy mají zajímavé vůně mimo oblast zjednodušeně příjemných: například butyraldehyd voní po žluklém másle (od βούτυρο/butyro, což řecky znamená „máslo“)! Acetaldehyd je název aldehydu s nejkratším uhlíkovým řetězcem a je jedním z nejstarších známých aldehydů (poprvé jej v roce 1774 vytvořil Carl Wilhelm Scheele). Jeho struktura však nebyla zcela pochopena, dokud Justus von Liebig o 60 let později neurčil složení acetaldehydu, nepopsal jeho přípravu z ethanolu a nepokřtil tuto chemickou skupinu „aldehydy“.
Sotva existuje vůně, která by neobsahovala nějaký druh aldehydu, což mimochodem činí trvání na tom, že velikost č. 5 je dána jejími syntetickými materiály, srovnatelným s tvrzením, že pyramidy jsou monumentální pouze kvůli svému tvaru. Je to šikovnost marketingu a šíření mýtu, že No.5 měla evokovat nepřirozenou vůni (protože údajně Coco Chanel trvala na tom, že chce parfém vonící po ženě, a ne po květinách ~“ženy nechtějí vonět po záhonu růží“), které daly vzniknout tomuto zmatku. Chanel No.5 a No.22 později vděčí za svůj živý šmrnc specifické podskupině aldehydů, které se nazývají „mastné“: řetězce atomů uhlíku (mezi 8 a 13) kódované podle tohoto počtu atomů (tj. C8) s pojmenováním odvozeným z řecké číslovky, jako je oktanal z οκτώ/octo (=osm), v němž je každý z 8 atomů uhlíku spojen se dvěma atomy vodíku. „Kytice“ aldehydů C10, C11 a C12 v parfému Chanel č. 5 se stala natolik populární, že všechny následné „aldehydické vůně“ používaly tuto sekvenci aldehydů, čímž vznikla šumivá parfémová vůně, která je poměrně charakteristická s přímým důsledkem toho, že milovník parfému je zmaten tím, jak voní samotné aldehydy. Mastné aldehydy mají citrusový nebo květinový nádech a výrazný mastný/voskový/mýdlový tón, který je velmi patrný, pokud se zamyslíte nad moderní vůní, která je používá ve vysokém poměru: Sicílie od Dolce & Gabbana. Mýdlový pocit je nezaměnitelný! Jako cvičení porovnejte tuto vůni se svou Chanel No. 5: mýdlové aspekty zachytíte i v ní. Dalším důvodem, proč se čtou jako „mýdlové“, je právě to, že se už léta používají při výrobě mýdla, aby dodaly ten svěží citronový pocit.
Nejpoužívanější aldehydy v parfumerii jsou C7 (heptanal, přirozeně se vyskytující v šalvěji muškátové a mající bylinně zelenou vůni), C8 (oktanal, připomínající pomeranč), C9 (nonanal, vonící po růžích), C10 (dekanal, silně evokující pomerančovou kůru; Citral, složitější aldehyd s 10 uhlíky, má vůni citronů), C11 (undekanal , „čistý“ aldehyd, přirozeně přítomný v oleji z listů koriandru ~ používá se také nenasycený C11 undecen-1-al), C12 (laurylaldehyd evokující šeřík nebo fialky), C13 (voskový, s grapefruitovým tónem)a nechvalně známý C14 s broskvovou kůží Mitsouko: Z technického hlediska se nejedná o aldehyd, ale o lakton ~gama undekalakton.

Často jsou tyto sloučeniny patentovány pod komerčními názvy; proto jejich skutečná povaha zůstává tajemná i pro milovníky parfémů, kteří se s nimi mohli setkat. Například Triplal, patentovaná molekula společnosti IFF: její chemický název je 2,4-dimethyl-3-cyklohexen-1-karboxaldehyd. Její vůně? Silně zelená a bylinná, jako když mezi prsty drtíte listy ligustru. Žádný z charakteristických aldehydů Chanel No.5!“
Jednou ze zajímavých složek je fenylacetaldehyd, který má výrazný zelený tón (vrchol v přírodním narcisu, a proto se používá k obnovení narcisového tónu v parfumerii). Hydrocinnamické aldehydy jsou další skupinou látek z manipulace s benzenem a jejich pachový profil připomíná konvalinky (muguet) a cyklámen. Jedním z nich je slavný Lilial (patentovaný název pro konvalinkový aldehyd; známý také jako Lilistralis), hojně používaný při replikaci oné nepolapitelné přírodní esence, konvalinky. Dalším je cyklamenový aldehyd (obvykle se vyrábí z kumenu jako výchozí suroviny).
Aromatické aldehydy mají velmi složitou chemickou strukturu, ale nejsnáze se identifikují podle vůně. Anisaldehyd voní jako lékořice. Benzaldehyd má naproti tomu pachový profil mandlí a má několik chemických složek: skořicový aldehyd, amylcinamový aldehyd, hexylcinamový aldehyd. Kondenzací benzaldehydu s jinými aldehydy vzniká řada α-substituovaných cinnamaldehydů, z nichž nejnižší člen se používá při výrobě cinnamylalkoholu, velmi důležitého při výrobě kořeněných parfémů (skořicová nóta). Naproti tomu vyšší členy, jako jsou amylcinnamové aldehydy (ACA) a hexylcinnamový aldehyd (HCA), navzdory tomu, že se v přírodních jasmínových olejích nevyskytují, působí tučným jasmínovým dojmem! Většina dnešních syntetických jasmínových parfémů používá jeden z nich nebo oba, protože jsou levné (díky svým vláknitým vlastnostem jsou také ideálními kandidáty do pracích prostředků a aviváží). Hlohový nebo aubépinový tón, který se v parfémech synteticky objevuje již několik desetiletí, se vyrábí prostřednictvím anisového aldehydu (p-methoxy benzaldehydu) a byl vznešeně vetkán do gázové látky parfému Après L’Ondée od Guerlaina (kde zpívá spolu s heliotropinem). Kromě toho je aldehyd vanilin součástí mnoha parfémů s vůní vanilky. Nic tedy není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát!“
Mezi aldehydické vůně patří (kliknutím na odkazy si můžete přečíst odpovídající články/recenze): Chanel No.5 a No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu a Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine , Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (ne Fleur, singulár), Infini a Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas a Mystère by Rochas, Rive Gauche by Yves Saint Laurent , Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina by Nina Ricci (starý vzorec v žebrovaném flakonu), E.Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche se v některých taxonomiích pohybuje mezi květinovou aldehydickou a květinovou chypre
Bernand Chant, British Society of Perfumers 1982
Armigeat je parfumér Pierre Armigeant (1874-1955), který složil Floramye a Azurea pro L.T.Piver

Painting Gueridon 1913 by Georges Braques, courtesy of allposters.com. Reklama na make-up Chanel prostřednictvím Bellasugar.